SON

Вычислить среднее арифметическое может любой прилежный школьник 3 класса. Никто ж не требует по 34 коп, но цена должна быть справедливой и экономически обгрунтованной, а не высосанной из пальца. Бананы в Африке в три дорога ж не продают. :D Стоимость газа должна быть единой для всех, как для прома, так и для населения, как бензин/солярка. Кто там сладко пел, чтоб искоренить схемы по газу - нужно единую цену. Чего видим воочию. А те же яйца тока в профиль. К концу года мы переплюнем немцев и по цене на масло. Забьемся? :D Но керманычи внесут народу в уши очередную отмазку, (типа МВФ так сказало) которую мы опять схаваем и будем спорить до усрачки.

Тут за более вменяемые деньги, правда бэз коробочки. :D www.almaks.com.ua/termoreguliruyuschaya_avtomatika.html Играет и труба и места сужения (местные сопротивления). Так шо на диаметрах между котлом и бочкой лучше не экономить, тем более скока там той трубы надо. :D Дайте инструкцию или ссылку на ваш котел.

Насос сам выбирает рабочую точку, ему подаете тока питание 220В. Нужно будет примастырить какой-нить терморегулятор, шоб насос не маслал на потухшем котле и не выстужал бочку. Серия 200 для котлов большой мощности. Для 20 кВт котла трубы в 1" (имею ввиду ДУ по стали) хватит вполне.

Переплачивать 70 ойро чес. говоря смысла большого нет. На Ваши 20 кВт вполне хватит и 141.

Смотрите в паспорте котла рекомендуемую температуру обратки.

Почем покупает НГ у УГВ - засекречено. При марже в 10 коп. писюн Коболев не получал бы лям в месяц.

Из под крана у всех течет разной температуры. :D Относительно хороший газ будет пока за бортом будет минус, тока исчезнет опасность замерзания конденсата в трубах, заморачиваться особо осушением они не станут. И здравствуй оранжевое пламя.

По сути у них у всех одинаковый алгоритм работы. Простенькие точкуют температуру подачи, чуть посложнее еще и температуру дымохода. Некоторые могут полноценно выполнять роль автоматики в небольшой котельной (загрузку бойлера, насос радиаторного контура и т.д.) Гнаться за шибко навороченным в Вашем случае нет смысла. Достаточно выход на турбину/дымосос, и бонусом будет вкл/выкл насоса на подмесе. ПИД -регулирование, больше замануха, все равно мало кто понимает о чем речь.:D

Нэма там интересных цен и для юриков. А с учетом этого - В цену природного газа не включены тарифы на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами оператора ГТС (ПАО "Укртрансгаз") и распределение природного газа опратора ГРС (гор- или облгаз) - то все по-прежнему стабильно. :D

Как по мне, то лучше поставить. Работает с ФГО и на ЕЦ.

Вобще-то можно, тока нужно будет чесать репу как и чем он будет управляться. Т.е с дотачиванием турбинки или дымососа автоматом тянется контроллер котла.

Смотря как и чем топить. В режиме тления или при низкой Т подачи на влажных дровах получите и деготь и сажу и пр. прелести. Вот живой пример - и LTC стоит, и котел не гаражный, но засрать умудрились. :D www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=537888&d=1479838528 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4101953&postcount=21 Производители Гефестов (укр-польские) в паспорте на свои котлы малюют подмес в виде тройника и крантика на байпасе. И почему-то не особо рекомендуют его работу на бочку.

Трошки. Отсечь систему отопления от котла кранами, слить воду из отопительного контура котла. Холодная вода из водопровода тут не при чем. Можно попробовать иначе: Закрыть краны на систему отопл. и кран холодной воды возле котла. Открыть горячий кран на смесителе мойки, открыть кран подпитки на котле. Во многих котлах так можно опустошить котел, конкретно в вашем не скажу.

Решетки на входе в вентканалы должны быть по умолчанию, иначе негарно. :D Заклеиваете на зиму вентрешетки с обратной стороны бумагой/скотчем на 1/2-1/3. Меньше сечение на входе - меньший расход воздуха через канал. Либо поставить блатную решетку с регулировкой сечения.

Какой котел? Поставьте подмес на двухходовом с ТГ с зондом. Будет и дешевле и работает приятней.

Шоб не гадать - слить воду из котла, на пустой котел накачать бачек до 1 атм. Если будет давление и дальше будет гулять, то искать утечку. Можно открыть котел и осмотреть теплообменник с фонариком или лампой. Течь выдает себя ржавыми темными подтеками, при этом может быть сухо. Биази (Нова, Ринова) по теплообменникам переплюнули Беретты. :D

А Вы, судя по нику и остальному, нержой торгуете? :D Гробокопатель ёпть. Дату последнего сообщения видели? Не покупайте Мерседес, он не выдерживает удар со всей дури о бетонную стену.

Так я уже давно грил - поженить механику с ЕВ, ничего путного не выйдет. Избыточная тяга в вентканалах зимой решается за 10-15 минут без материальных затрат. Пассивные приточные клапана типа КИВов на каком-нить 25 этаже тож будут вести себя плохо, вроде как и канал короткий, и избыточной тяги нет. Злую шутку сыграет ветер. :D

РБ маловат. Либо доставлять/менять, либо забить, но вспоминать про него хотя бы раз в год. :D КачатьРБ лучше до 1 атм.

Проще снять колпак. Осадков в кирпичных каналах все равно в низу не увидите. Ежли доточите дымоход, то в вентканалах при определенном направлении ветра получите обратную тягу. Стенки нарощенного дымохода будут выполнять роль паруса.

Гуглите Aereco. Есть на приток и на вытяжку, при чем для ЕВ.

Контроллер управляет насосом ладдомата по датчику температуры "прямой" воды. Турбина "привязана" к Т воды и Т дымохода. Заводская установка "вигасання" вроде как 60 минут. Почему у Вас молотит 8 часов нужно разбираться. Вигасання - якщо температура на котлі падає на 2гр нижче порогу вигасання і не піднімається вище протягом 60 хвилин (фабрично встановлений час вигасання), то блок керування переходить в режим вигасання. Після завершення цього часу вентилятор перестане працювати, а на екрані з`явиться повідомлення "Вигасання".

Т.е. ездить с утечкой не страшно?

Из трех вариантов достаточно выбрать один.

В неотапливаемых помещениях ЕВ не работает. Либо дефлектор на вытяжную трубу, либо моторчики. Проще всего насверлить в 2-х противоположных стенах по 4 дырки по углам.