blacktigra

Спасибо. А если хочется подчеркнуть текстуру дерева, этот продукт подойдет?

Постоветуйте, пожалуйста, "универсальное" масло, которым можно было бы вскрыть декоративные дубовые балки в интерьере (размещены в помещении) и им же вскрыть предметы кухонной утвари. Т.е. чтобы масло хоть немного защищало от влаги. Это будут магнитные держатели для ножей из дерева, т.е. купаться в воде не будут. Литра мне хватит с головой. Хотелось бы что-то не тонированное, бесцветное. Спасибо.

Я бы еще и штукатуров за одно вызвал. А то чего это их откос мокреет?

Зависит от... У меня примерно 300-400 кВт*ч в месяц получается на горячую воду (4 взрослых), но стоит посудомойка. Плиту сложно посчитать. Где-то на Ютубе был ролик, там измеряли индукционку - получилось что сварить суп это примерно 1 кВт*ч. Если варить по два сферических супа в день, то примерно 100 кВт*ч в месяц плюсуйте.

Получил сегодня результаты бак-анализа, и слегка обескуражен. Ожидал увидеть там зоопарк, а получилось что вода в норме. Анализ делали в Субосе, пробу я сам отбирал в их емкость. Брал воду из ближайшего крана к насосу. Хотя может быть что они не делали анализ на предмет того, что есть в воде именно у меня. Стоит ли делать повторный анализ отобрав пробу в доме, после этого фильтра?

Белая заглушка скорее всего просто декоративная. Думаю, что переживать не из-за чего.

Похоже я что-то упустил. Кто-нибудь может мне объяснить, что тут происходит начиная с поста 5360?

Цифра получается близкая, но при расчете берется площадь по контуру наружных стен, а не отапливаемых помещений. Тоже думал про торцы плит. Добавлено через 9 минут Судя по схеме котла в нем нет токовых трансформаторов, т.е. потребленную энергию он скорее всего считает по времени включения ТЭНов. Если напряжение сети отличается от номинального, может быть большая погрешность.

21 л/минуту при дельте в 8 градусов как раз примерно 12 кВт и получается. Т.е. похоже на правду. Это к утру, я правильно понял? Нашел в вашей теме "креслюнок" с раскладкой ТП - по нему у вас площадь отапливаемых помещений вышла в 157м2. Но в укладке есть пустые места под мебелью и сантехникой, поэтому площадь именно теплых полов получается меньше. Как бы. Вообще странно, что приняли такой маленький шаг укладки - обычно 5-10 см. делают только пограничные зоны у наружных стен полоской шириной в пол-метра. Очень может быть что из-за частого шага укладки получились большие теплопотери в грунт, даже с вашими 10 см ЭППС. С повышением температуры подачи ситуация может усугубиться. Исполнители рисунок из расчетной программы брали, или вручную рисовали? Если из программы, то там должны быть указаны потерь в грунт при таком шаге. А вы? Если предположить что к утру котел снижает мощноту, т.к. прогрел подачу, ну допустим это будет 8 часов со средней мощностью по 10 кВт. Итого 70-80-90 кВт*ч в сутки. И 60 градусов в ТП - не занадто?

Теплые полы на всех 160м2? Как вы измеряли потребление электрокотла? И какая температура теплоносителя выставлена на котле?

Если подложить целлюлозную салфетку или полотенце, то можно обычным разводным ключом за отвод.

На отопление ушло 1833 кВт*ч тепловой энергии В электричестве 489 кВт*ч. (стоит счетчик тепла и электросчетчик на ТН и циркуляционные насосы) Разделение по зонам день/ночь сложно понять. Пусть даже при тарифе в 0,9 грн это получается 440 грн за месяц. Т.к. я глубоко за городом и в открытом поле, то беру поправку в 2 градуса. Т.е. среднюю за Ноябрь принимаем в 2,6С. Итого: 1833/140/(22-2,6)=0,67 кВт*ч*К/м2

В вашем расчете вы предполагаете будто вы и ваши гости находитесь в доме круглосуточно. Так ли это на самом деле? К тому же ночью процесс обмена веществ замедляется, и человек укрыт одеялом. Поэтому реальность будет немного отличаться от теории.

Воу, воу, полегче. Я никогда не агитировал за бочки. Я сторонник мнения, что с электрокотлами в частном домовладении от бочек ни пользы ни вреда. Но человек уже купил ее, и теперь его задача вытянуть из нее максимум выгоды. Не выкидывать же ее. По поводу "100 Вт/м2" - это печальная реальность многих современных домов, где никто не следил за качеством выполнения скрытых работ. И кстати, если посчитать точнее, то там нет 100 Вт/м2. Автор ничего не написал где находится его дом. И пока еще толком неизвестно на что именно были потрачены те 1000 кВт*ч - на первую протопку, на нагрев вентиляционного воздуха или именно на компенсации теплопотерь через ограждающие конструкции. Без точных данных это все гадание на кофейной гуще.

Можно поинтересоваться, как вы получили 48 кВт при объеме 800 литров и дельте 65 градусов? Добавлено через 2 минуты Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой…

1000 кВт*ч за 10 дней это теплопотери примерно 4 кВт в час. Это при температуре в доме ~15-16С и около 0 на улице (если это Киев) При -22С теплопотери получатся примерно 9-10 кВт, что для дома в 115 кв.м. не так чтобы уж прям и катастрофически много. В реальности именно теплопотери будут меньше, т.к. первые несколько суток прогревались строительные конструкции. Ничего не известно про способ утепления кровли, герметичность дома, как вентилируется дом, окна, двери и т.д. Если дом не герметичный, большая часть тепла может уходить на нагрев инфильтрационного воздуха, который попадает в дом через неплотности, и через них же и уходит. Неплотности могут быть любыми - вводы труб, кабелей, примыкания окон к откосам, уплотнители на створках и двери, непроклеенный паробарьер, каналы естественной вентиляции. Буферная емкость на теплопотери не влияет, только на инерционность системы отопления. 5см ППС + маты это в сумме 7-8 см. ППС, т.е. средняя толщина по больнице. Полезнее будет заказать тепловизионное обследование (дождаться морозов) и тест дома на герметичность, чем гадать на форуме о причине.

А по каким критериям вы определяете относится ли насос к категории дешманских?

Клей скрадывает фактуру рисунка. Уже после первого слоя краски рисунок становится очень нечеткий.

Но это не точно (с).

Если у вас система действительно закольцована, то не особо.

Зависит от заводской преднастройки. Смотреть с 1:05. На него термоголовку не одеть. Если там просто кольцо, это может быть причиной.

ББ20 с полипропиленовым фильтром стоит после этого ханивела. Потом колонна с бирмом, потом умягчитель, и ББ20 с углем на выходе. Т.е. с механической и химической очисткой вопрос не стоит. Мне бы понять и устранить причину, а не бороться со следствиями.

Байпас если правильно настроен, то не должен мешать. Если открыть все термоголовки, то трубы возле перепускного должны быть холодными. Если руки чешутся, то можно попробовать подрегулировать вентильные вставки. Но если шо вдруг, то вы сами себе злобный буратино, я тут ни причем. Снимаете термоголовки со всех радиаторов. Там будет вентильная вставка, с циферками. Типа такой, или около Черная часть крутится, чем больше цифра, тем больше просвет в окошке. Если есть буква N - это полностью открыто. Запишите значения всех вставок до регулировки, чтобы вернуть потом взад если не поможет. Угловые краны можно полностью открыть, чтобы не мешали эксперименту. Они обычно просто как запорные используются, и часто просто выкручены на максимум. Ну и постепенно приоткрываете вставку на дальнем радиаторе, и прикрываете ближние к котлу. Между подходами стоит подождать 5-10 минут, радиатор мгновенно не прогреется. Больше чем на одно деление за раз крутить не стоит.

Может кто-то еще подсказать, куда лучше сдать воду на бак-анализ? Сдается мне, что эти лохмотья это тупо органика.