SON

Так и оставьте его под дымоход. Обычно дымоходы из силикатного кирпича не делают, но проектировщикам видней.:D. В будущем может быть и турбированный котел, решать Вам. Сдается мне, что это все-таки 2 вентканала, один как-раз для вытяжки. Самое правильное решение.

Сказано немного некорректно. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 6.29. Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой),вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение,............................

Видел такую, но суть от этого мало меняется. При работе вентилятора вентканал независимо от нашего хочу создает сопротивление потоку, часть воздуха идет наверх, часть (пусть и меньшая) идет вниз, (или к соседям :D) и через щели в вентрешетке возвращается назад в кухню. Воздух как и вода, всегда идет туда где проходить легче. Все это можно проверить на практике, включить вытяжку и понаблюдать любым доступным способом обратный поток из щелей. К тому-же размер этих щелей для вентиляции оставляет желать лучшего. Обратный клапан тож не герметичен, но размер дырочек возле крепления оси не идет ни в какое сравнение с размером щелей на решетке, а при работе в штатном режиме (т.е. вентиляция) он открыт практически полностью. П.С. Производители вытяжек скорость не указывают, а пишут только производительность в м3/ч., но это без учета присоединенных воздуховодов, а добросовестные еще и рисуют график напорной характеристики, поизучайте, будете малость удивлены, как сечение и длина воздуховодов влияют на эти м3/ч.

Зато при работе вытяжке получается следующее см. вложение.

Сама кухоннаяч вытяжка не есть эквивалент вентиляции, потому как висит низко, все, что выше края зонта не уходит никуда. Чтобы знать сколько может "пропустить" вентканал, надо хотя-бы знать его сечение. Для примера возьмем стандартный в пол-кирпича, т. е. 140*140 мм. Теперь считаем 0,14*0,14=0,0196 м2. 0,0196м2*3м/с (скорость воздуха)*3600сек.(час)=211м3/час. Если посчитать длину канала и потери, то цифирка будет еще скромнее.:D Чтоб увеличить производительность, нужно увеличивать либо сечение (что практически невыполнимо) либо увеличивать скорость воздуха, ессно с увеличением шума. Так-как в вашей многоэтажке вентканал вероятнее всего так называемый "сборный", его размеры будут более внушительными, что есть гуд, но при этом ваша вытяжка может создать проблемы соседям, как сверху, так и снизу. Я Вас не отговариваю и не пугаю :D, просто, на всякий случай, "шоб булы у курсе" :D Теперь, как правильно подключить, см. вложения (2 варианта) Обратный клапан со смещенной осью, ось поворота должна располагаться вертикально, причем по первому малюнку большей частью заслонки к вентканалу. При выборе клапана нужно обратить внимание, чтоб заслонка ходила свободно, без заеданий, можно доработать самому, ножиком снять заусенцы и т.д. Более наглядно на 3 фото, тока там ось поворота расположена неправильно, должна быть вертикально. При пользовании вытяжкой крайне желательно в одной из комнат приоткрыть окошко.

Нету, внутри все чисто.

Да эт понятно, тока эта колонка уже так задрала, а сделать нада.:D

Как это проверить? Колонка по воде подключена пластиком, по газу гофрированной нержавейкой, сети 220 нет. Если электрод ионизации почистить, работает пестня, но недолго :D. Может проблема в самом датчике, по логике он должен самоочищаться, (как свечи в автомобиле). Чистить электрод 1 раз в год эт я еще понимаю, но 2 раза в месяц, наверное перебор. :D Обещали привезти датчик из дорогих (80 грн), может заработает, эти покупал по 20.

Возьмите программатор для котлов LT08, датчик сами вынесете, дельта Т 5-35 С.

Так сами посчитайте, сечение канала (м2) умножьте на скорость воздуха м/с (по шуму приемлемую для Вас) получите производительность. Тока все эти подсчеты-филькина грамота, потому как подключать будете в реальный вентканал (что к стати запрещено). В лучшем случае кубов 200 вытягивать будет. Если уж и собрались подключать вытяжку к вентканалу, то хотя-бы через тройник с обратным клапаном, а то останетесь без вентиляции. Да и газовщики могут акт написать и краник опломбировать.

Китайская колонка с 2-мя батарейками, гаснет через 5-10 сек., т.е. не видит пламя, после 3-5 повторных пусков начинает работать более-менее нормально. Из 3-х датчиков ионизации удалось выбрать 1 "достойный", но хватает его недели на две, потом опять чистка и прокалка на газовой горелке. Электронику подбрасывал, электрод подгибал и так и сяк, игрался с местоположением подключения "корпусного" провода, эффект тот-же. Чего дальше делать не знаю. Эпопея с чисткой длится уже третий месяц. У кого есть опыт по ремонту сего чуда, поделитесь.:D

Все логично,:D дык, поначалу вроде и на отопление выдергивался.

Давайте название и цифирки блока розжига (если отдельный), или фотку, мож чего подскажу.

Tо IF1, по вашему дымоходу следующие мысли. :D Раз уж топите сырыми дровами, влага и все прочее конденсируется на "крышке" дымохода, (а она холодная) и потом успешно по наруже стекает вниз, дальше Вы сами знаете. Если б конденсат образовывался в самом дымоходе, то фото были-бы более грустные. Гильзовка дело недешевое и трудоемкое, заложите боковые окошки, а в крышке проделайте отверстие (как выше рисовал), все продукты сгорания будут уходить в атмосферу. Затраты, что по материалам, что по работе копеечные. Ох, чувствую, щас нержавейщики начнут кидаться тапками.:D П.С.На самых первых фотках в первом посте очень не нравятся доски, уж очень близко к дымоходу.

Вот это "иногда" хуже некуда, можно очень долго искать.:D. Учитывая, что котлу уже лет 5-6, возможно банальная кольцевая трещина на плате или непропай. Вы ж вроде с паяльником дружите, просмотрите плату, покопайте цепь контроля пламени, релюшки, емкости. Высокоомные резисторы очень "любят" обрываться.

Можно поспрошать?:D Вот топим углём печку, в печке как правило имеется несколько "ходов" по пути выхлопа, в котле путь газов и того короче. Как на выходе в дымоход получается очень разная температура? Не думаю, что КПД печки в разы отличается от КПД ТТ-котлов. Ну вот не сходится как-то в голове.:D С мокрыми дровами понятно, что конденсат будет, (скока в литрах, тоннах) обычно дрова как минимум пол-года лежат сохнут, а еще лучше когда дрова перезимовали, так, что сырое топливо это скорее исключение, чем правило.

Забитый теплообменник выдает себя большой дельтой подачи-обратки. Датчик- подкинуть заведомо исправный, или искать данные по зависимости сопротивления/температуры. Котел с бойлером?

В потивопожарных целях и против всякой живности, пропорции не знаю, (мож Winder подскажет) если на чердаке нет проводов и печных дымоходов, можно пройтись по верху слоя известковым молочком.

1. малый проток воды 2. датчик НТС 3. забит теплообменник 4. глюк платы

Так лучше Еще выскажу свою ИМХУ.:D С раннего детства и до службы в СА топил печку, и дровами и углем, и вообще всем, что горело. Проблемы с конденсатом никогда не возникало, на всех старых домах дымоходы и по сей день стоят без всяких зонтов и дефлекторов, и как ни странно все они успешно выполняют свою функцию не один десяток лет. Думается, что выхлоп от ТТ-котла не особо отличается от печки (грубки), но что-то с нами случилось, раз уже без нержавейки не можем обойтись. Ну и кому интересно почитать www.ventkanal.ru/dh.html

Как-бы не так. Там ветер гуляет по полной программе.

IF1, посмотрите ЛС.

Если осилите, здесь почитайте, многое прояснится www.izba.su/forum/showthread.php?t=339& На чердак 20-25 см. минваты, если есть возможность засыпьте древесной стружкой см.50, по деньгам намного приятней.:D За батареями фольгоизол не есть хорошо, да и толку никакого.

sav1no, чтобы не было конденсата, через вентканал всегда должен быть поток воздуха, если его закрываете, труба выхолаживается со всеми вытекающими. Дабы не терять лишнее тепло, нужно уменьшить этот поток, трубу на чердаке обязательно нормально утеплить, и принцип "кашу маслом не испортишь" здесь к стати.:D Рассмотрите как вариант. С учетом того, что труба у Вас "торчит" из потолка на 30см, с боку трубы можно сделать отверстие, (Ф 100-150 мм. в зависимости от Ф трубы) снизу заглушить и сделать гидроизоляцию (см. вложение) Москитную сетку на вентрешетке обязательно выбросить. Теперь, что все это даст.:D 1. Воздух будет "забираться" у самого потолка, а там он наиболее теплый. 2. Если и будет появляться конденсат, он будет скапливаться внизу, за ночь будет успешно высохать. 3. Можно "поиграться" с проходным сечением вентрешетки, таксать найти золотую середину, между появлением конденсата и разумным воздухообменом. П.С. У Вас видать не хилый приток, раз так фигачит в вентканал.:D

С этого места давайте подробней, особенно про "утеплено" и про работоспособность вашего вентканала, а еще лучше фото. Тут возможно все просто. Труба всегда должна прогреваться отходящим теплым воздухом. "Теплая" труба в свою очередь обеспечивает тягу и отсутствие конденсата.