blacktigra

Это вы про пароизоляцию, наверное, у Терехова в ролике увидели? Я вот задавал ему вопрос, но ответа так и не добился. Может вы тогда подскажете, какой материал он подразумевает под понятием "пароизоляция" когда речь идет о фундаменте? И каким образом пароизоляция под плиткой будет препятствовать конденсации влаги в клеевом слое?

Водосточка будет пластиковая (BRYZA), кронштейны планируются также пластиковые на лобовую. Слышал мнение, что с металлическими кронштейнами пластик может поскрипывать.

Пока получается примерно такой вариант. Чертеж в масштабе. Смущает то, что карнизная планка (показана красным) коротковата, и не закрывает мембрану (синяя линия). Можно конечно вывести мембрану наверх карнизной планки и закрепить ее там, но тогда почти полностью закроется вент-зазор. Если поднимать желоб водосточки выше, используя металлические кронштейны, он будет выше линии продолжения кровли, а это вроде как нехорошо в зимнее время при сходе снега. Если монтировать как на уже мелькавшей тут картинке то возникает два вопроса: Зачем нужен верхний капельник, если металлочерепица почти перекрывает желоб? Как монтировать верхний капельник на обрешетку если там будут кроштейны желобов? Он ведь неровно ляжет. Карниз.pdf

Подниму тему из небытия. Может быть есть у кого-то правильный рисунок расположения капельников и мембраны для кровли из металлочерепицы с зашивкой по стропилам и с лобовой доской? А то у меня уже мозг плавится, никак не могу понять как сделать правильно.

Вот как раз брендовость для меня важна менее всего. Мембрана закроется кровельным материалом, и какое там слово было напечатано буду помнить только я, да и хвастаться мне нет перед кем. Я дилетант в этой сфере, и поэтому просто решил сравнить ТТХ мембран от Факро N35 (Марма) и Тайвек Solid взятых из открытых источников. Победил Факро, хотя я морально был готов переплатить за Тайвек. Надеюсь, что я не ошибся. Если у вас есть другие результаты сравнения, то буду признателен за возможность взглянуть. К сожалению, мой бюджет не позволяет мне тратить деньги вслепую, ориентируясь только на бренд.

В настоящее время у меня стиль называется "хер с ним". :D Пока решил окно не ставить. Накрою крышу и будет понятно хватит ли света от двух окон на мансарде в соседней комнате и от окон в гостиной. В крайнем случае окно можно будет всегда врезать.

Быстро справились. :D Я обычно минимум за неделю подготовительные работы начинаю, а то супруга сильно сопротивляется.

Там на мешке пишется при каких условиях получается нормируемый расход - толщина такая-то для ГБ такой-то толщины, дословно не помню. Только соблюсти такие условия не всегда реально. Я работаю без каретки, ее нет для 400-й толщины, клей наношу зубчатым шпателем с зубом 5 мм, у меня тоже примерно такой же расход - 1,5 мешка на куб. Но я наношу клей и на вертикальные грани, плюс ляпухи которые летят мимо, плюс на инструменте и в ведре что-то остается. Плюс от вязкости зависит - чуть меньше воды, и клея больше расходуется. К тому же , я руководствуюсь правилом как при производстве кроссовок - лучше пусть клей чуть выступит из шва, чем его будет мало. Кладка выглядит не так аккуратно, но зато нет щелей. Короче, я не заморачиваюсь. Раньше пытался высчитать сколько мне мешков клея нужно, а потом забил и просто покупаю по мере надобности.

Кладку армировали?

А что за шурупы? Где брали, почем?

Не уверен что это правильно. Цепь должна смазываться, на нее подается масло. Пыль от ГБ будет налипать и будет изнашиваться как цепь так и шина, т.е. они будут расходниками. Я так не пробовал, т.е. это только мои рассуждения. Лично я пилил циркулярной пилой, со специальным диском. Можно попробовать болгаркой, как подсказывают, с аламазным отрезным кругом. Но он тоньше полотна ножовки, и сделать перпендикулярный рез у меня даже с циркуляркой не всегда получалось. Попробуйте на паре блоков, поймете как лучше.

100ГБ + 50ЭППС + 150 армопояс. Опалубка изнутри - доски/фанера/ОСП. Можете, конечно, попробовать пилить 100 ГБ вдоль, но если вручную - то я вам не завидую.

Так, с открыванием вроде разобрались, не будем открывать. Осталось понять ставить ли для освещения. Может у кого-то вдруг дома есть мансардное окно на север?

Nneta, вам проще, у вас только один вопрос. :D По сути - если у вас окно открывается по центральной оси, то оно полностью разворачивается вовнутрь, поэтому осталось проверить становится ли у вас стремянка на лестницу, чтобы достать до него.

Проекта под рукой нет, попробую описать: это лестница с маленьким коридорчиком на мансарде, окон там нет, они только на фронтонах в соседних комнатах, двери в которые могут быть закрыты. На первом этаже возле лестницы тоже нет окон, входная дверь с севера, в прихожей окон нет. Короче темновато там может быть. Учитывая цену окна и монтажа так еще и на электроэнергию на всю оставшуюся жизнь останется. Это будет не единственное мансардное окно, но именно это будет в самой высокой точке, поэтому есть желание использовать его для проветривания летом. Хотя, наверное, от приоткрытого окна на маленькую щелочку толку будет немного. Начинаю склоняться к тому, что оно там не нужно.

Всем снова привет. Есть мансардный этаж и проем с лестницей на этот этаж. Скат кровли, под которым эта лестница, находится с северной стороны. Есть желание воткнуть над лестницей мансардное окно для освещения лестницы днем, но терзают два с половиной вопроса. 1. Достаточно ли будет света от мансардного окна с северной стороны для того чтобы чувствовался эффект от его присутствия? 2. Какой способ открывания лучше предпочесть - с нижней ручкой, или с верхней? До окна без лестницы все равно не достать, просится какая-то швабра штанга, а она только для верхних ручек, правильно? И еще сомнение - для окон с нижней ручкой вроде как есть возможность приоткрывать его на щелевое проветривание. Такая же возможность есть и для верхней ручки (на видео показан какой-то штырек который фиксирует окно в приоткрытом положении). Но до штырька, как и до нижней ручки, без лестницы не дотянуться. Короче, чешу репу ставить ли окно, или просто поставить там светильник с датчиком освещенности/движения. Размер окна 68х118 см. Флуд приветствуется. P.S. Готов быть предан анафеме за дублирование тем. Просто вопрос срочный, а тут больше народа тусуется.

Всем снова привет. Есть мансардный этаж и проем с лестницей на этот этаж. Скат кровли, под которым эта лестница, находится с северной стороны. Есть желание воткнуть над лестницей мансардное окно для освещения лестницы днем, но терзают два с половиной вопроса. 1. Достаточно ли будет света от мансардного окна с северной стороны для того чтобы чувствовался эффект от его присутствия? 2. Какой способ открывания лучше предпочесть - с нижней ручкой, или с верхней? До окна без лестницы все равно не достать, просится какая-то швабра штанга, а она только для верхних ручек, правильно? И еще сомнение - для окон с нижней ручкой вроде как есть возможность приоткрывать его на щелевое проветривание. Такая же возможность есть и для верхней ручки (на видео показан какой-то штырек который фиксирует окно в приоткрытом положении). Но до штырька, как и до нижней ручки, без лестницы не дотянуться. Короче, чешу репу ставить ли окно, или просто поставить там светильник с датчиком освещенности/движения. Размер окна 68х118 см. Флуд приветствуется.

Доктор, меня все игнорируют. :D Просто сейчас жатва сезон, все специалисты в полях, на форуме им некогда сидеть.

Наиболее вероятная причина. Иногда помогает чуть выше поднять блок, если есть место.

Если грунт песчаный, как у вас, то такая лопата удобная, а если плотный чернозем с дерном, как у меня, то она менее удобна чем обычная штыковая лопата. И копать траншею, и ровнять края, и собирать грунт в тачку - не то. Я себе тоже купил, и разочаровался. Лежит в стороне, пользуюсь обычными "советскими" штыковой и совковой, только с заточенной рабочей кромкой.

А относительно указанных мембран этот производитель заслуживает внимания?

50-60 грн. за м.п. Мне так сейчас считают.

Уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста, на чем остановить свой выбор - Fakro EUROTOP N35 или Tyvek Solid? Паропроницаемость и плотность у Tyvek ниже чем у Факро, если судить по данным из инета, а цена выше. Факро ведь не производитель? Кто для них делает мембрану? Какая еще может быть альтернатива в этом ценовом диапазоне? DELTA-DORFOL? Евробарьер плюс? На DELTA-VENT N денег не хватит

Да, именно так и планировалось. Контр-рейка из бруса 50х50, рейка на вагонке - 50х30 (распущенная доска 30мм). Вагонка - 20мм. А разве гидроизоляция крепится не под контр-рейку?

Даже в мыслях не было, если честно. К Сергею отношусь с уважением. Добавлено через 2 минуты Тоже вспомнилось: