SON

G=P*0.86/дельта Т G - расход л/ч Р - мощность Вт

г) ... рисуйте/описывайте шахту, гильзу и для чего этот канал.

Плохая схема и котел загробите. Долго ждать придется, разве шо в системе всего 2-3 радиатора. Если основной упор на ЕЦ, ТА нужно поднимать.

При обычном насосе да, в настенных котлах и узлах подмеса с "затыканием" контуров ТП, такой клапан стоит по умолчанию. На "умные" насосы сам производитель не рекомендует (запрещает) установку подобных штучек. Для постоянного расхода при изменяющемся напоре имеются другие железяки. Могу конечно ошибаться, но применение регуляторов расхода/давления в малом отоплении просто нецелесообразно. Отсюда весь сыр-бор. Стремясь к постоянной подаче/обратке в системе отопления весь сезон, все это скажется на работе котла. Тактование можно довести до неприличия.

При наличии термоголовок на радиаторах или контурах ТП ессно может меняться. И эти блатные насосы сами выбирают рабочую точку стремясь к максимальному КПД. Считать все трубы, тройники, колена, заужения/расширения, ответвления и т.д. Отгорание ноля, перехлест проводов, падание опор в следствии обледенения или сбивания пьяными шумахерами. Восстановлением своего хоз-ва которое втыкается в розетку, как ни странно занимается именно потребитель. А штатной обмотке без электроники чаще всего нихрена и не бывает. Он и без экзекуций в эл. сети может фигу показать. :D

Принцип абсолютно одинаков. Отличие в нагрузке. Шоб асинхронник при малых оборотах мог дать крутящий момент нужна обратная связь. Простой пример - стиралки с прямым приводом. Абисню проще. При работающем насосе можно полностью закрыть краник на выходе. Обороты за некоторым вычетом остаются, напор остается, расхода нет. КПД=0. Ну разве в виде тепла. Причем мелкие насосы могут работать в таком режиме достаточно долго, как грится без ущерба собсному здоровью. Я уже взрослый мальчик. И скока фаз иногда бывает в реальной сети знаю по жизни. А еще есть такая хрень как гроза. :D

Они все трохи помешаны на экономии, выиграть десяток Ватт и усложнить электронику - хлебом не корми. Все это чудненько, но не для наших реалий, где две фазы в сети сведут всю экономию в глубокий минус.

Ну разве шо на вентиляторе. :D 20 мм труба и труба диаметром в 1 метр при одинаковом расходе будут иметь очень разные скорости теплоносителя. ВоПчем ариХметика за 4 класс.

Последнее фото к горению сажи не имеет отношения.

Кол-во этой самой жидкости ну ж очень зависит от сопротивления системы. :D Открываете данные на любой насос и смотрите диаграмму.

Еще напугайте что ток меняет свое направление, а соотв. переходные процессы писят раз в сек. :D Нэма там подшипников. Втулки смазываются водой - верх инженерной мысли.

Статическое давление выбирается с учетом "высоты" системы отопления. Для одноэтажного дома 1 атм вполне достаточно. Некоторые настенные котлы вообще не имеют датчика давления. Да, на рабочем колесе. В "больших" насосах крыльчатка как правило из металла, пузырьки могут сожрать ее на нет. В мелких насосах колесо пластиковое, расходы/скорости не те, посему проблема не проявляется.

Практически всем мелким насосам которые установлены в котлах, нужно обеспечить на всасе 0,3-0,4 атм, во избежание возникновения кавитации. Возникновение кавитации чревато подкипанием теплообменика.

Насосу вкл/выкл фиолетово. Если б мотор был кВт на писят, тады да.

Если внешний вид по боку, я б тупо взял бы кусок ППСа толщиной 10 см, по размерам оконного проема и заткнул бы чуть "с натягом". Такая "затычка" уберет конвекцию и излучение и оконные откосы трогать не нужно. Тож крутил в голове всякие конструкции, но без раскурочивания откосов в виде установки петель и нормальном внешнем виде пока нет приемлемых вариантов. У мну дом утеплен 10 см ППСом, есть ревизионная дверка, (углубление в утеплении), под водяной кран на улицу. На зиму снимаю пластиковую дверку и ставлю пенопластовую прямоугольную затычку. Вид конечно не феншуй, но свои функции выполняет. :D Попробуйте постучать форумчанину mgerbut, чел. в общем-то занимается не совсем стандартными окнами и решениями по остеклению. Мож чего с его инженерным складом ума и подскажет. Да и тема "теплых" окон ему ближе. www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=50339 По большому счету фиолетово, что затыкать. Нет притока - нет вытяжки и ессно наоборот. Вытяжки "прижать" гораздо проще, потому как они на виду, а искать и устранять инфильтрацию во всем доме еще то занятие.:D

При шаге 10 или 15 никто и ничто не мешает уменьшить температуру на железке, даже в случае расчетной 55 для плитки , по которой кому-нить захочется положить ламинат. Высосали проблему из пальца и мусолим ее второй день. П.С. Ипать у нас снега навалило, уже замахался раскидывать.

Какое замурую. :D Так нихрена не найдете. Вешайте флажки, дайте команду ремонтникам, шоб поглядывали, для этого даж не нужно особо напрягаться.

Ездить танком по фугасам всегда чревато.

Может стать еще хуже. :D Чужие запахи не всегда приходят из вентиляции. 1. Просмотреть везде все проходы труб стояков (отопление, вода, каналья) через перекрытие на предмет щелочек/дырочек. 2. Повесить на входе вентканалов "флажки" из полоски туал. бумаги и понаблюдать пару дней, в т.ч. при приоткрытом окне в какой-либо комнате. 3. По результатам отписаться. СЭС вроде как ликвидировали. :D

Вы то, что пишут остальные читаете. Черным по белому - макс. температура при проектировании 55 гр. Для тех кто в танке - два красных кружочка. Средняя Т 50 гр, соотв. подача/обратка 55/45.

Если во внутренней стене - то нормально. Конденсат вероятней всего будет.

К чему эти высеры, а если, а вдруг? Для ламината включаем голову и считаем на 27 гр. Для РТЛ-ки или Унибокса подачу скока считать будем? Далее внимательно читаем первые два пункта в 68 сообщ.

Немцам напишите, пусть срочно меняют свои ДИНы.

Дымоход опишите. Я ж не экстрасенс.

Скорее всего для турбированного. Нормально. Пора заводить. :D