SON

Коэффициенты теплового расширения/удлинения гильзы и раствора соизмеримы.

Давление газа на горелке настенного котла при минимальной мощности всего 1,8-2,3 мБар. Так шо низкое давление перевариваецца без проблем.

Тарапицца не надо. :D При заливке зазора между кирпичом и керамической гильзой теплоемким раствором, часть стены становится как отопительным прибором, так и аккумулятором тепла. У мну после утепления, летом в доме дубарь. В самую жару больше 22-23 не бывает. :D

Такой алгоритм работы отопления хорош для каркасного дома или "пенопластовой будки". Ежедневные качели с температурой больше 2-3 градусов в теплоемком доме резко снижают комфорт. При отсутствии людей недельку-две ессно можно снижать и больше.

Дымоход подробно распишите.

Зато КПД офигенный. Который сведут на нет ТО и ремонты. :D

А шо, реально есть конденсат? Что имеется в виду под камином, закрытая железная топка или открытый камин?

Ага. Если поизучать сей момент более досконально, то окажется, что топки отличающееся по мощности в два или более раза имеют одинаковый диаметр выхлопа. Потому как производителю "не с руки" морочиться разными шаблонами, разметкой, комплектующими и прочей технологической херней, что удорожает конечное изделие. Вот и тулят на все топки один выхлоп. Хотя всю жизнь диаметр/сечение дымохода зависили от типа теплогенератора и его мощности. Тут видать в консерватории чего-то поменялось. :D

Ну вот откуда это все берется. Конечно есть. Этим технологиям лет 50-60 уже, с тех пор как появились т.н. гончарные трубы. Гильзуете кирпичную шахту керамической трубой и забываете до пенсии. Добавлено через 1 минуту Думаю про-во загнулось. А жаль.

Думаю не дождетесь уловить. :D Чтоб отобрать все возможное тепло у "выхлопных" газов, ребра охлаждения просто перекроют вменяемые размеры. Я уже грил, КПД буржуйских топок сравним с КПД армейской буржуйки, и то, что там пишут в мурзилке (инструкции), по факту очень далеко от действительности. Иначе какого хрена в тех же магазинах, где продают топки, одновременно предлагают радиатор на трубу. Теплоемкие печи в нашем климате появились не просто так. На основании практического опыта был найден приемлемый компромис между КПД, температурой уходящих газов и кол-вом протопок. Просто новоиспеченные манагеры по продаже топок, любыми способами пытаются доказать обратное. Все хором поют, что теплоемкая печь ацтой и пережиток совка. Более вменяемых аргументов пока не слышал. kai61, Вы сами все прекрасно понимаете, потому как пытаетесь докопаться до самой сути, невзирая на поток бестолковой рекламной инфы в Нете. При остальной нормальной части дымохода ничо не будет.

Тут более наглядно. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1725033&postcount=83

Бочку под пеллетный котел? Перечитайте мое последнее сообщение, последний абзац. Шо там рахувать. Диаметр 160 мм, либо сечение 200 см2. Тройники не нужны абсолютно. Завтра нарисую.

Все сделано/украдено до нас. :D deteplo.com.ua/media/files/Instrukcii/Ariston/CLAS_24_28_FF.pdf стр. 60 (18 в ПДФ)

У мну по Киеву есть тока чайник и ЦО. :D По наблюдениям за пять лет по Киеву газ довольно таки неплохой, "бадяжить" по столице видимо не рискуют.

Компрессор и агрегатные состояния газа то из другой оперы. :D В дымоходе все проще - изменилось сечение - меняется скорость газов. Закон Бернулли однако.

А как учитывается влажность дров?

Ну так пральна, они платят за потребленные кВт*ч, мы за мифические кубы. Зато у нас коэффициент стабильный независимо от газа. Шоб лишний раз не пересчитывать. :D В квартире стоит настенный Аристон Класс. В паспорте указаны две цифры 91,9/82,8. КПД по продуктам сгорания 93%. Так шо не Валенком единым. :D А 50 и не надо, 10-15 вполне хватает сбить с каждого лишнюю гривну за куб. В морозы калорийность чудесным образом повышается, потому как вынуждены осушать, бо замерзнет в трубах нахрен.

Калорийность газа офигенно отличается по регионам, но платим все одинаково. Сергей, помнится мне, пару лет назад, когда я выложил страничку паспорта с котла Вайлант, где было написано 12,5кВт/м3, Вы также долго и упорно рассказывали про низшую и высшую теплоту сгорания. Так вот вопрос - почему у нас 10,6? Да и то, тока на бумажке. Ну и сколько получится, ежли пересчитать 8,7 по высшей? Ага, у нас пол-страны получаются идиоты.

Покоробить/покрутить такую трубу сваркой думаю не получится при всем желании. По изменению хим. состава - ХЗ. Если трохи стремно дуговой, то можно каким-нить полуавтоматом. Вот подобная труба (5 мм) "живет" на улице в качестве дымохода уже очень много лет. :D

Прочитал наконец всю Вашу тему. Принудительный обдув ребер даж небольшим вентилятором (15-20 Вт) может увеличить теплосъем в несколько раз. А если прицепить к нему регулятор оборотов, то можно будет "играться" с любыми дровами и режимом топки, вплоть до автоматизации.

Можно ж поменять расположение дымохода. Покрутите, подвигайте. Теплоаккумулятор (бочка) планируется? Запросто можно сделать шахту толщиной в 38 см, т.е в 1,5 кирпича. Две асбоцементные трубы ДУ100 запросто впишутся. У них наружный диаметр 118 мм. Их можно замонолить в шахте навсегда. Стоят фигню. С такими размерами и кол-вом вентканалов "вылетите в трубу" по отоплению. Либо на зиму их придется "поджимать". Стандартный вентканал 140*140, хватает с головой. По дымоходу - канал в кирпиче 270*140 равносилен круглой трубе Ф220мм. Этого хватит для ТТ-котла под 50 кВт. Чтоб не увеличивать толщину шахты в разе гильзовки дымохода керамикой Ф160 мм, одну боковую стену шахту в районе дымохода класть кирпич на ребро. Ну и помнить о пожарных нормах при проходе перекрытий и кровли.

У меня каждый сезон увеличивается потребление газа. Скоро выйду на старые цифры как и было до утепления дома. :D Эту бадягу уже тупо по чайнику видно.

Попробуйте постучать blacktigra, мож чем подсобит. www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=16522 ИМХА. Играться с медными ребрами в данном случае нет особого смысла. Медь применяется где нужна быстрая передача тепла в средах с разной теплопроводностью (вода/воздух или наоборот). Напр. теплобменники настенных котлов или внутрипольные конвекторы. В данном случае было бы логичней медную трубу и стальные ребра охлаждения. Но как бы там ни было - главное площадь ребер охлаждения.

Под ТТ котел про нержавейку лучше забыть. Рано или поздно ее придется менять. Если устраивает такая перспектива, то имеет место быть. Моя ИМХА - либо просто кирпичный дымоход, либо загильзовать канал, но керамикой. Кроме тепловой инерции, играет роль тепловая связь с внутренним теплом дома. На человеческом языке шахта с каналами должна проходить во внутренней стене дома. Чтоб не повторяться. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956 Ну нэма, и шо с того. :D Котел к дымоходу можно подключить куском железной трубы без тройника. Пробуйте постучаться к автору темы, он где-то брал керамические тройники украинского производителя. Там и для себя тож полезное найдете. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4846&page=43 Пока все на этапе проектирования, лучше измените положение котла. Т.е. выхлопной патрубок котла по центру дымканала. Лишние повороты дымохода плохо влияют на тягу, к тому же чистить сажу с дополнительными коленами оч. веселое занятие. Так шо помиркуйте на счет этого. "Идеальный" вариант примерно на малюнке. Архитектору в Вашем доме жить. Они (архитекторы), то-ли по незнанию, то-ли по инерции перетаскивают вентиляцию многоэтажек, где применяются металлические воздуховоды, на частные дома. Почему плохо пластик/метал для вентканалов выше по ссылке. Кирпичные каналы подразумевают стену в 1,5 кирпича, меньше никак. За счет готовых вентблоков стена будет меньше на 5-10 см. Либо в районе шахты делать выступ стены. Для более предметного разговора нужно видеть проект дома и знать материал стен. Именно заморачиваться на этапе проектирования. Потом изменить что-либо в готовом доме практически нереально. Если под керованою имеется в виду механическая, то я не по моторчикам. Я не то, что не сторонник, я скорей противник мех. вентиляции в обычном частном доме. :D

:good: Мы тут уже как-то визначали. Хуле толку. :D