SON

А мона я опять спецам вопрос задам? Ну нанесу я декоративную акриловую штукатукрку (колерованную за немалые деньги), простоит это все хозяйство скажем 10-15 лет (я так надеюсь :D), что потом? Не думаю, что через такой срок все останется в приличном состоянии. Содрать акрил с армировочного слоя хрен получится, т.е. придется отколупывать все, включая пенопласт. и опять херачить все по-новой. Или же все обстоит как-то в более радужных тонах, типа на штукатурку можно нанести новый слой (учитывая трещины и пр. отслоения) или чего-нибудь в таком духе. Я блин это все к чему :D, через 15 лет дай бог буду уже на пенсии, да и с доходами тож непонятно че будет, а фигачить все по-новой честно говоря не очень хоцца, да и здоровье будет ессно не то.:D Что скажите?

Вполне. .....

Мона спросить?:D А чем чревато уменьшение общего слоя в некоторых местах до 3-4мм? Трещины, отвалится или еще чего? Мне тока осталось нанести дек. штукатурку (1,5мм. акрил), а чего я там намазал в мм. хрен его знает :D, долбить как-то жалко.

Лучше утеплить, (пенопласт, минвата) тем более стоимость этого мероприятия небольшая.

Нифига себе крыльцо,:D эт уже целая терраса, от которой к стати есть толк, в отличии от балкона. Чуть посчитаем :D 3м*8м*0,5м=12м3 (неважно чего) но в случае с бетоном имеем 12м3*1,8т/м3=21,6т:D Но при площади сией конструкции 240000см2 имеем давление на грунт 21600кг/240000см2=0,09кг/см2, всего то., давление дома на грунт в случае с ленточным фундаментом думается будет поболее. Так, что переживания на счет просадки наверно излишние. Изолировать по теплопередаче от фундамента- эт очень правильно.

:D "Загашник" не получится. Но все равно прикиньте, если пощадка крыльца 1,5*1,5 м на высоту 0,5м это около 1м3 бетона или чего-то тож материального, вес под 2 тонны, соотв. давление на грунт и просадка. При пустотелом крыльце нагрузка на грунт намного меньше, да и по затратам чуть веселее.

Сделайте крыльцо внутри пустотелым, во-первых резко снизите вес, во-вторых будет загашник где мона хранить садовый инвентарь, (грабли, лопаты) ну и прочую хрень.:D Мы себе на фирме так и делали, выложили стеночки из кирпича, сверху залили монолит с армированием арматурой, потом плитка и сбоку ессно дверка. Жаль фотика нет, так-бы выложил.

Ясный пень спецам из ГКЛ простенки делать проще.:D, они-ж жить в этой квартире не будут. Тут засада не столько в креплении всяких шкафчиков и полочек, сколько в звукоизоляции, от минваты в простенках толку мало. Чтоб перегородка являлась хорошим звукоизолятором она должна иметь большую массу. У меня приятель сделал на мансарде перегородки точно так, как предлагают Вам ваши строители, потом прикручивал второй слой ГКЛ, чтоб хоть как-то избавиться от "барабана". Установка дверных коробок в ГК перегородках тож еще тот гемор, непонятно к чему крепить. Кирпич-грязно, долго, муторно и трудоемко, но оно того стоит, а кривые стены можно и поштукатурить. Подумайте на счет гипсовых блоков, при советском строительстве их очень успешно использовали в качестве простенков, с нормальным результатом, убьете двух зайцев- быстро возводятся и толщина меньше по сравнению с кирпичными. На "молли" мона повесить горшок с цветком, что-то более серьезное я не рискну.

Читаем пост №4 первое предложение.:D:beer:

Если возможно, узнайте у прораба, как собирали трубы (гильзы) "по дыму" или "по конденсату".

1. Какой больше нравится, силиконовый, акриловый. 2. Конструктив не важен, лишь-бы не проседало и не перекрывало канал. 3. Если вытяжку повесить под самый потолок- то да, но мы то люди нормальные. :D Производительность вытяжки и объем кухни никак не связаны, и полностью избавиться от запахов не получится. Продавцу учить матчасть. 4. 8-):D 5. Радуйтесь :D, другой-бы опечатал газовый кран.

Фоткать дымоход крупным планом (сверху тож) и выкладывать сюда. Написать какой котел и подробней про гильзовку.

Ну и чудненько.:D Замажьте герметиком зазор, если не лень сделайте во внутрь вставку из металлической полосы.

По фото могу сказать тока одно - канал вероятнее всего не рабочий. Уж слишком он чистый, а ему уже около 40 лет :D, и без всяких намеков на пыль и паутину. Повесьте "флажок" на в/к, понаблюдайте за тягой.

Лучше нарисуйте или фотки, а так гадание на кофейной гуще. По теплообменнику: по логике он должен быть "симметричным", потому как выходы с двух сторон.

Если ТП в бетонной стяжке, то с "вітражателем" Вас нагрели на 2852, да и радиаторы (если стальные да и тип не указан) для 22 как-то дороговато, "супутні товари"- ?,:D по остальным позициям я пас.

.....................

Не решит, из ванной тянуть будет, из с/у и кухни еле-еле. При такой схеме вентиляции тока по вентилятору в каждое помещение, да и узел где все объединяется не мешало - бы поправить. С одним вентиляторм на выходе придется очень долго играться с проходным сечением вентрешеток, да и вентилятор должен быть с немаленькой поизводительностью, который в 110 трубу не влезет.

Если зимой пол мерзнет, это говорит о том, что вентиляция подпольного пространства все таки имеется. То, что засыпали землей - это были продухи, сейчас надо сделать новые, в принципе на схеме все нормально, но лучше парочку продухов на противоположных сторонах можно добавить, вертикальная труба - эт уже лишнее. Переточные каналы (которые внутри дома) как будете делать? Это -ж нужно пол срывать. Вероятнее всего у Вас пол на лагах по грунту, и переточки не понадобятся, там и так ветер гуляет. Продухи пола на зиму обычно затыкают. Все сказанное относится тока к подполу, если в доме сырость - значит нет вентиляции в самом доме или она не работает. Давайте расклад по вентканалам и прочему, тогда картина будет понятнее.

Гидробарьеру нифига не будет, потому как его назначение защита от случайных протечек кровли, шоб вода не капала на пол чердака, а стекала по пленке вниз, ни воды, ни пара она (пленка) не боится. Дерево (стропилку) запирать ни по влаге, ни по пару ессно категорически нельзя, т.е. нужно чтоб этот зазор вентилировался, для этого достаточно не закрывать пенофолом все, а оставить небольшие промежутки (щели) 15-20 см. сверху и снизу. Идеальный вариант - это выход вентзазора в районе конька прям в атмосферу, но с готовой кровлей конструктивно реализовать очень сложно и дорого. Между ППЧ и стропилкой и обрешеткой по любому есть щели (зазоры), что само по себе обеспечивает вентиляцию, с металлочерепицей - засада, там таких щелей нет. Hans, скиньте фотку чердака изнутри, принимать роды по телефону как-то не очень.:D:beer:

Тогда так.

У Вас на кухне есть стена которая граничит с улицей? При такой схеме вентиляции, при работе вытяжки (кухня) и вентилятора в ванной (или по очереди) весь букет запахов окажется в квартире.:D Один из вариантов (не саммый лучший) соединить воздуховоды в туалете и поставить крестовину с обратным клапаном, хоть как-то ситуацию улучшите. Второй вариант -бьете в стене отверстие на улицу для кухонного зонта, в туалете ставите тройник, тянете от тройника воздуховод в ванную, выкидываете нафик все ваши вентиляторы, фсё, и живете спокойно и счастливо.:D

:D Труба выходит от котла через стенку, и фсё, её там всего 1метр.

Запустите всю систему хотя-бы на пол-дня, понаблюдайте за давлением, паниковать потом будете. :D

Уточняю :D, почему на чердаке жара, потому как кровля офигенно нагревается, и уже сама начинает излучать внутрь чердака. Человеку на чердаке жарко не от воздуха, это к стати можно проверить специальным термометром, а от того, что он находится под мощным потоком лучевого тепла, которое излучает ( переизлучает ) кровля. И это излучение надо отразить назад в кровлю, можно зеркалом, можно пенофолом, (у кого как с чатлами) температура кровли при этом ессно повысится, (нам сие фиолетово) но на чердаке заметно упадет. А если между кровлей и "зеркалом" сделать еще и вентзазор - то буить ваще класс, + 2 петушатни. Прикрепить пенофол к стропилам не проблема, с вентзазором - нада подумать.