SON

Ф100, Ф125, Ф150, Ф200.

Так точно. Именно ветер. :D И в старые времена вытяжной канал из погреба как правило заканчивался дефлектором, и он усиливал тягу. А еще старались делать вытяжку рядом с дымоходом, ессно во внутренней стене, что являлось залогом стабильной тяги. Но об этом сейчас почему-то забыли. Организация вентиляции в погребе не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. И у меня тоже возникает много вопросов, потихоньку пробую изучить до конца. Я как и Вы не теоретик, я практик, и очень люблю наблюдать старые постройки и анализировать почему так сделано. На счет конденсата на конце трубы согласен, очень даже может быть, особенно на пластике, тут зависит от Т и влажности в погребе. У наших дедов пластика не было, и вентканалы были из кирпича или из досок, видимо это решало проблему с конденсатом. Думается, что в сильные морозы пар тупо замерзает на конце трубы, с последующим вымерзанием. Когда в гараже делал погреб, то на скорую руку заложил трубы для вентиляции, и хотя вытяжная была из неизвестного металла :D, и шла по задней стене голой, неутепленной, все тянуло, ХЗ почему, в погребе было сухо. Сейчас занимаюсь погребом в доме, все как положено приток, вытяжка, правда вытяжка по наруже, (по-другому не получается) тож пока голая. Так вот две трубы работают на приток, куда уходит воздух не пойму, люк закрывается довольно таки плотно, буду на выходных дальше разбираться. Ставить вентилятор не хочу принципиально.

Да, оно самое.

Правильно! Еще на выходе станции присобачить редуктор давления, но тут по чатлам.:D Чем больше будет ГА, тем лучше. Менее дешевый вариант- насос повышения давления, но в данном случае нужно пробовать, вероятность положительного результата маленькая.

Честно говоря еле осилил Ваши пост, но все равно по-большому счету мало-что понял. 1. На чем лежит пол, (лаги) если практически под ним 2 большие ямы? 2. С приточкой вроде-бы ясно, непонятно каким образом будете выводить вытяжку да и еще в районе конька, т. е. трубы будут посреди дома? 3. Климатическая зона? Теперь по тому чего понял. Приточку в Вашем случае сделать не проблема. Вытяжка под вопросом, если вытяжную трубу получается сделать в "тепле", то все гуд, но при этом есть вопросы по отоплению, ну и плюс дача не для ПМЖ. Если вытяжка будет идти снаружи дома, то вентиляции не ждите. Очень не нравится, что перекрытием подвала является непосредственно сам деревянный пол, при такой конструкции вентилировать все это хозяйство нужно "мама не горюй", плюс неизвестно, что у Вас с грунтовыми водами, да и речка вроде-бы недалеко. Вобщем проясняйте ситуацию.

Вам это все зачем? 1. Отключить отопление, наблюдать за Т N-ое кол-во времени. 2.Поддерживать 4-5 дней постоянную Т в доме, при условии, что и на улице более-менее стабильно, через неделю снять показания счетчика (газ. электро.) пересчитать на теплопотери. А теперь серьезно, если собираетесь покупать дом, купите пирометр, измерение Т внутренних и наружных стен даст четкую картину, на сколько дом "теплый". Ну а если с чатлами все пучком, мона заказать тепловизор, тока за эти услуги можно цельный год дом отапливать.

Поставьте пластик или оцинковку, если на чердаке есть хотя-бы метр пространства, то проблем закрепить нет. Да и выше конька совсем необязательно выганять.

Да, арматуру я пилил, гири -нет, и именно ножовочным полотном в дырке Ф110-120 мм. на глубине см. 30. Посему и предложил. А Вы пилили?8-) Болгаркой на палке. Не все там так страшно, глаза боятся, а руки делают.

Вымеряйте, потом разобьете кусок стенки в пределах одного-двух кирпичей, потом ножовочным полотном мона перепилить.

Тут Вам и карты в руки, пробуйте, тока потом отпишитесь.

2, 3 вполне работоспособны, но при условии утепленных труб. Технические и эстетические проблемы уже на Ваш вкус.

В вытяжной конденсата не будет ни зимой ни летом, в приточной зимой нет, летом есть вероятность, но не факт, что будет. Ессно при озвученных выше условиях.

Лучше сделать яму, пригодится, не будете по всяким мелочам на СТО тыкаться, тоже масло поменять. Так все-таки подвал для каких целей? Теннис, бильярд и т.п. - это уже отапливаемое помещение, да и требования к воздухообмену иные. Пока стучал по клаве уже и ответили.

Обоснуйте.

Лучше нарисуйте.

Тут нужно исходить из того, для каких целей предназначен подвал. Разница между хранением лопат и картошки значительная, плюс скока той картошки, 500 кг. или 20т. У меня 2 трубы сотки, вполне хватает, конечно у меня не 37м2, гораздо скромнее, да и пол земляной. 100 труба при скорости ЕВ 0,2 м/с пропустит порядка 6м3 воздуха. Выстудить при таком воздухообмене не получится. Если приточная труба будет в земле, конденсата в ней не будет, если будет идти непосредственно открытой в подвале, будет потеть. По вытяжной нада разбираться, если идет в "теплой" зоне, то гуд, если по улице, то с тягой будут проблемы. Судя по рис. пара колен на 90 гр. погоды не сделает, если очень хочется, то мона 2*45.

Тута есть одна маленькая заковыка, звыняйте шо вклиниваюсь.:D Летом ЕВ не очень-то и работает, да и нагреть подвал даж горячим летним воздухом хрен получится. Зимой выстудить - тож аналогично. Температура в подвале будет определяться температурой окружающего грунта (стен, пола) теплоемкость грунта стремится к бесконечности. Возможно конечно качание Т в пределах пару градусов, что для подвала не критично.

Ух, молодые, горячие, не ссорьтесь.:D По поводу розжига я писал. что розжиг практически на мин. (так и должно быть) потом макс. потом модуляция. Возможно, что Ваш котел стартует на макс. Вашей вины в этом нет, , это косяк производителя. Предлагаю стучаться к Фаготу68 в личку, он видать в курсе по поводу граблей в прошивке, возможно поможет, я эти платы не ковырял, так шо ничо не подскажу. Отпишитесь по экспериментам и наблюдениям.

Обычно розжиг происходит не на макс., на макс очень большая вероятность небольшого взрыва (хлопка). Про прогорание горелок слышать приходилось, но сам никогда не видел. Прогорание, оплавление, деформация может происходить когда пламя "лежит" на горелке.

Розжиг, КПД, прогорание горелки, возможен конденсат на ТО и т.д.

Так точно! Но минимум на газ клапане согласно инструкции.

А че сразу не признаетесь.:D:beer:

"Задумка интерестна конечно. Но думаю что так далеко я заходить не буду. Хоть с паяльником и дружу" Отключите катушку, понаблюдайте за котлом, если результат понравится, то тады за паяльник. С отдельным датчиком протока Вы даже не лезете в плату управления.

А в чем собсно проблема? При отключении мод. катушки горелка работает на мин., криминала в этом нет. В более дорогих котлах это делает электроника, тут видать производитель уж шибко экономил.

От себя трохи добавлю. На мою думку грабли в плате управления, вернее в ее кривой прошивке, заданной производителем. Обычно настенники после выкл. горелки, выдерживают дельту в 15-20 гр., потом идет вкл. Конкретно у этой Беретты эта величина судя по всему гораздо меньше, по поверхностным наблюдениям гр. 5-7, отсюда и тактование на малом объеме теплоносителя. HumanKM, если дружите с паяльником, можно попробовать в режиме отопления отключать модулирующую катушку, но при этом чтоб при работе на ГВС она подключалась. Реализовать это все несложно на релюшке, ну может еще пару деталюшек. Можно поставить отдельный датчик протока ГВС, и с него брать управлящий сигнал на реле.:drinks: Минимум задавливать конечно не стоит, чтоб не иметь проблем с розжигом. Хотя у меня на работе стоит старенький Протерм, так в нем реализована функция "мягкого старта", высота пламени при розжиге где-то 3-4 мм. и при модуляции тоже может работать в таком режиме сколько угодно. Ему уже 11 год, и проблем с горелкой не было.