SON

Чем продиктован 50 кВт котел?

Кто бы говорил. Любой печник с опытом скажет Вам размер щитка, мощность печки и температуру дыма. Тока у сборщиков мерседесов многое в голове не помещается, путаются частенько в показаниях.

У них очень маленькое гидравлическое сопротивление, теплоотдача в основном за счет излучения и немалый срок службы. Даже просто как женщина сравните стоимость чугунной сковородки с какой-нить "жестяной" даж с "блатным" покрытием/напылением. :D Примерно такая аналогия подходит и к радиаторам.

100% решение проблемы - поставить дымосос. Как вариант пробовать опустить ниже зонт и увеличить диаметр до 300-350 мм и высоту трубы. Совсем положительный результат от таких телодвижений маловероятен.

Высосали проблему из пальца. Все будет работать, тем более при таких правильных радиаторах. Намальна. Асабливо катяра. Для окончательного успокоения - однотрубка с ЕЦ.

Таки да. И в такой трубе удобней чистить сажу когда имеется ревизия. При насадной трубе сажа сыпется тупо в топку. При открытом камине от этой задвижки много пользы, но при одном условии - она должна быть не плотной. Камин большую часть времени находится в бездействии, а с учетом некислого сечения дымовой трубы (без задвижки), данный агрегат удаляет из дома немалое кол-во теплого воздуха, что при нынешних ценах на "овес" довольно актуально. Плюс "защита от дурака". С другой стороны плотная задвижка вредна. Холодный воздух будет выхолаживать кусок стены в доме с сотв. сюрпризами, плюс старт камина будет сопровождаться дымом в хату. И чем выше расположена задвижка к оголовку дымохода, тем лучше. Я не в курсе, шо там показывает ютуб, но швабровка - это именно затирание т. н. шваброй растворных швов внутри канала, шоб не было "соплей"/наплывов раствора, и максимально заполнить швы раствором. Покрывать изнутри раствором кирпичный дымоход не нужно. Эта типа штукатурка рано или поздно один хрен обсыпется.

Cказочники. Датчик залит в свою гильзу, хоть в воду бросай. Проверьте проводку и разъемчики. Уточните на Альтепе его сопротивление. heliosun.com.ua/product/ntc10k/ Либо на радиорынке купите соответствующий терморезистор, тока придется его облагородить.

40 ессно мало, но можно накрутить и 50. Общая рекомендация для ТТ - обратка не менее 55. Пеллеты как правило имеют меньшую влажность чем дрова, соотв. можно чуть уменьшить обратку. По собсным наблюдениям по разным котлам, подмес на двухходовом работает более предсказуемо. Постучитесь к Сергею31, чего он скажет. У него установленных ТТ-шников на два порядка больше. Разворот на 180 на ЭК.

Зависит от трубы - коренная, насадная и т.д. О какой задвижке речь? Почитайте на досуге. www.ventkanal.ru/dh.html

Продавцы нержавейки тож. :D

Слухайтэ еще одну. :D У мну сосед по улице инвалид, одна нога деревянная (протез). Ему взбрело в башку поставить на 250 болгарку пилу для циркулярки. Болгарка лежала на столе, кнопка была включена и застопорена. Воткнул в розетку, болгарка срывается со стола и ипанула по последней здоровой ноге. Отрезало напрочь. Правда благодаря соседям через 15 минут был в больнице, плюс отрезанная нога в целофановом пакете. Думали будет писец. ВоПчем пришили, пару лет заживало, шкутыльгает себе и дальше, даж иногда наступая на стакан. :D Так шо везет в этой жизни дуракам и пьяницам.

Проверьте датчики NТС на подаче и обратке (прим. 10 кОм при 20 гр С). При нагреве, после того как потухла горелка, (сек. 30-40) а насос еще крутит сравните сопротивления датчиков, должно быть одинаково. Если особых отклонений нет, можно пробовать подбросить новые, либо по одному. При наличии одной отвертки, как крайний домашний вариант поменять их местами.

Не факт, что поможет для Ваших хотелок. 55 гр - декларируемая температура открытия, которая в реальности может бегать +/- 2-3 гр. Моя ИМХА - вместо трехходового поставить тройник, подмес реализовать на двухходовом с термоголовкой с выносным зондом. Развязываются руки по температуре подмеса от 40 до 70, т.е. легким движением руки можно играться под любые хотелки. :D

Насос за котлом должен включаться после прогрева котла. Температура включения задается пользователем в "мозгах" контроллера. При наличии гидрострелки котловой насос по производительности должен превышать на 15-20% "потребительские" насосы. Пробуйте поиграться настройками контроллера и скоростями насосов. Тут примерно похожая проблема. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=215473 Ну и совсем крамольная мысль. :D

Сорри, понял. Молодежь. :D cyclowiki.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D0%BB Такую прорву каналов нужно кормить воздухом, в противном случае они сами договорятся кому тянуть, кому подавать. В жилые помещения как правило делается только приток. Приток и вытяжка из каждого помещения были тока во дворцах. В чем собсно страхи? Заматываете вокруг труб, чем больше-тем лучше, фиксируете проволокой без особого натяга. Красота на чердаке никому не нужна, плюс нет атмосферных осадков. 10 см минваты запиханные в опалубку из ОСБ по функциональности ничем не хуже модных K-FLEX-ов. Полностью вылечить конденсат можно заменой 110 пластиковой канальи на асбоцементные трубы.

Контроллер котла не крутит котловой насос пока разогрев/старт? Узел подмеса (вверху на коллекторе) это на теплые полы или просто ограничение температуры на систему отопления?

Скажу как есть. :D Ваша задумка по поводу шнека обусловлена тем, что Вы рассматриваете поток газов в трубе в виде ламинарного потока, соотв. его нужно "крутануть" шоб снять больше тепла. Как художник художнику - ламинарным потоком там и не пахнет. Вы где-нить видели дым из трубы который выходил бы ровненькими струйками, которые не перемешиваются меж собой?

Уменьшить кол-во конденсата можно дав необходимый приток. Отопление по умолчанию. Если с вытяжкой обычно проблем нет, то по притоку практически у всех полный швах. Так понял у Вас 3 вентканала, каждый способен удалить до 60-70 м3/ч. Как не крути, а аппетит в 200 кубов вынь да положь, что соотв. отразится на чатлах по отоплению. Чего делать практически: - с утеплением вроде определились. - организовать любыми доступными средствами приток. Либо установка приточных клапанов, ежли с чатлами не очень, либо вплоть до удаления уплотнителей в верхней части створки окон. - "поджать" на зиму вытяжные каналы, (шоб уменьшить аппетит), заклеиванием 1/2-1/3 вентрешетки бумагой/скотчем. Т.е. нужно найти приемлемый баланс между притоком и вытяжкой, ну или наоборот. :D

Прально, тока мож 50 мм. :D Дом уже обжитой? Тож нормально.

А эти все примочки дабы хоть-как-то увеличить теплоаккумулирующую массу. Сказку про кашу из топора помните? :D Мы тут лапотные всю жизнь строили теплоемкие печи, там видать тока щас прозрели. Посмотрел цену на колечки HSS07 для Jotul i18, тож прозрел/охренел. Масштабы разводилова впечатляют. Чисто интуитивно - размер примерно по внутреннему диаметру трубы, на метр длины 1-1,5 витка. Тока как это дело чистить. :D

Опирание плит на кирпичную стену как правило 1/2 кирпича. Тока в месте дым/вентканалов обязательно закидать торцевые дырки в плитах раствором. Шоб не было дыма из люстры. :D

Вот сразу все видно. :D ТТ-котел с подмесом на 3-х ходовом и работе на гидрострелку тепла в дом толком не дает, перегорает в своем котловом контуре. Уже обсуждали это не в одной теме. Простой способ лечения выкрутить термопатрон из смесительного клапана, либо исключать гидрострелку, что в Вашем случае либо замена коллектора, либо резка/сварка.

Будет знатно засираться дымоход. Датчик дым газов актуален с каким-нить контроллером и турбиной, коей в топке попросту нет. Это я к тому, что управлять пропорционально, (не тупо вкл/выкл) заслонкой подачи воздуха нужен сервопривод с соотв. электроникой. Цена может не понравиться.

Чем больше будет вертикальный участок, тем лучше, но не менее 0,5 метра. Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов принимается не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки.

Можно по проекту, так удобней чистить сажу. Не нужно стоять с совком на табуретке и в зубах держать ведро. :D Можно начинать выше, но ревизия/лючок для чистки ниже не менее 25см от подключения в канал. А чем собсно они отличаются? :D Нержавейщиков начитались. Читайте по ссылке. Если сделаете так же, конденсат придется ждать долго.