smotesko

Тоді спрацює захист інвертора, але інвертор залишиться з живленням від батареї. Він зможе нормально просигналізувати про перевантаження і відновитися коли навантаження зменшиться. Згоден. Я ж коментував готовий комплект обладнання по лінку що показав @makita.

Це погано в тому випадку якщо ви його навантажите на повну потужність інвертора 6кВт. Може спрацювати захист батареї і все потухне. Краще в тому комплекті замінити інвертор на слабший, або батарею на потужнішу. У мене є ще установка з інвертором 3000 VA та батареєю Pylontech US5000. Характеристики батареї такі ж як те що ми розглядаємо, а інвертор я вибрав слабший – щоб потужність батареї точно покрила потужність інвертора. Так.

За цим посиланням комплект з інвертора потужністю 6000Вт та акумулятора 48В 100А/г. Є два моменти. Перше: в інструкції акумулятора заявлений максимальний струм розряду 100А. Помножити на 48В = 4800Вт. Це максимальна потужність що може видати цей акумулятор. Незважаючи на те що інвертор 6кВт, потужність цього комплекту 4.8кВт. Друге: вибирайте того хто дасть кращу гарантію на акумулятор. Чим дешевше акумуляторна збірка – тим менш якісні елементи там використані. Краще щоб ви не за свої кошти то ремонтували.

Для цього достатньо 1кВт, якщо у вас сучасний холодильник. У мене холодильник Бош, не інверторний, спокійно стартує на живленні від Victron Multiplus 500VA.

Якщо йдеться про великі ДБЖ для будинку – то там використовуються лише зовнішні акумулятори. Подивіться, наприклад, продукти Logic Power, або Victron Energy Multiplus.

Батарейки нові, та може хрінові? Треба внутрішній опір перевірити.

Якщо ви вже купили роутер tp-link з підтримкою OneMesh – то додайте "підсилювач wifi" з OneMesh.

Обов'язково знайдеться вузьке місце де біта не пролізе, пролізе лише монолітна викрутка. Клеми, пластикові корпуси з глибокими колодязями під гвинт. Накупив викруток Pro's Kit багато років тому, під всі потрібні шліци, постійно користуюся – не злизалися.

Так, тоді справа не в ній. Головну плату оглянути із збільшувальним склом на предмет тріщин в пайці. Ці тріщини дуже тонкі, усі підозрілі місця пропаяти заново – з підозрілих місць зняти існуючий припой і використати новий припой з флюсом. Замінити усі конденсатори електролітні. Це звичайні методи некваліфікованого ремонту – без діагностики, з прицілом на типові проблеми будь-якої електроніки. Якщо це не допоможе – далі вже треба діагностувати.

Також думаю про контакти. А конкретніше – роз'єм між модулем інфрачервоного приймача, та основною платою.

Заважає залити стяжку стандартним способом. Рівень чистого нуля у мене вже заданий дверима і потрапляє якраз на шар рубероіду. Я ж не буду стелити чистове покриття підлоги під стінами по рубероіду. Я не спеціаліст, і не стверджую що це обов’язково треба зрізати. Просто не уявляю як зробити нормально без зрізання. Не знаю нащо там два шари, це не я мурував.

Знайшов таке фото ще до утеплення будинку. Тут можна бачити цю підмурівку – я вже й забув що там три ряди цегли, а не два. Зсередини видно лише два, тому що нижній ряд заховався в чорнову стяжку. На скільки ці ряди западають відносно стіни зовні – настільки ж вони виступають всередині.

Ви не туди шукали. Реле можуть лише вимикати, а от споживач може обмежувати власне споживання. Є зарядки електромобілів які мають цифровий інтерфейс, і їм можна наказати зменшити потужність. Наприклад.

На жаль, це буде ну дуже багато нарощування вже поштукатурених стін. А утеплювач вже є на зовнішньому боці. Дякую! Можна виставити глибину різу якраз до рівня стіни щоб не нарізати зайвого. Сподіваюся що зрізання лише одного ряду цегли не надто послабить мені стіну. Будинок з мансардним поверхом в півтори цегли товщиною, із монолітним перекриттям.

Яким інструментом акуратно зрізати цегляну "підмурівку" що виступає всередину приміщення на 5 - 10 см? Під всіма зовнішніми стінами ці два ряди стирчать всередину і заважають нормально залити чистову стяжку. Хочу зрізати хоча б верхній ряд з цих двох, врівень із стіною. Задача ускладнюється тим що потрібно зберегти рубероід – до нього я планую клеїти гідроізоляцію підлоги. Пробував відгинати рубероід догори щоб отримати доступ – він ламається 🫤 тому не можу згори різати болгаркою. Можна підлізти перфоратором з лопаткою і довбати, а може є технологічніші засоби?

Немає універсального способу "знизити" потужність, але можна відключити зайве навантаження. Наприклад, відключити бойлер коли кухня споживає більше певного значення струму.

Цитата з характеристик цього стаба: Виходить що цей пристрій виконує всі базові функції реле напруги, і окреме реле вже не потрібно. Якщо у вас місця в щитку впритик і щиток ще не придбали – рекомендую вибрати трішки більшу модель. Потім захочете якісь смарт пристрої додати, чи перемикач на генератор, чи ще щось – а місця вже не буде.

Підкажіть, будь ласка. Є балкон з бетонною стяжкою по ЕППС, під балконом знаходиться приміщення. По трьох сторонах стяжки змонтовані металеві відливи що прикривають верхній край пінопласту – утеплення стіни. Примикання стяжки до відливів з трьох сторін та до стіни з четвертої сторони проклеєні гідроізоляційною стрічкою Alenor BT. Стрічка має ворсисту неткану основу. Потрібно на цю стяжку нанести гідроізоляцію під плитку. Читаю інструкцію Hyperdesmo HAA, там рекомендують армувати примикання геотекстилем. Якщо у мене примикання вже проклеєні ворсистою стрічкою – чи може вона виступити армуванням? Чи наносити армування поверх стрічки? Чи її потрібно взагалі демонтувати і робити все за інструкцією?

Отже, пристрій FLP-12,5 V/3+1 включаю після лічильнику за схемою з інструкції. Номінал F1 вибираю більше 32А, але менше струму КЗ на землю, розрахованого після вимірювання опору заземлення. Характеристика запобіжника gL або gG. F2 ймовірно не знадобиться. Як я зрозумів, ви пропонуєте перенести ПЗВ до будинку щоб захистити його від імпульсів індуктивністю підземного кабелю. Далі, в розподільчому щиті мені знадобиться наступний рівень захисту типу SLP-275 V/3+1?

Так, маленьке реле автоматичного введення резерву – найкраще рішення.

І ще: при такій схемі дуже бажано щоб у вас обох були двополюсні вимикачі освітлення. Розривати і фазу і нуль. Таким чином якщо виникне проблема – ви вимкнете освітлення і проблема буде повністю ізольована.

В принципі, ті два окремих діоди не потрібні. Вони для перестраховки. Достатньо просто двох мостів.

Таке можна вирішити на постійному струмі за допомогою діодних мостів + діодів. Схема працюватиме для лампочки розжарювання, та для світлодіодної лампочки з імпульсною схемою живлення. Змонтувати це в коробці прямо на стовпі під світильником, щоб не довелось в майбутньому згадувати що ця лінія на постійному струмі. Якщо на живленні освітлення є ПЗВ – можливо, він спрацює.

Як я розумію, хто вмикає – той і платить? Повішайте ще один світильник. Якщо платить один з вас, а вмикати можуть обидва – можна зробити на двох реле.

Так, ці 15м плюс вся тимчасова електрика що зараз є в будинку для проведення робіт. Дякую за пропозицію! Хочу зробити гарно. До щиту обліку підходить СІП по стовпах, далі наразі так як на схемі. Щит має дві панелі. Одна опломбована, в другій я можу ставити що завгодно. В будинку наразі все тимчасове. Є виведений через стіну провід для заземлення.