SON

Честно говоря, я б трохи поприжал приток, по 300 см2 на котельную и гараж - занадто для наших зим. При определенном расположении котельни и гаража можно получить сквознячёк. :D 2 по 300 итого 600. Вытяжной канал всего 196 см2. Вентканал 140*140 может удалить пр. 60-100 м3/ч. При работе на два помещения эта цифра не разделится ровно пополам, т.к. температура в них разная. Там где больше, соотв. и тянуть будет больше. По жизни дежурить возле вентканала через день с анемометром и вычислять разницу конечно никто не будет. Пробейте второй вход в канал, а зимой "мордально" посмотрите, мож стоит чуть "поиграться" с сечением вентрешеток.

Я не шарю в пеллетах, но видимо производитель бадяжит в них много связующего, или клепает их из откровенного мусора. Аналогия с бетоном, чем мельче и пылеватей песок, тем больше нужно цемента. Возьмите на пробу пару мешков проверенных, посмотрите ситуацию, но дымоход явно не при делах. Если котел практически постоянно в режиме тления, то сажа тож гарантирована. Добавлено через 16 минут Дымоход с такой тягой еще никто не делал. :D Просто невозможно. Там миллибары или Паскали. 1 мбар=100Па Для бытовых котлов производители рекомендуют порядка 12-18 Па. Ваш дымоход как раз вписывается. Дурная работа и зря выброшенные деньги, результат будет таким же. Лучше найти вменяемого товарища по пеллетникам, попробовать изменить режим работы.

Можно использовать тока один "ближний" канал под ЕВ и кух зонт. Можно задействовать и оба, ближний под ЕВ, дальний под зонтик, 4,5 метра судьбу матча не решат, все равно вентканал погубит всю производительность.. Если вентиляция т.н. сборная кух. зонтом можете создать проблемы соседям сверху. Конструктив должен обеспечить возможность доступа для чистки этого хозяйства. Воздуховод на ЕВ без шумоизоляции, под зонтик лучше наденьте, цена вопроса копейки, т.к. потом за ГКЛ не доберетесь. При пользовании вытяжкой желательно приоткрывать окно в одной из комнат.

Шо именно терзает?

Дымоход по всем правилам. Даже до@баться не к чему. :D Причина сажи - пеллеты или задушенный режим топки котла, т.е. нехватка воздуха. сумашедший нагар внутри топки,

Пластмасску в сад, нах она вообще там нужна, типа шоб птички не гнездились. :D

Это Вы хвастаетесь или спрашиваете?

Вполне годится, но конденсат в таком дымоходе гарантирую.Соотв. потянется конденсатоотводчик и вопрос куда эту воду девать. Кроме того гильзованные таким образом дымоходы склонны к обратной тяге. Гнать всю стену в 0,5 метра нет никакого смысла, плюс дополнительные затраты. Кто Вас так напугал с этим опиранием. :D Возле АЦ трубы плита будет опираться на 1/4 кирпича, это всего 25 см от всей ширины плиты, остальная часть (+/- 1м) опирается как положено на 1/2 кирпича. Плиту возле трубы придется чуть (3-5 см) подтесать, что никак не скажется на ее прочности. Если этот выступ приемлем по дизайнерским или каким либо другим соображения то так тож делают. Малюнок шахты давайте. А сколько у Вас этажей? П.С. Зазор между АЦ трубой и кирпичной кладкой очень желательно залить слабым раствором. Дымоход под ТТ-шник тож не помешал бы.

Сработает. Наружную обрезаете под самую стену, внутреннюю (выхлоп) не трогайте, тока распорку переставите. Диаметры штатные.

Вот я и грю, что самое интересное впереди. :D Для атмосферного настенника 24 кВт требуется диаметр дымохода 130-135 мм. В канал 140*140 можно всунуть тока т.н 100 трубу, у нее наружный диаметр 122 мм, внутренний от 96 до 104 мм. Ессно труба с таким сечением не катит. Следующий типоразмер у АЦ труб условно 150, т.е . внутренний Ф от 135 до 146 мм, что как раз и нужно, но наружный у нее 168 мм. А такая труба в канал в 1/2 кирпича хрен влезет. Можно класть в районе дымохода кирпич на ребро, шоб влезла "150" труба, но появляется головняк с перевязкой рядов. Если нарисуете всю шахту (вертикальную проекцию) включая над кровлей, тады можно думать дальше. Вентканалы пластиком или железом лучше не гильзовать, получите конденсат, достаточно аккуратной кирпичной кладки. Карфаген должен быть разрушен. :D

А вот тут стоп, и если можно подробнее. Камин в углу двух наружных стен, соотв. дымоход торчит над кровлей как башня. Эта башня не кисло промерзает зимой, и если есть конструктивно тепловая связь со стенами, последние тож будут иметь пониженную температуру. Также есть сомнения по примыканию дымохода к кровле. Фото трубы над крышей дадите? Камин открытый, т.е. дымоход мин. 270*140, а мож и поболее. Эт я к тому, что такой дымоход способен удалять большой объем воздуха и видимо проблема грибка вовсе не вентиляции. Обратной тяги из камина зимой нет?

Запускайте, нэма проблем.

Эту проблему решили китайцы простым до безобразия способом. :D Уже обсуждали, но уже не вспомню когда. В наружной трубе по кругу насверлите дырок, и турбина не будет подсасывать конденсат во внутрь, возможна тока сосулька на выхлопе, которая на скорость не влияет. Это все из личных наблюдений за последние две зимы. Китайцы с такой трубой не обмерзали. Вопчем на малюнке, звыняйте, не художник. На досуге подумайте, что даст такое утепление, и за счет чего повысится температура.

Ну хоть тут Вам свезло. :D

Грибок и плесень - это стечение двух факторов, низкой температуры самой стены и повышенной влажности в комнате. Самая простой способ сделать приток в комнату - ПОСТОЯННО держать створку окна в режиме микропроветривания, или удалить уплотнитель в верхней части створки. Знаю, что всем это не нравится, но иначе никак. Установка приточных клапанов - тут по чатлам. Повысить температуру стены - нужно дорабатывать систему отопления. Т.е. дополнительный радиатор, или хотя бы доточить кусок трубы вдоль проблемной стены/угла. Или ликвидировать прослойку, шоб там не гулял ветер. Утеплить потолок можно, но проще заложить чердак минватой от 20 см. Если финансово ограничены, можно начать пока с проблемной комнаты. Фотки многое бы прояснили.

Не придется, потому как естественной тяги там не будет, т.к. вход в вентканал будет закрыт приточной трубой. На приток канал будет работать запросто. НО, зимой по этому каналу будет проходить холодный воздух, Вам и турбине сие фиолетово, зато у соседей на последнем и предпоследнем этажах будет выхолаживаться вертикальный участок стены на кухне, в месте прохождения этого канала. В итоге на стенке появится конденсат, возможно и грибок. Конечно вычислять будут долго, но при нахождении причины оторвутся по полной. :D 6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не ме-нее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра¬мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: - для газовой плиты с 2 горелками - 8; - то же с 3 горелками -12; - - " - с 4 горелками -15. 6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит: - в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее ука¬занного в 6.28 при отсутствии вентиля-ционного канала и невозможности ис¬пользования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзий¬ного типа; - в коридорах отдельных квартир при наличии в коридоре окна с форточ¬кой или фрамугой в верхней части ок-на, при этом проход между плитой и про¬тивоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки ко¬ридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые поме¬щения отделены от коридора плотными перегородками и дверью; - в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, установку газового обо-рудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м. 6.30 В существующих жилых зданиях высотой до 10 этажей включитель¬но допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих тре¬бованиям 6.28 или 6.29, но имеющих высоту менее 2,20 м до 2,0 м включи-тель¬но, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше норма¬тивного. При этом в зданиях, не имеющих выделенной кухни, объемы помеще¬ний, где устанавливаются газовые плиты, должны быть в два раза больше ука¬занных в 6.28 (наличие вентиляционного канала обязательно). При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора и местным органом газового надзора. Найдите про организацию отдельного притока. Ось Вам. :D Открываете паспорт на котел, находите раздел по дымоходу, читаете, сколько метров 80 трубы может "пропихнуть" турбина. Ежли мне не изменяет память, то порядка 8, у Вас 18. Гильзуете, запускаете и радуетесь, как котел периодически вываливается в ошибку по пресостату. Читайте, списюательно для Вас. газ.doc

Это типа рация на бронепоезде. :D Настенный, напольный , мощность ? Возможно придется гильзовать и тут начнется самое интересное. Малюйте всю шахту чего планируется или выкладывайте часть проекта.

Дымоходный котел - газ, ТТ?

А зачем делать 50 см там где вентканалы? В многоэтажках " средняя" стена, на которую опираются две 6-метровые плиты перекрытия как правило 1.5 кирпича, (38 см) вент. и дымканалы соотв. 140*140 или 270*140. Канал 270*270 может получиться тока при 50 см. стенке. Или я че-та недопонял?

Заполнять нужно таки все. Я перлит тож не продаю.. Но засада чуть в другом. Раз есть пенопласт, знач должна быть и финишная отделка оного. Задуть/засыпать воздушную прослойку - соотв. нужно курочить всю красоту, потому как добраться до прослойки с чердака практически невозможно. Честно говоря Вам достаточно было изначально засыпать прослойку перлитовым песком, и не париться с пенопластом, эффект был бы более ощутимый, при сохранении фасада. А силикатный кирпич даст фору многим отделочным материалам в плане долговечности. Про утеплении изнутри забудьте, грибок заведется за утеплителем. Т.е. принцип "с глаз долой из сердца вон" - тут не совсем катит.

Начните с малого. Внимательно просмотрите этот угол на предмет попадания дождевой воды. Если грибок только в нижней части стены, то стоит просмотреть фундамент, возможен, подсос влаги из земли. Водосточка имеется? Сделайте любым доступным способом приток воздуха с улицы в эту комнату. Окна так понимаю пластиковые. По возможности - перепланировку мебели, чтоб угол хоть как- то обогревался. Т.е. не заставлять его шкафами, тумбочками и т.д. По отоплению нужны или фото или малюнки, тогда можно сказать более детально, что можно/нужно изменить. Гравитационка? Напоследок спланировать (особенно финансово) засыпку прослойки и утепление чердака. Комната часом не на северо/запад?

В остальных комнатах видимо имеется толстая труба отопления вдоль стен. Замокание этого угла пока не рассматриваем. Перекрытие(чердак) утеплено?

Засыпьте воздушную прослойку чем-то материальным, вплоть до обычного песка. Там воздух гуляет, и от пенопласта по фасаду нет толку. Ликвидируете прослойку, тогда и утепление начнет работать. Ессно нужно разобраться и с вентиляцией в доме.

Александр, а как эти штуки ведут себя на ЕЦ?

На ППР есть американки с плоской прокладкой которые просто впаиваются. Одним паяльником управитесь.