SON

Фановая необходима в разе септика или централизованной канализации. В случае простой "выгребной ямы" фановую можно упразднить. Либо полноценный вентканал с ЕВ, либо выводить на стену, (моторчик + обр. клапаны по умолчанию). Понимаю, что дырявить новую крышу стремно всем. Можно вывести на другую стену. С пропеллером протяженность воздуховодов не шибко критична. Могу сфоткать свой выхлоп от кух. зонта. Зонт над плитой примерно 1,5 метра от окна. Трагедии лет за 8-9 пока не замечалось. Даж если прикинуть теоретически, что часть запахов от зонтика над плитой может вернуться назад в кухню через открытое окно, думаю тож ничо не случится. Потому как, при жарке котлет или рыбы, при любом крутом зонте, запахи в кухне будут по-любому. Но кух. зонт не отменяет обустройство вентиляции в кухне. Пока не наведена окончательная красота, можно почесать репу на счет притока. Заодно можно помирковать на счет чердака по поводу т.н. слуховых окон для проветривания. Шоб летом жаркий воздух выдувало и для стропильной системы полезно. С шиферной кровлей вентиляция чердака получается автоматом, с МЧ крышей все пространство получается наглухо запечатанным. Завтра гляну малюнки более детально.

Без вентиляции в данных помещениях, всей красоте быстро придет жопа. Окна не помогут, а при наличии газ плиты на кухне, тем более. Рекуператор за кучу денег не единственное решение.

У мну очень большие сомнения, шо внутренняя труба у Шиделя шамот, обычная керамика. Т.е. на человеческом языке - обожженая глина, тока сделанная аккуратными немцами с выдержанной геометрией. По поводу лопается. Я как-то описывал конструктив дымохода аля-шидель, тока из сАвейских керамических канализационных труб с засыпкой этой гильзы песком либо заливкой раствором. Про разницу в толщине стенки канальи и шиделя скромно умолчим. Шо встречалось по жизни при разборке очень старых домов. Имеет место пару случаев, когда совковая труба тож лопалась, и как назло в том месте, где не имела тепловой связи с общей шахтой/стеной. Иными словами при заливке раствором имелись пустоты. Местный/локальный перегрев сделал свое дело. У Шиделя гильза ваще "завернута" в теплоизоляцию, соотв. шансов треснуть больше. Ессно массовостью не грозит в виду разных условий эксплуатации, да и сажа не у всех поголовно горит, тем более по полтора часа. А даж если у кого и треснет, то не факт, шо сие будет замечено.

Просто для почитать. суд над закон. физики.doc

Все Ваши мысли по поводу общего давления на стенки правильные. В котлах, жесткость конструкции теплообменника в основном решается вваренными шпильками между его стенками. Ну шоб не расперло. Тут на форуме были живые примеры самодельных ТА в виде куба/параллелепипеда, даж довольно удачные, тока давно это было. Попробуйте пошукать. При вашей этажности можно спокойно смотреть на открытую систему.

Двигатели постоянного тока подразумевают щетки, т.е. моторесурс довольно ограничен. Мож все таки там асинхронник с магнитами и электронным управлением? Чисто из спортивного интереса.

Это сколько в попугаях? Сделать выхлоп на улицу. Делов то. Лучше вариант не придумаете.

При Ваших хоромах хватит на 1. Будет чуть экономия по электрике.

Есть такое дело, асабливо в районе обратного патрубка теплообменника. Зависит от конкретного котла и системы отопления. Никак. На расход влияют теплопотери помещения и температура в доме. Ставьте на котле, как выше озвучивалось 60-70, комнатный термостат сделает свое дело.

Можно придавить "минимум" чуть ниже паспортного, (на 0,2-0,4 мБар) но при условии если розжиг и опознавание пламени останутся в норме. Давка "максимума" ничо не даст, т.к. при подходе к заданной температуре клапан уходит в модуляцию, потом совсем на минимум.

Могу показать немеряно 24 кВт котел на однокомнатную квартиру, 18м2 комната + 4 м2 кухня + 2м2 с/у. И ничо им нэ робыться. :D

"Приклеились" контакты. Учитывая его стоимость большого смысла в ремонте нэ бачу. Запросто. Но автоматы или предохранители это не исключает. Шоб не сгорела хата.

Да. Тока обратку с ТТ чуть не туда нарисовали. Изначально нужно определиться по сохранению ЕЦ. Нужна/не нужна. Затем по обратным клапанам тарельчатые/пружинные, шариковый гравитационный (на подаче), лепестковый (на обратке). С двумя последними ЕЦ сохранится. На двухходовой клапан накручивается регулируемая термоголовка с люфтом 20-70 гр с выносным зондом, который цепляется к обратке ТТ. Поворотом барашки устанавливаете нужную температуру применительно к конкретному котлу. Добавлено через 1 минуту Выбирайте. www.almaks.com.ua/termoreguliruyuschaya_avtomatika.html Пол ценам уточняйте.

Особенности работы вашего ТТ-котла Вам лучше известны. Датчик лучше взять не накладной, а с выносным зондом. Функционал одинаков. Накладные обычно в пластиковом корпусе, шоб не поплавилось. Опрокинуть тягу в горячем дымоходе не так просто. Да. Ну и две релюхи. Одна прицепится к насосу ТТ, вторая развяжет электрически (гальванически) насос газового и автоматику от комнатного термостата.

Запитать еще одну релюху от "дровяного" насоса, и ее контактами разрывать цепь управления газовым. Т.е пока горят дрова газовый не включится. ТТ-котел потух, газовый начинает видеть комнатный термостат. Просто два котла будут работать в параллель. Например ТТ дает на подаче 80, газовый настроен на 60. Быстрее вырастет температура обратки и газовый потушит горелку по собственному датчику.

Задача стоит, если затопили ТТ, чтоб газовый отключился несмотря на меньшую температуру в доме?

Насос ТТ-котла можно "привязать" к дымоходу вот такой штукой. Прим. 120 грн. Насос газового посадить на комнатный термостат вместе с котлом, возможно понадобится доп. релюшка. Газ.котел ессно должен быть с с соотв. автоматикой. Простенькие (недорогие) контроллеры заточены в основном под один котел и бойлер. Более навороченные типа Euroster UNI 2 (UNI 3) начинаются от 5 кгрн.

Если с существующим насосом по системе отопления все норм (везде греет), то не стоит изобретать велосипед, можно поставить аналогичный по параметрам. Байпас/подмес нужен для ТТ-котла. Вариантов управления море, как от температуры дымохода ТТ, температуры обратки, вплоть до комнатного термостата в доме. Изначально озвучиваются хотелки, потом вырисовывается алгоритм управления насосами. С электрической точки зрения управлять оборудованием гораздо проще. Добавлено через 10 минут Так там вроде не и 70. На вскидку по фото в районе 2" (50), хотя могу и ошибаться. Если не будете трогать все остальное, то переделка всей котельной на ДУ32 (по стали) вполне годится. Меньше диаметр труб - меньше стоимость попутных железячек. ЕЦ в большей степени обеспечивается конструктивом самой системы отопления. Пы.Сы. Если есть желание сохранить работоспособность двух котлов и системы на ЕЦ, без икричества, на выходе каждого котла ставите подобную конструкцию. При этом независимость работы котлов сохраняется без вмешательства женщины. :D Черная гравицапа на трубе, между врезками насоса, звется гравитационный обратный клапан. Можно погуглить.

Если правильно понял, когда прогорает ТТ, эстафету подхватывает газовый? Так невооруженным глазом видно. :D Нет нерешаемых технических вопросов, с организационными всегда проблема. Либо дотачивать насос+ обр. клапаны, либо повесить на видном месте краткую инструкцию и провести "политинформацию" с экзаменами. Есть такое дело. :D

Да. Если б на каждый котел был свой насос, то можно поставить обратные клапаны. Тогда ниче крутить/перекрывать не нужно. Но есть маленький недоточет, как с обратными клапанами, так и с 3-х ходовым. Система перестанет работать на естественной циркуляции. Топите ТТ, перекрыли кран на газовый и наоборот. Топите два вместе - два крана открыты. Или я чего-то неправильно понял?

Не, тем более имеется дымоход. Парапетники склонны к задуванию ветром, и при простое котла может замерзнуть теплообменник со всеми вытекающими. По одному крану на каждый котел, на подачу или обратку. Смотреть по месту где удобней врезать. Возможно на обратке они и есть, но по фото не видно. Угу. Сечение уменьшать не нужно. Просто новый котел может иметь другое расположение подключения труб, т.е. переваривать придется. Можно прокинуть с подачи на обратку кусок трубы прим. ДУ20-25 (сталь) и поставить на ней тот же шаровый кран. При работе ТТ-котла поиграться этим краном, чтоб обратка была не менее 50-55 гр. Это самый бюджетный вариант. Либо делать "по-взрослому" с трехходовым термостатическим смесительным клапаном. Просто цена этого клапана при "мордальных" диаметрах труб не порадует. В то же время не исключается подмес по вышеозвученной бюджетной схеме, тока в дополнение крану на байпасе доточить двухходовой клапан с термоголовкой. Стоимость такой затеи будет более приемлема.

Монументально. :D Газовый однозначно заменить, этот жрет газа шо дурной. Подобрать новый по расположению дымоходного патрубка. С трубами выкрутиться проще, чем с дымоходом. По возможности поставить краны, чтобы при работе одного котла насос не гонял воду через второй. На ТТ подмеса в обратку не увидел, но если в котле нет дегтя/конденсата, то можно не трогать. То, что вид этого хоз-ва мож и не совсем, но это все может работать без электричества. Т.е. в разе форс-мажора дуба не дадите.

Усадка сэр. :D Почитайте на досуге, таксать для общего понимания. Очкарики.doc

Ну а как по-другому в разе настенного двухконтурного котла. У нас в городе у всех поголовно автономка. Чес гря проблема тактования сильно преувеличена.

Тут лучше сфоткать или нарисовать. На слух уловить трудно. Если б топили тока газом, примерные удельные теплопотери можно было б вычислить по расходу газа. Кстати в плане конструктива и долговечности очень толково. Все тоже, тока толще. :D Оцинковка ныне уже не та да и относительно дороговата. Альтернативный вариант замотать вату поверху - найти алюминиевую фольгу, которой заматывали теплоцентрали. Мож и не так красиво как с оц. жестью, но стоимость будет меньше. Тут https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=89745&page=72 На двух последних страницах думаю найдете все ответы.