SON

Полностью водой не заполнять. Оголенные провода мокрыми руками не трогать, они от этого ржавеют. :D

Ага, типа там газ на шару. :D

Чемодан, вокзал, Рассея. Там и обниметесь.

Лить то можно, тока толку не будет. Вода должна поступать во внутрь коронки, тем самым она вымывает мучку из зазора (бетон/коронка) и коронка не клинит. Ну и как бонус охлаждение режущих зубьев.

Так я и грю, что нужно спланировать, т.е. нарисовать проектик. На одну дырку +/- 30 минут со сменой дислокации, за день весь дом можно изрешетить. :D В соотв-щую дрель можно. Я для этих целей присобачил бачек с насосом, обычный садовый опрыскиватель.

Тут смотрите в чем засада - алмазное бурение требует подачи воды во внутрь коронки. Вода подается в списюательный переходник на самой дрели. Дрель под такое дело стоит недешево, разве что китайцы уже че-нить выпускают :D. Если на горизонтальных поверхностях можно обойтись обычной дрелью, сделав в коронке дюрочку и заливать туда воду спринцовкой, (с остановками ) то на вертикали такое практически не канает, слишком геморно и без помощника никак. Плюс ежли нет навыков, то можно сломать зубья на коронке. Наверное проще взять установку на прокат, посверлить за день все большие дырки, мелочь оставить под перфоратор. В итоге выйдет дешевле, чем накупать кучу инструмента (пилы, сварку и т.д) Чем хороши алмазные коронки - они шаткуют все подряд включая арматуру.

Все зависит от диаметра и кол-ва отверстий. До 25 мм можно перфоратором, свыше прикупить хорошую мощную дрель и пару алмазных коронок нужных диаметров. Сверлить можно вручную без установки (штатива), тем более, что на пенопласт ее крепить геморно. В гугле "Дистар Полтава", они делают коронки по приемлемым ценам, ессно дешевле немчуры. Или заранее спланировать все дырки и взять установку в аренду на день/два. Ага, как бы не так. :D

В гугле - "финские окна". Нэма там профиля. Производителей на Украине таких окон достойного качества хватает.

Окна были, есть и будут "черными дырами" в плане теплопотерь. Сделать стену с R больше 3 щас вообще не проблема, а вот окошки относительно недавно чуть перевалили за 1. Хотите уменьшить потери тепла - смотрите в сторону окон с двумя рамами и деревянной коробкой сантиметров в 20-25. Плюс проблема промерзания и утепления откосов и самих окон снимется сама собой. Ежли энергоэффективность дома не дает спокойно спать по ночам - не делать в нашей климатической зоне окна от пола до потолка, насмотревшись картинок из модных европейских проектов. Потому как эти теплопотери придется компенсировать всю жизнь.

На второй фотке судя по размеру кастрюли - точно бражка, от ангины. :D

Вы это о чем? Какие штрафы. Были времена (лет эдак 10-12 назад) когда урезали/сокращали субсидии за недобор, нынче такого нет.

Я Вам как художник художнику скажу, У Сергея 31 система из ППР труб и может работать в режиме ЕЦ. Тока правда у него котел в подвале и сверху ишо 2 этажа. ( Я так думаю :D). И эти 2 фактора помогают снивелировать плохую теплопроводность ППР труб.

Если сохранность своего дома и жизнь окружающих глубоко фиолетова, то нужно поддержать рублем нержу из Эпика. В противном разе - стоит купить кусок трубы надлежащего качества, толщиной, ну хотя бы в 1 мм. На сарае Х.Й написано, а там дрова лежат. Кому верить. :D ЗЫ. Нержой не торгую.

У ТТ котлов может быть до 300 гр. Но при избыточной тяге в дымоходе не исключено догорание газов (огонь) на первых метрах дымохода. А это уже другие температуры. Да и 0,1 мм - это ни о чем, для газа вполне прилично.

ТТК и ППР без ограничения температуры теплоносителя подаваемого в систему - это вообще убойная связка. :D Касаемо ППРа, почему не заработает смотрите в этой теме сообщения №130 и №135. Однотрубка из стали в таком доме заработает "на ура", и не будет стояков.:D

Как полноценная гравитационка работать не будет. Ключевое слово - ППР. А какой тогда смысл городить такую систему трубами увеличенного диаметра.

Солли после выгребания косяков даст фору именитым брэндам за штуку зелени. Так шо не особо наезжайте. :D

Пральна. Вот все бы так спрашивали.

Скорее всего минвата слежалась и труба осталась "голая". А с примыканим кровли к этому ящику все пучком ?

Трэба сделать ревизию утеплению или по новой типа так.

Оголовок (окончание) дымохода покажете ?

Так это, изначально типа не текло?

У Вас случайно тягу в дымоходе при отключении турбины не опрокидывает?

То что в красном кружке не есть хорошо. Когда турбина работает этот кусок продавливает без проблем, при выкл. тяги дымохода не хватает, и горючие газы скапливаются в камере сгорания. Плюс качество/сорт топлива и конструкция котла. К стати на этот котел требования к дымоходу - тяга 28 Па, обычно для ТТ-котлов 12-18 Па.

Снимите ее от греха подальше. Так мож с нее обратно и капает? Фотку дадите? Не спасет, так же как и сэндвич. Единственное с ним в комплекте идет конденсатосборник, и эту воду тож куда - то девать придется. Если течет с утепленной АЦ трубой, то с любой железякой будет течь по-любому. Пока мысли вслух: 1. Еще не те погодные условия, чтоб утепленная АЦ труба настолько выхолаживалась (ниже точки росы) 2. Напольный Атон не имеет модуляции горелки, т. е. если горелка работает, то на макс. мощности, ессно тычками вкл/выкл. Соотв. дымоход прогревать просто обязана. Плюс постоянно горящий запальник. 3. Возможно стоить проверить настройку газ. автоматики на предмет давления по газу. У мну укр. напольник всего 10 кВт, АЦ труба 4 м. утеплена так себе, конденсата нет ни в межсезонье, ни в морозы.