SON

Как и чем найти перегнивший/оборванный провод в штукатурке? Тока без фанатизма в виде трассоискателей. :D Если было, то ткните.

С радиатора даж 10 секц. можно снять порядка 1,5-2 кВт тепла. При 17кВт-ой топке в это ни о чем. Система охлаждения должна работать автономно, без вмешательства хозяина. Можно и со стрелкой, но исключить 3-х ходовой клапан. При этом точковать расход насосов.

Если задача обогреть улицу, то все логично. :D В таком режиме сгорание происходит на первых метрах дымохода. Ежли эксплуатацию банных печей в таком режиме еще можно обосновать, то топка за пару тык. евро в этом случае аналогична армейской буржуйке. Думаю в этом разе производителям топок нехрен ездить по ушам про офигенный КПД.

При наличии бочки (ТА) автоматом снимается вопрос аварийного охлаждения топки, достаточно подрывника. Также нет зависимости от наличия воды в водопроводе. Тепло от топки практически сразу идет в систему. Излишки остаются в бочке. Ежли планируется какая-либо автоматика, бочка тож полезна, в разе горящей топки и отсутствия запроса на тепло. Пока по быстрому на коленке. Без кранов, обратных клапанов, РБ и пр.

Я пральна подумал. Назначение клапана поддерживать горячую обратку. Из теплых полов идет относительно холодная обратка плюс гидрострелка, клапан будет поджиматься на малый контур (топку), т.е. часть дров будет перегорать в топке без пользы. Для начала нужно дать ответы даж для себя: - что будет выступать в роли основного источника тепла - топка или газ. котел - система охлаждения - клапан+водопровод/открытый контур топки - установка теплоакумулятора - хочу/не тяну/нэма места - примерные теплопотери дома, +/- мощность по радиаторам и ТП и мощность топки - и что хочется получить в конечном итоге. Тогда схема увязки оборудования вырисуется сама по себе.

Для Вашего случая при наличии теплых полов плохая схема. Буде. Охолодження (аварийное) делается не так.

Стены подвала уже есть? Дымоход в какой стене (внутр./наружн.) Вполне. Если далее пойдет обычный кирпичный канал, то сделать плавный переход раствором с круга на квадрат (прямоугольник). Исключаются места скопления сажи, упрощается чистка.

Кто в курсе почем газ для юрлиц? В местной газконторе объявили 8 с копейками плюс транспортировка, воПчем под 9, т.е. как и было ранее. Поиск в тырнете по постановам КМУ напустил еще больше туману.

Смотрите ЛС.

ХЗ как считают воздушную прослойку эти калькуляторы. Одно дело когда в ней воздух обездвижен, т.е. конвекция сведена к минимуму, тогда воздух выполняет роль утеплителя, и другой расклад когда в этой прослойке "гуляет ветер". При поклееной минвате и штукатурке на практике это нереально. Добавлено через 8 минут Дайте площадь дома и расход газа за отопительный сезон, по возможности откинув кубы на горячую воду.

Чистите ФГО на обратке если имеется. Кроме того в этих Аристонах есть штатный фильтр, в виде пластиковой трубочки/сеточки. Установлен перед насосом, в месте куда подключена трубка манометра. Заодно смотреть крутится ли насос. Либо подклинил, либо кондер дохлый.

Колитесь. Пояснюйте в чем проблема. Керамика по стоимости сопоставима и даже дешевле типа правильной нержи. Тут трохи почитайте. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4846&page=42

АЦ труба с твердым топливом не дружит. Температура применения до 300 гр. Не менее 25 см от входа в канал. Гораздо удобнее когда ревизионный лючок находится недалеко от пола. Не нужна лестничка или табуретка для чистки, к тому же не нужно кому-то держать ведро. :D Проблем с конденсатом нет с дымоходами во внутренних стенах, т.е. дымоход конструктивно получается "теплым". Выложите канал из красного полнотелого кирпича. Достаточно аккуратной кладки и затирки швов. Если сильно хоцца гильзовать - то керамической трубой. Есть такое. До поры до времени. Домов трохи сгорело. Выхлоп у ТТ-котлов до 250 гр, возгорание сажи примерно 1000. Если дымоход регулярно чистить и не топить всякой хренью, возможно и АЦ труба проживет долго и счастливо. АЦ труба в кирпичном канале это конечно плюс в плане пожаробезопасности, но обломки могут закупорить дымоход.

Просто забудьте о такой затее.

Прикинул ваши стены, теплосопротивление на уровне 1,5-1,6 м2·К/Вт. Это с минватой. :D Ракушняк брал по-среднему, между 0,3-0,8 т.е. 0,5. Воздушную прослойку не учитывал, потому как ХЗ чего там по факту. Дом относительно холодный, нынешняя норма 3,3. Ессно не смертельно, т. к. потери через стены это всего лишь четверть от общих. Можно уделить больше внимания (денег :D) на утепление чердака и не пожадничать на утеплении оставшихся неутепленных стен. Минвата/пенопласт мин. 10см. С окнами решайте по месту. Ну и разобраться с возд. прослойкой, вплоть до того, что выбить по кирпичу в разных местах, для понимания чего там есть "мордально", (задули/не задули). Один хрен все будет закрываться ватой. Сугубо моя ИМХА. Поставить Висман на существующую систему, фильтр грубой очистки по умолчанию. С броварским котлом никогда не встречался, какая там конструкция в середине ничо не скажу. Деньги, планируемые на переделку системы лучше потратить на утепление дома. Тогда получится экономия, которую можно будет ощутить в дензнаках. :D

Мой не лучше. :D

Да, есть живые примеры даж тут на форуме. В связи с давностью темы уже вряд-ли найду. Чугунные радиаторы отдают примерно половину тепла излучением, половину конвекцией. Стальные радиаторы порядка 80% конвективный съем тепла, 20% на излучение. Т.е по своей сути они греют воздух. Теплый воздух ессно поднимается вверх, и чтоб получить примерно одинаковый комфорт наравне с чугуниной, дом нужно чуть перетапливать, т. к. все тепло вверху. Перекрытие (потолок/чердак) в домах старой постройки как правило в лучшем случае доски и 15-20 см глины с соломой. При "модных" стальных радиаторах перекрытие имеет большую температуру, соотв. и теплопотери через него увеличиваются. Ощутимую экономию газа может дать только комплексное утепление дома - стены+окна/двери+потолок+фундамент/цоколь. У мну дом 80м2, система гравитационка с чугуниной, до утепления я вылетал за 3000 кубов, после серьезного утепления вписываюсь до 2000 м3, но уже не шибко экономя. Система отопления без изменений. Газовые котлы, даж отечественных производителей имеют КПД не хуже импортных, конденсатники - отдельный разговор. Дайте фото своего котла позырить. П.С. Поинтересуйтесь на досуге стоимостью импортных чугунных радиаторов, даж без прибамбасов. Все станет на свои места.

Закрываете систему, т.е. глушите расширительный бачек. В котле имеется встроенный РБ, в разе нехватки штатного РБ добавляете дополнительный в любом месте. Доточить электрокотел тож проблем нет. Касаемо тандема - старая система/настенный котел: За конденсационник ничего не скажу, просто не довелось ставить. Обычный настенный котел ведет себя довольно прилично, несмотря на мул/грязь в системе. Практических примеров собсно немного, около десятка. Переживания по поводу забития теплообменника со старой системой оказались всего лишь предположениями. Диаметр труб старой системы играет свою положительную роль, т.е. скорость воды по факту небольшая, вся грязь/мул остается спокойно лежать в нижних коллекторах радиаторов и трубах несмотря на насос. Биметаллические радиаторы по внешнему ничем не отличаются о алюминиевых, но по сроку службы думаю переживут стальные, ну и плюс другие печеньки. В пересчете по деньгам на стальные +/- равные по мощности разницы практически нет. Железные трубы даж за шкафами греют стены. По модному это называется темперирование стен. П.С. Сегодня по стенам не сложилось посчитать. Завтра исправлюсь.

Пока тут почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=192248 Лучше смотреть на биметаллические.

Силикатный кирпич в пол-кирпича или на ребро? Завтра прикину потери по стенам. Старая система совсем страшная?

Не получится ощутимой экономии. Конденсатник ессно будет экономней, но не настолько. Так понял, чердак пристройки утеплен более/менее. Остальная площадь? Остаются вопросы по стенам, в частности по возд. прослойке. Дайте пирог стены, что есть по факту, в см. По Вашему малюнку даж на вскидку - в ванной будет прохладно.

Можете глянуть Auraton S14, для увязки камина с ЦО и бойлера косвенника вполне рабочий и недорогой вариант. Давление в домашней системе отопления обычно 1-1,5 бара.

Я Вам по секрету скажу, что температура уходящих газов у ТТ-котлов даже на угле не превышает 250 гр. Ежли у топки газы переваливают за 400, то КПД у нее как у паровоза, иными словами с успехом будем топить улицу.

А шо не так? Цель модернизации? Дизайн/феншуй/хреново греет? Чего по утеплению чердака? Потому как есть преценденты, когда после такой модернизации увеличивался расход газа.

Да. Тем более при такой протяженности доп. затраты копейки.