SON

Трэба две и маленький вентилятор.

А оно им (пользователям) надо? Рядовому юзеру главное шоб в доме было тепло и без гемора.

Любая автоматика сможет экономить либо на недопущении перетопа, либо тупо на недогреве. Третьего не дано. :D Тут палка о двух концах, либо прокинуть трубы до штукатурки, либо идти поправлять свое после штукатуров. А ишо есть гипсокартонщики с шурупами. :D

Сервис и запчасти "убьют" всю экономию. :D

За пять дней можно было перекинуть местами ...надцать раз.

gospodar.prom.ua/p19142878-zapchasti-belorusskoj-gazovoj.html

Так возьмите монтажника, кто это дело ставил, пусть переделает. Делов то. И ему наука/польза на будущее и Вам экономия.

У кондеров потеря емкости или обрыв как правило безвозвратно. Если раз сдох, знач навсегда.

Автоматический воздухоотводчик в любом настенном котле стоит выше насоса. А когда клинит через месяц работы, то где крутить? Дергайте проводочки, клеммы, разъемчики. Электроника наука о контактах. :D

Зависит насколько холодный дом. При хорошем утеплении и окнах, и 7 кВт хватило, но с учетом падения давления газа в морозы небольшой запас не помешает.

Дымообороты - это каналы для дыма, проходящие по всей печке, чтоб максимально можно было снять тепло. ЗЛХ - задвижка летнего хода, т.е. прямой выход из топки в дымоход, минуя дымообороты. Т.к. когда-то еду готовили на плите, соотв. чтобы летом не было в доме жарко. По сути их должно быть две. Давайте фотки, печники подскажут чего делать. Я в основном по дымоходам. :D Все совершенно в дырочку, у большинства задвижек при полном закрытии остается небольшая щель. Эдакая "защита от дурака."

Закрывайте до нормального горения, там реально на 2/3 можно прикрыть.

Поэкспериментируйте с имеющейся. Задвижки как правило ставят в хате. Ф180 мм для небольшой печки трохи занадто, но менять, тем более на сэндвич я б не стал. С сендвичем получите другие проблемы. Печка без дымооборотов?

2-3 раза снимете, промоете, есть все шансы, что будет работать. На котел в течении месяца каждую неделю ездил, потом как отшептало. :D

ЗЛХ открывайте не полностью, компенсируете избыточную тягу. Еще какие задвижки имеются?

Оставьте пока тупо дырку. В кладку заложить вязальную проволоку, которой потом дополнительно привяжете дверку. Дверку поставите после штукатурки. Если с проволокой уже поздно, посадите лючок на гипс с цементом или подобное.

Гуглите Маяк, Атон, Житомир. Предпочтительней автоматика Евросит 630, практически неубиваемая.

Снять ротор и промыть водой в тазике с каким-нить моющим типа Фери. Тока за крыльчатку крутить осторожно, можно резануть руку. У новых насосов подклинивание бывает, правда очень редко, потом втулки/вал притираются и работает нормально.

По закону подлости котел будет работать. :D Чтоб окончательно определиться виноват насос или плата управления, его можно напрямую воткнуть в 220 и понаблюдать. 2 болта по диагонали признак нормального насоса.

Да. Эта красота течет в т.ч. и в утеплитель.

Конденсатор проверьте или новый подкиньте. Реле на насос тож может глючить. Это типа Хермана (Хабитат/Микра) ? Или внутренности и плату сфотайте.

Рубашка из труб с нормальными сварными швами держит довольно много, 10 атм. легко. Сбросной аварийный клапан вещь самостоятельная, система аварийного охлаждения требует наличие воды в водопроводе или резервного бака с водой.

Совмещаются при помощи доп. теплообменнника. Реализация в железе трохи потянет копеек. Если рубашка способна выдержать давление в 3-4 бара можно смотреть в сторону аварийной системы охлаждения, ну и сбросной клапан по умолчанию. С грубой чуть проще чем с ТТ-котлом, там закладка дров гораздо меньше, да и в разе чего грубку затушить проще.

В открытой системе пару дней, в закрытой месяцами. :D Погоняйте систему 3-4 часа на максимальной температуре. А часом не подкипает?

Самая простая защита открытая система. Покипит, побулькает, до взрыва не дойдет.