SON

Щас на улице влажность за 70%. Маловероятно.

Уже вроде растолковали. Зазор в пределах стены можно засыпать песком, все остальное, что в холодной зоне (над кровлей) - забить минватой.

Построить печку. :D Аккума 100А/ч на один насосик хватает почти на сутки. Генератор может молотить сколько нужно. Но гонять генератор ради одного/двух насосов смысла нет, думаю проще иметь мощное зарядное уст-во, которое за 2-3 часа сможет зарядить аккумуляторы. На крайняк можно зарядить и от авто. Если не шибко экономить на диаметрах труб и котле в подвале, вполне может получится система с ПЦ и возможностью "кривенько" греть на ЕЦ. Есть небольшие примеры, специально не делалось, просто так получилось. :D Случайное стечение нескольких факторов. Черт как всегда кроется в деталях. У Сергея 31 примерно такая система как Вы хотите, (я так думаю) но у него есть подвал и еще 2 этажа. Т.е. ЕЦ получилась по факту как бонус.

Зависит от того, где проходит шахта. Если во внутренней стене, то утеплять даж вредно. Песок (речной/овражный/карьерный) в данном случае не имеет значение. Либо просто засыпать песком, либо залить тощим раствором, напр. известково-песчаным.

Таксать мысли вслух. 1. Полноценная система с ЕЦ - это стальные трубы и чугунные радиаторы. 2. ТТ котел и сталь - хороший тандем. В разе ППР труб нужно ограничивать температуру в саму систему. 3. Однотрубка при таком раскладе не лучший вариант. Нормально работающая система с ЕЦ в данном случае двухтрубка - это труба под потолком, (на крайняк под подоконниками), стояки возле каждого окна, и обратка в подвале. 4. Возможно стоит определиться, что хочется получить в конечном итоге - систему не зависящую от икричества, или шоб в разе Армагедона на пару дней не дать дуба. Т.е. вложить средства в котельную, ТА, аккумуляторы и пр. пасочки. 5. Хотелки по ТП решаются как с ЕЦ так и с ПЦ. 6. При новом строительстве воплотить проще, чем курочить всю "красоту" в обжитом доме.

В нормах по газоснабжению все таки есть про 3 метра для котлов с закрытой камерой сгорания. Всегда сидело в голове, что это касается котлов без турбины. Или менять конструкцию дымохода (выхлоп вверх/направо), либо решать по месту с газовщиками. Работоспособно оно в любом случае. Нарушить закон земного притяжения можно, но это большие деньги. Закон всемирного тяготения - очень большие деньги. Не знаю, как в других странах, у нас главное - найти, кому дать. Нашел, сунул - улетел. Старт покажут по всем каналам. М. Жванецкий. :D

Дом сколько этажей?

Типа феншуй.:D Забор воздуха прям из помещения - будет чуть больший шум, но ежли там никто не обитает - то фиолетово. Холодный уличный воздух содержит меньше влаги, конденсата будет меньше на какие-то слезы. Лучше утеплить. Три метра для атмосферников.

Газобетон низкой плотности, который есть у всех производителей ГБ. Какой бы он ни был золотой, утепляться изнутри не стоит.

Сверлится изнутри небольшая дырка перфом, на балконе будет видно где бурить. Станет запросто.

Че та я провтыкал, шо будет конденсатник.

Со всякими подкладками под станину закрепиться можно, но геморно. Проще просверлиться с балкона.

Диаметр выхлопа у турбиков обычно 60 мм, много воды не попадет, но все же будет. И ежли труба от котла будет вертикальной без колен, есть вероятность попадания ее в котел. Горизонтальный участок дымохода с небольшим уклоном 3-5 гр к земле и усё. Трубу в холодной зоне (на чердаке) утеплить, тем самым сведете конденсат к минимуму , и на крышу капать будет меньше.

Пирог стены: - ракушняк - минвата - ПЭ пленка с проклейкой швов - ГКЛ Пароизоляция спасет от образования грибка, но такой пирог никак не поменяет теплопотери.

Мож стоит сначала выяснить хотя бы для себя, что есть 1м3 и литр, а потом писать всякую дурню - за шо стояли, и что победит коррупцию. Это ж до какой степени нужно промыть мозги, или совсем их не иметь, шоб голосовать за нее.

Вроде как не видит пламя. Ежли оно ессно есть. 1. Перевернуть вилку. 2. Почистить электрод. 3. Плату в ремонт.

Отдирать ГКЛ и делать пароизоляцию + вентиляцию 2 этажа. Ессно наводить красоту по новой. При таком пироге проще утеплить фасад, похоронив существующую отделку.

При наличии турбины не нужно. Выход трубы тупо дырка в небо, никаких грибков/зонтов. Смотрите в инструкции максимально допустимую длину. В разе ограничения менее 6 метров можно перейти на больший диаметр.

Конденсат/деготь, обратная тяга - соотв. проблемы при старте, срок службы.

В порядке ухудшения - шахта с керамической гильзой - кирпичный дымоход - шахта с нерж. гильзой - сэндвич по наруже Для 20 кВт Ф 160 -180 мм.

.......................

Гнаться за большим диаметром притока не стоит, Ф 100-110 вполне хватит.

А зачем ее нахиляти? Конденсат в этой трубе может быть тока летом. Летом камином обычно не пользуются. При работе этой трубы зимой на приток конденсата там не может быть по определению. Не может сухой холодный воздух сконденсироваться на "теплой" поверхности. Акромя того, эта труба должна иметь заслонку/задвижку и желательно на улице. Каналья идет на 110. Вентиляционная - 100/125/150. Открытый камин или закрытая топка? В разе открытого камина давайте размер проема топки и кубатуру помещения, скажу диаметр приточной трубы.

Результат равносилен удалению части уплотнителя, тока за бабки, плюс нужно окно пилить. :D

Шо есть блоки и что подразумевается под трубой? Мощность котла и вид топлива?