SON

Ну шо с дебилов взять. :D Меряйте на клеммнике котла. Мощность электрокотла скока?

Перекрывайте кран либо ставьте обратные клапаны. При открытом кране насос гоняет воду в т.ч. через газ котел. По электрокотлу - померяйте напругу в сети при работе котла.

Ежли кратко, то ДА. В разе утепления вентблоков в одной-двух квартирах на весь стояк, условно 16-25 этажей проблему и не заметите. Все думаю в курсе, как "получаются" полноводные реки типа Днепр, Енисей, Лена и т. д. А все благодаря мелким речушкам/ручейкам-притокам, которые в итоге и формируют большую речку. Исчезнут ручейки - исчезнет/обмелеет большая река. То-же самое в вентиляции многоквартирных домов. Из каждой квартиры через канал-спутник должен уходить теплый воздух в общую сборную шахту. Тогда вся система вентиляции дома будет работать согласно проекта. А когда по-факту квартиры не заселены и не отапливаются, кругом герметичные окна и нэма организованного притока, и теплого воздуха уходящего через общую шахту катастрофически не хватает, то ессно в общей сборной шахте присутствует обратная тяга с выхолаживанием стенок. Соотв. стенка вентблока холодная, и на ней выпадает роса/конденсат. Общая шахта должна "подогреваться" за счет тепла квартир. Если все поголовно на стояке лишат ее тепла, утеплив стенки шахты, , в шахте появится обратная тяга. Решив одну проблему-автоматом наживем другую. Наипать законы природы еще никому не удалось.

На фотке не пена, минвата.

Ежли "по-взрослому", то примерно так. Если бюджетно, утеплить минватой, поверху замотать рубероидом.

Для новостроя нормальное явление, особенно если отопление индивидуальное либо по теплосчетчику на каждую квартиру. Пока не заселится хотя-бы 2/3 квартир, ждать от вентиляции нормальной работоспособности не стоит. Косяки строителей тож не исключаются. Каждый сам кузнец своего счастья. Если подобную процедуру сделают поголовно все жильцы, у всех исчезнет проблема конденсата, но начнутся проблемы с вентиляцией.

Настройки сохраняются.

Совершенно в дырочку. Точкуется тока температура выходящей. Если нагреть датчик ГВС скажем до 50-55 гр, то при запросе горячей воды котел перейдет в режим ГВС по датчику протока, но горелку при этом не включит. Можно смело подавать выход бойлера на вход ХВС котла, тем более битермик. Потом по жизни вырисуются дальнейшие действия. Доточите простую релейную схему между датчиком бойлера и датчиком протока котла.

Поможет. Но все равно нужно, чтоб через дымоход постоянно проходил теплый воздух. Пусть в небольших объемах, но постоянно. Т.е. возвращаемся к притоку. Тогда не будет проблем с обратной тягой и пробками.

Ну так все згидно малюнку. :D Хрень эта звалась вроде Алюмофом. Из нее такой же утеплитель, как из меня космонавт. Должен рубаться по датчику тяги. Если есть подкипание теплообменника, причина не в дымоходе. Давайте фото дымохода. А про приток нужно задуматься.

Так понимаю, что цену привода и мозгов к нему наверное щэ нэ бачылы? :D

Обычно до 3-х метров можно дотачивать свободно. Если нужно больше, зависит от конкретной модели котла, точнее от "способностей" самой турбины. Либо переходить на больший диаметр. Думаю это не Ваш случай. При доточке и большой протяженности "выхлопной" трубы ее желательно утеплить.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=227458

Не. Котел точкует температуру ГВС. Может совсем не включиться, либо будет догревать до установленной на соотв. мощности. Но тактование тож не исключено. Можно поиграться и с датчиком протока.

Если б насос был мощностью порядка 1 кВт +, то при работе "в никуда" ему (моторчику) пришел бы кирдык. Мелкие двигатели это переносят без последствий.

Будет больше греться. И фсё.

Дайте фото или описание как объединили два канала.

Вентканал остывший и не хватает притока. Нужно прогреть канал и дать приток.

Ну я звоню с колокольни монтажника. Однотипные котлы и СО в т.ч. по мощности, обвязке, дымоходу и т.д. попадаются редко. Точнее сказать на практике такого вообще не бывает. К каждому нужен свой подход. Алгоритм топки, с учетом топлива, забортной температуры и пр. вырисовывается как правило к следующему отопительному сезону. И то, ежли сам истопник (хозяин) условно говоря в этом заинтересован. Но все хотят одну таблетку от всех болезней. :D

Моя ИМХА - никакую. Нэма решетки - нэма проблем. Определяйтесь по месту. Получается жесткими трубами - ставьте трубы/колена, если "вывернуться" трубами шибко геморно - можно и ал. гофру. В разе больших зазоров можно посадить стыки на силикон.

А що тут грить. Нужно настроить цепочку, чтоб при достижении заданной Т поддувало закрывалось полностью. А от режима тления без бочки никуда не денетесь. Аварийность - это отдельная песня. К стати бочка (ТА) является хорошей подушкой безопасности.

Не меньше 140-150 гр. Пирометр может некорректно показать.

Виадрус на 4 секции - это мощность котла около 23 кВт. Дом 100м2, т.е.тепловая нагрузка в лучшем случае 10 кВт. При работе термостат прикрывает поддувало, котел уходит в режим тления, соотв. дрова в трубу.

Виадрус заточен под уголь, соотв. и дров в него влезает не шибко много. Плюс без ТА дохрена этих дров тупо улетают в трубу.

Фиолетово. Сечение не меняется при любом расположении. Хоть бочком ставьте. Главное условие при установке клапанов - горизонтальность самого выхода, либо небольшой контруклон. Ежли на пальцах - уклон внутрь.