smotesko

9м по горизонталі, 15м кабелю.

Виходить що у мене буде TT. Протипожежний ПЗВ в щиті обліку вже встановив, і у розподільчому щиті будинку ПЗВ плануються.

Від щита обліку до будинку прокладено підземний кабель 4 жильний – 3 фази. П'ятижильних кабелів на той момент ніде не було в наявності. Заземлення ще немає. Підкажіть, будь ласка: Якщо я хочу встановити в тому щиті ПЗІП, але копати траншею ще раз не хочу – можна ж забити два заземлення. Одне під щитом обліку, друге коло будинку. Вірно?

горить за наявності джерела полумʼя. Тобто поки щось горить під стіною – той пінопласт також палає: Горючість Г1 властива речовинам та матеріалам, які не можуть горіти без джерела полум'я.

В радіомостах умови інші – там на обох кінцях однакові вузьконаправлені антени. І відстань звʼязку прямо залежить від потужності. В звичайних умовах клієнт це телефон який притуляють до голови. Він не буде сильно піднімати потужність. Збільшення підсилення точки і відстані до клієнта в деяких межах працює, але призводить до погіршення сигнал/шуму. Тому результат таких дій складно прогнозувати і гарантувати. Для себе можна гратись з такими ідеями, а за гроші клієнтові треба ставити багато точок. Та і для своїх, де за роботу не платять, я так само ставлю багато точок. І ніхто потім мені не каже що десь вайфай не робе.

Такий варіант подобається, можна ще по датчику протоку на виході гарячої води з бойлера. Так працює, наприклад, контролер рециркуляції Tech EU-11. Рециркуляція запускається після відкривання крану і прискорює появу гарячої води. Наскільки я розумію, при такому алгоритмі циркуляційний насос треба обирати чим побільший. А не маленький, як класично роблять.

Щоб гарно все працювало – киньте до того будинку 30м кабелю і поставте вайфай всередині. Гарне покриття вайфаю забезпечується не потужністю чи антенами, а розташуванням точок доступу.

Не лише для цього. В котельні буде вже згадана бочка і ще купа всяких труб, там максимальний ризик витоків води. Тому в підлозі буде трап, і на всю підлогу потрібно робити гідроізоляцію. З бетонною стяжкою технологія гідроізоляції абсолютно стандартна, тому мені подобається ваш варіант з «ребрами жорсткості» стяжки. А як гідроізолювати стик стяжки з металевим листом? При тому що лист ще й може рухатись по вертикалі. Якщо там наклеїти смугу для примикань і нічим її не захистити – вона буде пошкоджена при першому ж прибиранні. Я ціную хід ваших думок, цікаво знаходити такі мінімальні вирішення задачі. Але в екзотичних варіантах можуть бути непрактичні моменти.

Така ідея цікава, це зменшить площу теплового контакту з чорновою стяжкою.

Теплоакумулятор це не пластикова бочка. Він сталевий, має випукле дно і ніжки. Можна було б прорізати дірки під ніжки в утеплювачі і обперти його прямо на чорнову стяжку, але виглядатиме це дуже неохайно. Ще й ускладнить зливання води з системи. Тому ставити його треба на рівень чистової стяжки. Бачив що іноді під ТА заливають не просто окремий квадрат стяжки, а постамент щоб підняти дно ще вище. Як я зрозумів, таким чином він перестає бути нижньою точкою системи опалення.

Так а яку терасу ви хочете – дерев'яну чи кам'яну?

Наче гарний аргумент. Подивився характеристики HIRSCH Porozell XPS: Це = 3.05 кг/см². Стяжка розподілить навантаження на значно більшу площу, тому можна очікувати деформацію в одиницях відсотків – тобто в одиницях міліметрів. Це на мій хлопський розум. Але ризик тріщини в стяжці буде високий.

Питань дійсно багато. Може хай Терехова подивиться на ютубі. Дядько він неоднозначний, але такі базові питання гарно пояснює.

Можливо, я забагато про це думаю, але: цей квадрат, товщиною 80+60мм, армований, можна або приклеїти прямо до чорнової стяжки, або залити по гідроізоляції – по шару рубероіду. Чи є різниця в міцності між цими двома опціями?

Доброго дня В будинку залита чорнова стяжка – бетон армований. Далі планую вистеляти 80 чи 100мм ЕППС і заливати чистову стяжку. Але є приміщення – котельня 4,1 х 2,6м. Хочу передбачити можливість встановлення там бочки теплоакумулятора. Це може бути, наприклад, 1000л. Чи можна ставити такий важкий предмет на стяжку по ЕППС? Якщо не можна – тоді як краще зробити основу для бочки при тому що чорнова стяжка вже залита? Залити квадрат бетону прямо по чорновій?

Якщо натиснути на той імейл або свайпнути його вліво – хіба не з'являється кнопка Видалити?

Це будинок з клінкерним фасадом. Якщо це виглядає саме так як я уявляю, то утеплювати його зовні буде максимальним жлобством.

У вашому пості дуже бракує фото. То може просто насвердлити зсередини отворів і запінити?

Дорого для гаражу/майстерні. Моя опція номер 2 – будувати з газоблоку. Така майстерня буде з холодного стану прогріватись трошки довше за каркасну, але мабуть швидше за, наприклад, шлакоблок. Чи керамоблок.

В майстерні, на відміну від будинку, я не переживаю за паропроникність, але переживаю за горючість. Горючий утеплювач + дерево – небезпечна комбінація. Типовий крок у них 16" = 406,4мм Утеплювач легко нарізати до будь-якого розміру щоб заповнити стіну. А от листи обшивки – осб чи гіпсокартону – мають краями потрапляти точно на центри стійок. Інакше задовбетесь обшивати. Внутрішня обшивка має бути негорюча, але метал я не хотів би. Гіпсокартон або якісь волокнисто-цементні плити.

Не страшно пхати пінопласт в дерев'яний каркас? Такий брус відповідає американському 2x4" – у них це стандартний розмір в будівництві. Можна, якщо диагональні укоси забезпечать достатню жорсткість конструкції. Крок брусів визначається двома параметрами: розмірами листів обшивки та несучою здатністю стіни. Як ви прийшли до цифри 500мм? У мене дуже схожа ідея на вашу – хочу каркасний гараж + майстерню. Досліджував всі ті самі питання, і виглядає так що при обшивці сайдингом і влаштуванні укосів та блоків – дійсно можна зовні обійтись без плит ОСБ. Але утеплювати я буду точно ватою. Бо в майстерні буде якась буржуйка для роботи взимку, і якщо та буржуйка мені запалить стіну – то з ватою отримаю тління, а з пінопластом це буде катастрофа.

Я купував VSThermo у цього продавця prom.ua/ua/c3644690-moks-garmoniya.html

Мав прально-сушильну (2 в 1) Bosch Serie 6. Вона, мабуть, "конденсаторна". А конкретно: підтягує холодну воду з крану під час сушки, для того щоб туди конденсувати пар з нагрітого повітря в барабані. З нею була така проблема що тої води підтягувалось забагато. В результаті по закінченню циклу сушки діставав з барабану гарно висушену постіль, але та частина тканини що на момент зупинки була внизу – мокра, бо стояла в калюжі води.

Профдеформація. Мережеві інженери постійно таким займаються – по собі знаю.

Почитав про таку технологію – Cordwood construction. Виходить, якщо маєте безкоштовні матеріали та робочу силу – власний ліс і багато родичів – таке можна ліпити.