SON

Вам достаточно ободрать весь пенопласт изнутри, и про кондиционеры можно забыть навсегда. Тем более, что здоровья они не добавляют. У меня после утепления в самую жару в хате 22-23 градуса, и это при постоянно открытых окнах. Теплоемкость стен рулит.

Датчику действительно пофиг куда дует, он срабатывает по температуре. Просто при опрокидывании тяги температура уходящих газов повышается и идет сработка. При сработке рубится котел. Но надеяться на датчик при хреновом дымоходе не есть правильно.

ИМХА чисто моя. :D По фото вроде 25 ППр труба - шансов на хорошую работу однотрубки мало. Плюс не видно всю систему. Все краны пластиковые - заменить текущий без разрушений не получится. Отбалансировать систему такими кранами тож будет удовольствие. Лично я боюсь прятать ППР в стяжку/бетон. Видать руки у меня не из того места. :D

Сделать стену с R больше 3 сейчас совсем не проблема, а вот окошки относительно недавно перевалили за 1. Оконщики в будущем мож еще наскребут пару десятых, но думаю эта прибавка судьбу матча не решит. :D

Навесной фасад. Сайдинг и т. п.

И шо потом делать с результатами? :D Где Вы видели окна "теплее" стен. Окна были, есть и будут "черными дырами" в плане теплопотерь.

Так вот кто по телику советует клеить за радиаторами пенофол.

TanitaSt , эти два момента сможете прокомментировать на предмет соответствия? Между стеновыми панелями и перекрытием оставляется рабочий зазор 0,003 м для восполнения температурного расширения.

Т. е. на уровне перекрытия? Его опишете?

Так чего все таки по датчику?

На ВЫХОДЕ таки да, водяной пар, :D который потом конденсируется на холодных стенках железной трубы и течет в виде воды вниз. Гравитацию пока не отменили. :D Железные дымоходы склонны к обратной тяге, через щели не попрет, а вылезет в помещение где установлен котел. Остается надежда тока на датчик тяги в котле, который при опрокидывании тяги в дымоходе должен вырубить котел.

На границе какого слоя будет конденсат и почему? (вложение) Не мешайте до кучи деревянный пол по грунту с фундаментом без продухов. Тут иная ситуация.

Мин. Ф160 мм.

ЕЦ? ПЦ? Материал труб?

Терморегулятор куда дели? На первой фотке еще был. :D

А как Вы определяете работает насос или нет? Или он у Вас тарахтит. Для начала хотя бы датчик проверьте.

А физику процесса можно прояснить?

Датчик NТС проверьте на ГВС. Стр 7 паспорта, позиция 22.

Меня 6 дней отваляло по полной, сёня уже объект заканчивал, но все равно, какой-то тормознутый хожу. Так шо пару деньков потерпите.

Мощность котла и высота дымохода?

Малявина тетка сурьезная, тока чё та у нее теплопотери при воздушной и конвекторной системе самые низкие. Да и результирующая по воздушной тож не пляшет.

Насос на полы на минимальную скорость. Если узел как на фотке, то вместо коллекторов тройники ставить придется.

При работе системы отопления без насоса (на естественной циркуляции) конечно водичка туда не побежит. Тады ставьте. :D Насос возле котла тож должен работать. Коллектора можно открутить. У Вас СО одно или двухтрубка?

Сдайте узел подмеса и купите RTL-ку, в самый раз на 1 петлю. Но при ЕЦ пол греть не будет. (ссылка устарела)

Диаметр трубы забыли. Для дров нужно от Ф 160 мм. Замазать герметиком то можно, но где уверенность, что стыки к которым нет доступа не имеют щелей. В такой трубе конденсат от газ котла будет по-любому, потечет через щели, а где вытечет по кирпичной кладке пока никому не известно. :D Посему трубу лучше вытащить и пересобрать по конденсату, заодно поправив/подровняв стыки. Железные хомутики с червячком могут подсобить на стыках. Но самое плохое, что оцинковка на дровах вперемешку с газовым, дай бог, чтоб сезон протянула. Для работы двух котлов одновременно диаметра явно не хватает. По газовщикам уже грил. Сам кирпичный дымоход описать/сфоткать сможете, в т. ч. и над кровлей, мож получится придумать че-нить путное.