Victor_VDR

Здесь правило очень простое - берем помещение (план), "расставляем" мебель, сантехнику и представляем себе зону, по которой будем ходить/стоять. Как правило, нога никогда не ступает вплотную к наружным стенам, поэтому смело можем отодвинуть границу зоны подогрева где-то сантиметров 10-15 от нар. стен. Но, нога стоит вплотную к шкафам кухонной стенки, ванной, поэтому под "каждым возможным следом ноги" должен быть уложен нагревательный кабель. Вплотную. В этом случае будет везде (где ходим) тепло и комфортно.

Не нужно. Не имеет смысла. Уложив такой разделительный слой, вы не получите теплоизоляционного эффекта, а только ослабите конструкцию пола (верхний слой стяжки не будет иметь сцепления с основанием). Если рассматривать ЭППС, то от 20 мм толщиной и более. Тогда будет эффект. Но у вас нет такой возможности из-за недостатка высоты. А что вас смущает (у вас же уложен ТИ толщиной 10-20см под полом)? Ну нагреется плита, тепло все-равно будет "в дом", не на улицу. Если есть желание сделать систему более "маневренной" (быстрее нагрев - быстрее остывание, например в сан.узлах), то можно залить чистовую стяжку и на нее уложить тонкий нагревательный мат, непосредственно под плитку.

Тогда остается только вертикальная ТИ по периметру помещений (например 10 мм толщиной). Так как у вас есть ТИ под плитой, то без дополнительного слоя можно обойтись. Просто система будет более инеционная, типа теплоаккумулятора.

Вы хотите залить стяжку из опилкобетона (?) или сделать теплоизоляцию? Если второе, то нужна именно ТИ. Подозреваю, что теплопроводность опилкобетона раз в 5-10 выше, чем у ППС и ЭППС. А фольга зачем?

Для ТП в доме нужен кабель постоянного сопротивления (не сам.рег). Двухжильный, экранированный. Добавлено через 4 минуты выравнивающая стяжка, раскладываем кабель с расчетным шагом укладки (есть специальные монтажные ленты), закрепляем гофротрубку для датчика тем-ры пола между линиями кабеля, сверху стяжка 3-5 см. Все.

Підігрів підлоги. Сохне швидко.

Уявыть собі, що ненароком пролили три ложки борщу на таку плитку. І ложку сметани

Отговариваю. Для кухни - не очень. (ИМХО). Сложно убирать, мыть. (а на рабочей кухне всегда будет что убирать). Берите гладкую. Чтобы попасть в стиль - играйтесь с цветом плитки. А эта будет супер в бане.

Большие теплопотери откуда и куда? Коеффициент теплопроводности ламината примерно 0,29 (Вт/м*°С). В 2 раза выше, чем у дерева-фанеры. Ламинат не является теплоизолятором, т. е. довольно хорошо проводит тепло. Что и требуется в данном случае. Но если у вас есть твердое убеждение в чем-то, то, наверное не стоит его менять, подбирайте те материалы, которые соответствуют вашим представлениям. (Тем более, что ламинатом я не торгую). Повторюсь, при трезвом подходе, практически все типы напольных покрытий можно использовать с системой ТП.

Как это - будет жрать деньги? Что-то новое? Добавлено через 4 минуты

Ламинат - годится. Даже специальные знаки есть на упаковках - "годится для укладки на ТП". А какие могут быть проблемы с ламинатом? (главное, не забыть оставить зазоры у стен).

Само-собой. Говоря "понадежнее" я имел ввиду, что плитка к пленке не очень прилипает. Да и сама пленка... как бы так сказать, чтобы никого не обидеть. И, лично у меня, в одном помещении лежит нагревательный мат по старой плитке и сверху новая плитка. (Не хотелось большой стройки, много грязи и т. д.)

Можно и не снмать старую плитку. Нагревательный тонкий кабель ( в виде мата) раскладывается на старую плитку, сверху новая плитка. При этом уровень пола поднимется на 4-7 мм плюс толщина новой плитки. Так понадежнее будет.

Не хвилюйтесь, буде все ОК. І кабелі і мати мають захисний екран, крім того фаза-нуль мають бути підключені через ПЗВ -пристрій захисного відключенняю. (Реле токов утечки, устройство защитного отключения - російською). Звичайно, потрібно поводитись з нагр. кабелем обережно під час монтажу та вкладання плитки.

Veria есть и одно-, и двухжильные маты. В Украину поставляются регулярно. Двухжильных продается больше чем одножильных. Спрашивать у продавцов DEVI. (Devimat DTIR-150 тоже хороший выбор)

Только на балконе есть ТИ, а в остальных местах нет. Полет нормальный.

Все равно. Мат - это тот же кабель, только более тонкий. Дороже "тостого" кабеля, но не нужна толстая стяжка. Более динамичный нагрев. Герметичный. (Но гидроизоляцию в С/У я бы делал).

У меня электрический ТП. Тонкие маты. Кухня, С/У, коридор - без теплоизоляции "снизу", застекленный балкон - под ТП уложен ЭППС 40 мм (толще не получалось). Все нормально. Отрицательных моментов не замечено. Счета за эл-во не пугают (за кондиционирование воздуха летом больше платим). ЗЫ - если квартира на 1 этаже, или над аркой, или балкон - теплоизоляция нужна. Минимум 20 мм.

Гидроизоляция нужна. И даже не сколько для защиты нагревательного кабеля (ему без особой разницы), а для изоляции всего "пирога". Я у себя использовал мастичную ГИ, производитель MIRA, название мастики не помню. Уверен, что производители сухих смесей и плиточного клея имеют ГИ в своем ассортименте, так что сможете подобрать торговую марку по своему вкусу. У них же можно получить рекомендации по применению. Рекомендую также использовать специальную ленту для гидроизоляции и армирования периметра пола.

Не могу подобрать другого выражения,- ржунимагу! (сорри, но это вы начали)

Так я у вас хотел узнать. Или вы эту фразу вставили просто для красоты повествования?

Кто бы сомневался. (А в Японии тоже так делают?)

А на чем основано такое категорическое заявление? И что вы вкладываете в понятие "эффективно"? (у меня и радиаторы с теплой водой, и электрический ТП - все "эффективно").

А как определить, когда уже можно заходить на форум? Тогда, когда наступит видение, что резистор (ТЭН) выдает 120% КПД? (Простите, а вы свою свою теплотехнику где учили?).

Ваш ход мыслей правильный. Три системы источников тепла - отлично. (Если еще и теплоизоляция на уровне, тогда вообще все хорошо).