SON

Ага. :D Я уже забил на выкачивание, воды в погребе уже 1,5 метра. То что выкачал сегодня, завтра опять практически на месте. Лучше не выкачивать, а то вода проложит дорогу шо потом не огребешься. У соседей тож самое. Сидим ждем пока сама уйдет, лет 20 все было сухо, а тут вдруг такая засада. Сдается мне что и гребля с гидроизоляцией ничем не кончится. С природой бороться бесполезно, можно тока минимизировать последствия.

Высота пламени в см.?

1. Нае.нулась автоматика, что очень маловероятно. 2. Занижено давление газа или забит газ. кран. Косвенно можно судить по высоте пламени - было/стало. Мож там вообще тока пилотная горелка горит. Что имеется в виду под основной? 3. Уровень воды в РБ все таки следует глянуть 4. Снять кожух с котла и тщательно осмотреть ТО на предмет трещин/дырочек в т.ч. со стороны горелки. 5. Привести в порядок дымоход. 6. Забить и вызвать специалиста. :D

Регулятор температуры в каком положении? Мощность котла? Газ плита нормально горит? Теплообменник - сталь, чугун? Что по наличию воды в системе? Если дырка в ТО, то в РБ соотв. постоянно доливали. Если опишете дымоход, будет более понятно - конденсат или нет. Проясняйте ситуацию.

Миша, в одних темах Вы с пеной у рта кричите про максимальную мощность своих железок, какие они супер-пупер, а тут оказывается, что на максимум - боже упаси. Вы уж как то определитесь, или трусы наденьте, или крестик снимите.

Можно ссылочку на нормативные документы? Я Вас про гильзовку спрашивал, а Вы тут выдали туеву хучу ни о чем.:D Вы часом не из газконоторы, или Фуранфлекс хреново продается?

У Вас COMPUTHERM Q7 RF ?

Не сумневайтесь, нэма там даже элементарного фильтра. :D

Такое возможно тока с тиристорами/симисторами, потому как у реле есть собственное время срабатывания, порядка 5-15 милисекунд, которое может варьироваться у разных экземпляров даже из одной партии. Производители не будут заморачиваться никому не нужной подгонкой каждого изделия , а учитывая смешные токи коммутации то и подавно.

Шо ж Вы так себя не любите. :D Это называется не менеджер, а Инженер. А на каком этапе произошла подмена понятий я уже и не вспомню. Я с таким живу, сделано относительно недавно. ТО заключается в доливке воды раз в год и покраске радиаторов по необходимости. :D

proha, а так не нужны насосы, ИБП, аккумы и пр. Думаю 2 куска трубы Ду 50 стоят недорого.

Подключить ТА к ТТ на ЕЦ и спать спокойно. Дай бог чтоб этим и закончилось.

Выводите на крышу, фронтоны на зиму все равно закроете, черепица в отличии от шифера плотно прилегает к обрешетке , посему чердак вентилироваться толком не будет. Если фановая тока для того, чтоб не срывало затворы, то можно, ежли и для вентиляции септика, то на свесе кровли будет иней или конденсат. Оно как бы и не смертельно, но вид на голову давить будет.

Если шифер, то можно оставлять, ежли вентилируемость как-то иначе - то опишите. Можно и клапан поставить.

:Bravo: Очень правильно думаете. Любой дефлектор на оголовке дымохода усиливает тягу когда есть ветер, в остальных случаях он является препятствием для дымовых газов. На ж/д вагонах он себя оправдывает, там по другому не получается. :D В доме от него больше проблем чем толку, особенно в разе возгораемой кровли. Мои резкие высказывания по поводу мозгов ни в коей мере к Вам не относятся, это к архитекторам и проектантам, которые не задумываясь рисуют чего попало, причем без злого умысла, шоб потом человек всю жизнь мучился. Но если обидел, приношу извинения. Тут все просто. Может и видели.

Наберите в поиске по форуму Сентемон Сергей Кириллович. Человек делает блочные дымоходы из жаростойкого бетона, конструктивно похоже на Шидель, тока цена совсем другая. 1 метр дымохода около 200 грн. Дымоход под ТТ-котел ложите из этого "конструктора", все остальное кирпичом, при этом разделки/распушки не требуются, т.е. шахта получается ровной и соблюдаются пожарные нормы. Плюс ко всему кирпич хорошо дружит с бетоном, в плане трещин. Для вентканалов 110 трубы трохи маловато, лучше брать 125. Швабровка (гугль отдыхает :D ) - это затирание растворных "соплей"/наплывов/щелей на швах кирпичной кладки внутри вентканала. Это просто палка к которой прибита досочка размерами по внутреннему размеру в/к, (фактически напоминает обычную швабру) или используются инвентарные буйки. (выкладывал) Совестный каменщик обходится и без этих приспособ.

Таки да, СНиПы написаны людьми, которые вообще ничо не шарят в строительстве, пожарные нормы херятся вумными застройщиками, а тормоза придумали трусы. Каждый день вижу дымоходы которым уже поболее 50 лет, стоят себе как ни в чем не бывало, без зонтиков и дефлекторов. А тут толком дом достроить не успели, а уже проблем по горло. Когда к кривым мозгам добавляются кривые руки получается такой результат. Без обид. Вы хоть знаете для чего в ж/д вагонах ставят дефлекторы? Фото своего дымохода давайте. Добавлено через 1 минуту Закон Бернулли в школе учили?

Мона и я вставлю свои 5 копейков. :D По наблюдениям по-жизни, даже москитные сетки на окнах нехило препятствуют прохождению воздуха. Баннеры воочию видел, но ручками не щупал, судя по описанию, та перфорация на ентой пленке/сетке в плане вентиляции до одного места. Доходы за рекламу за пол-года/год нужно пустить на вентиляцию. Не стоят эти деньги того, чтоб "издеваться" над работниками и самим собой. Задайте знакомому вопрос, "сколько можно прожить без воды/еды, и сколько без воздуха, думаю все нормализуется. +/- 2000 у.е. для фирмы по столичным меркам растянутые на год не так уж и много.

Давайте мыло в личку, тут формула (диаграмма) не влазит. :D

Производитель просто не удосужился расписать высоту дымохода от мощности котлов, которая варьируется от 15 до 75 кВт. 12 метровый дымоход в одноэтажном доме я не представляю.:D

Мансарда напрочь из головы выскочила. :D "Правила производства трубопечных работ" 2006 г.: 6.9.10 При пересечении металлическими или другими дымовыми трубами перекрытий из горючих материалов следует предусматривать противопожарные разделки. Толщина материала разделки должна обеспечивать термическое сопротивление (отношение толщины к коэффициенту теплопроводности) не менее термического сопротивления противопожарной разделки из керамического кирпича. Другие нормативные документы говорят то же самое, т.е. противопожарную разделку/распушку дымохода никто не отменял, или замена на эквивалент из современных материалов. Моя ИМХА такая, что тут лучше перебдеть. Хотя может я и сгущаю краски. По факту многое зависит от мощности ТТ-котла, частоты его использования, режима горения и пр. факторов. С открытыми каминами такой вопрос не возникает, в виду малой температуры уходящих газов. Если финансово не ограничены, то можно смотреть в сторону блочного дымохода, тогда вопрос снимается сам собой. Тут вот почитайте. forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452 forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3757

Между жестью и деревом должен быть теплоизолятор - асбест, минерит, войлок пропитанный глиной/известью и т.п. Расстояния ессно соблюсти. В случае качественного теплоизолятора жесть можно не ставить. Просто при разделке дымохода кирпичом эти нормативные зазоры получаются автоматом. Шахту под свои потребности уже перемалевали?

Для 25 кВт при Ф160 мм - не менее 6-7 метров, при Ф 180 мм - не мене 5. Температура уходящих газов +/= 240 гр. Подумайте на счет гильзы.

Да. ..............

Купить пирометр и мерить температуру труб. :D Рукой пощупайте, подаче будет теплее.