blacktigra

Может я невнятно выразился, но вы там как раз и есть возможность выбора "только ТП" или "не только ТП".

Насколько я знаю, у Вайланта нет ПО, которое смогло бы оценить эксплуатационные затраты. По крайней мере на вебинарах этого не говорили. По опыту расчетов небольших коттеджей, могу сказать, что если нет возможности или желания поставить грунтовой тепловой насос, то целесообразно ставить небольшие ТН воздух-вода до 8 кВт мощностью. Цены на них вполне адекватны, и срок окупаемости более менее приемлем. А т.к. они могут еще и охлаждать, то удастся сэкономить на кондиционерах, используя фанкойлы. Если есть желание, могу прикинуть расходы на отопление в программе для ТН Daikin.

Смотрели "Волк с Уолл-стрит?" Вспомните сцену где Ди Каприо и остальные засранцы сидят в кафе, и он просит продать ему ручку. "Создайте потребность, и предложите способ ее решения".

Думаю, что подиум имеет смысл, если котел и бак ставят когда еще не готов пол в топочной. Угадать уровень чистого пола сложно, и оборудование просто поднимают на 10-15 сантиметров от нулевой отметки, чтобы не ловить потом плиткой сантиметры. А в случае затопления... Бак воды не боится, котел разве что. Но те, что я видел, в них вся электроника и исполнительные механизмы и так подняты от пола на 10-15 см.

В контроллере иногда встречается параметр "Тип отопительных приборов" - быстрые (радиаторы, фанкойлы) и медленные (теплый пол). Тогда генератор тепла понимает как сильно задирать температуру подачи, чтобы температура в помещении "не пострадала" при резком похолодании. Есть ли это во всех котлах, не знаю. Знаю что есть в тепловых насосах. Понятно что это не панацея от всех возможных вариантов установки, но может помочь. Степень модуляции температуры подачи тоже можно корректировать.

Подумалось, может есть смысл ЭППС подстелить пару сантиметров, чтобы меньше от земли остывало?

Соседи, наверное, устали слюну с подоконников оттирать.

Для нагрева можно бухту шланга разбросать на газоне, и подключить через жужжалку.

У вас в программе большие теплопотери на инфильтрацию. Программа считает, что у вас большие щели в дверях, следовательно нужно тратить тепло на нагрев воздуха, который через щели попадает в дом. Воздух может попадать в помещение через щели из-за ветрового напора, и из-за работы вытяжных вентиляторов на кухне и в санузлах. Если у вас относительно хорошие уплотнители на дверях, нет вентиляторов в санузле и на кухне, и стоит в основном безветренная погода, то потери на инфильтрацию можно уменьшать. Посмотрите, может можно задать в программе тип дверей, поменять их на более герметичные. Но если у вас на самом деле дырявые двери, то программой тут не поможешь.

А у вас манометр на компрессоре когда поверку проходил? Кстати, интересно, почему на горизонтальных гидроаккумуляторах не делают патрубок для спуска воздуха из мембраны. Их ведь тоже часто вешают вертикально.

Похоже, что некто Олег лукавит. Выглядит так, как будто крепления погнулись при падении. По крайнее мере, я не представляю какое усилие от крюка должно было выгнуть кронштейн в обратную сторону.

От перемены мест слагаемых сумма не меняется. При параллельном подключении сопротивление участка меньше. П.С. Стесняюсь спросить, а вы знаками препинания принципиально не пользуетесь? А то хочется вникнуть в вашу проблему и постараться помочь, но после угадывания смысла ваших предложений уже не остается сил на остальное.

Я сперва тоже грешил на то, что разные производители фитингов и трубы, но Валром+Валром паялись так же. Скорее всего насадку коряво выточили. Попробую купить другую, посмотрю что получится.

Безусловно, это единственно верный вывод, который можно сделать после просмотра этого видео.

Я спаял на пробу пару муфт, после реза стык однородный. Но из-за того что трубу приходится сильно вдавливать, и потом с усилием вытягивать, перегреваю ее, и внутри после спайки остается наплыв.

Господа сантехники, вопрос по ППР. Нужно было спаять пару стыков, столкнулся с тем, что труба в насадку паяльника влазила с трудом, а фитинг одевался почти свободно. Менять насадку, или фитинги/трубу? Труба Valrom с базальтовым волокном, фитинги разные - фират, валром, кан. Паяльник турецко-китайский.

Опечатка, наверное?

Я не очень понимаю зачем ставить камин с водяной рубашкой, забирать от него тепло в буфер в котельной, чтобы потом это же тепло возвращать обратно в то же помещение но уже через контур радиаторов или ТП. Да, можно конечно и другие помещения этим теплом отапливать, но стоит ли овчинка выделки. Там кроме буфера набежит еще пару гривен на обвязке, да и сама топка денег стоит. По крайней мере применительно к своему дому я не вижу смысла в таком решении. В качестве резерва засматриваюсь на вот такую печку. Они есть не только у хорватов, есть разных брендов. Видел в живую в Ужгороде в одном ресторане, и потом на выставке другие модели, довольно душевная железяка.

В морозы форточку прикрывайте.

А где же каналья под горшок?

Хочу сказать Андрею murava большое спасибо за всяческую помощь. И отдельно поблагодарить за то, что он остается человеком, несмотря на то, что продолжает быть "коммерческим сантехником".

POSITIFF, а крышу теплицы просчитывали по снеговой нагрузке? Может стоит затяжки добавить?

Подпишусь.

Она там вот такая.

Уверен, страна обойдется без еще одного посредственного сантехника. А то типа как купил фотоаппарат - и ты уже фотограф.