Tamburello

это цокольный этаж часть стены под землей - это ФБС и монолит. а часть над землей - ГБ. и в дополнение это задняя часть дома, за счет этого выравнивание плоскости ГБ рядов происходило по лицевой стене, а тут получились эти 8см отступа плоскости газобетона от плоскости бетона. так что в целом - гипс исключается как класс. тут и в нормальной эксплуатации могут быть переувлажнения. не говоря уже о времени до включения отопления и вентиляции.

это можно засчитывать как "никогда" ?

что значит если. его опломбируют в любом случае. смотрите акт разграничения, где заканчивается ресовское хозяйство, и начинается ваше.

как и что можно обнаружить, если линия от трансформаторной подстанции и до конца сделана с повторным заземлением нуля на каждом столбе, где подключаются абоненты? в случае, когда повторного заземления нет и произошел обрыв нуля на ТП, а у вас лучшее заземление и вы в противоположной стороне от ТП - да, возможно но это целый джек-пот собрать надо

ничему гинденбург не научил, ничему.

Исходные данные: - Стена газобетон D500 - штукатурка ЦПС - толщина слоя 8-9 см Вопрос знатокам, когда потрещит и отвалится?

а чисто ради интереса, где думали эту арматуру по высоте тела бетона располагать?

где вот это всё у этих тупых пиндосов, которые делают эти работы изо дня в день, давая гарантию и отвечая лицензией? https://www.youtube.com/c/OdellCompleteConcrete/videos

для подключения евроконусом надо чтобы в коллекторе тоже был евроконус если тыкать евроконус-оконцовку в обычный распределительный коллектор - могут быть нюансы (как любят говорить мастера)

даже если коллектор с обычным подключением? в целом мотив понятен - в верхней точке поставили воздухоотводчики. почему использовали два вида труб - это уже мы не узнаем, если не спросить исполниетлей.

так я всё ещё не понимаю удивления. евроконус - это соединения оконеченной трубы с коллектором. оконечный фитинг зажимается самым обычным способом - опрессовкой или гайкой. если надеть оконцовку с обычной резьбой - то соединение обычными гайками и ниппелями.

ну а почему нет, если геометрические размеры труб идентичны?

ну вы ж сами и ответили на свой вопрос - не брать фирму, и не брать дно рынка. заходите туда, где ими торгуют, и берете по медиане цены. (можно провести 2-3 контрольных сравнения) но в целом, середняки все +- одинаковы по надежности

наша писня гарна й нова...

всё так, всё так. достаточно одного рубильника на входе. сразу за счетчиком. остальное - понты

смысл простой, процесс приклеивания заточен на ровную поверхность. подготовка существующей поверхности к требуемой позволяет везде одинаково работать на этапе приклейки

никакой не буду советовать но люди, которые делают финишные покрытия, если не нивелиром ровняют, то клеем.

плиточный клей

почему?

действительно, зачем? лампочки же вечные, и не требуют своей замены.

если она однослойная - смысла особо нет сверлите большего диаметра и запенивайте по всей длине для воздушной теплоизоляции. upd. Хотя, если на улице провод будет идти до розетки сколько-то, то его лучше прокладывать в рукаве, и тогда смысла не запихнуть рукав во внутрь помещения нет. При такой ситуации как раз и получится гильза.

гильзы нужны в местах подверженных подвижкам. в принципе, ничего плохого в них нет, если есть понимание и материал - можно сделать пропуск через гильзу. если обычная стена, без сложных участков то пропускаете провод без натяга и всё.

1) https://www.stroimdom.com.ua/fimg/1fcc3e1fc62b31735f6d9ed515f39636.jpg 2) i.gifer.com/Bfbz.gif

есть тестеры фазы,стоят не дорого zyabkin.com.ua/otvertka-probnik-op-1-iek/p195887/ ею проверить, чтобы прямой провод был нулевым а на включатель шла фаза. Добавлено через 1 минуту я знаю, что это считается, но не интересовался точно ,как именно те, кто торгуют лентами должны быть более в курсе, какой длины какой ленте надо дублирующее включение