Vit3f

Да у меня собственно был вопрос с потреблением.

Таки спецы помогли докопаться. Вы правильно говорите что 3,57 кВт -это номинальная мощность при "идеальных" условиях, об максимальной производитель почемуто умалчивает, а реально она как раз и будет в два раза больше, ну типа припрятанный запас, тоесть реальная электрическая мощность компрессора 6 с лишним кВт, а за счет того что это инвертор имеем 3,57 кВт при номинальном (будем говорить среднем) режиме работы. Всем спасибо, для себя разобрался.

Попалась интересная статейка:www.gazeta.ru/science/2011/12/12_a_3924998.shtml Вот оно будущее!!

То что Вы чистый продавец я уже понял (извините по Вашим ответам) (смотрите Ваш пост №30) Цитата: Сообщение от ELPRO Посмотреть сообщение Тема как раз в тему! В своем доме хочу использовать канальные кондиционеры, вот такие PEAD-RP125JAQ / PUHZ-RP125YKA - 2шт.(Mitsubishi Electric ). Производитель гарантирует диапазон температур на обогрев -20+15. Потребляет сия штука-3,5 кВт в режиме обогрева.Теплопроизводительность - 14 кВт. Вопрос - сохранятся ли заявленные характеристики хотя бы при -10. В нашем регионе температура зимой не так часто ниже -10 опускается. А так же может кто использовал такие кондиционеры, какие отзывы? На обогрев производитель гарантирует работу до -25С. Потребление 3,5кВт касается температурного режима +5С-+7С. Производительность данного оборудования падает при температуре -15С и ниже, а потребления начинает расти уже ниже +5С. При -10С он будет потреблять порядка 6,2-6,3 кВт/час. Но пусть Вас это не пугает - таких температур за весь отопительный сезон и в Киеве мало, я уже не говорю про Николаев. Просто Вы должны понимать реальную картину по потреблению, чтобы знать чего требовать от сети и какие автоматы ставить. Теперь:www.zubadan.kiev.ua/2/ А теперь все таки объясните откуда возьмется двухкратное увеличение ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности, не холодовой, не тепловой а именно электрической, неужели клапан брызгающий фреон столько кушает. График я там вижу но объяснений этому феномену нет, прошу вас просветить? РС завтра позвоню своим знакомым спецам может они объяснят, если получу ответ, обещаю выложить.

Спасибо читаем, там иногда информации больше чем по ветке.

Протечка через подрывной клапан как раз говорит о том что он рабочий, и лучше пусть с него капает, чем развернет бойлер, вода как все знают при нагреве расширяется. Ставить подрывник на большее давление чем установлено заводом изготовителем - могут только камикадзе. У себя решил эту "проблему" надев трубку и бросил в душевую, у брата висит над горшком, он бросил трубку в бачок горшка (воды там мало прокапывает так что бачок не лопнет). Видел вариант с подвешенной пластиковой бутылкой от колы 0.5 л, тоже работает - периодически нужно опорожнять. Конечно по нормальному желательно установить регулятор давления на вводе что на хол. что на гор. воду, но к сожалению не всегда есть место для его установки. Кстати у держэнергонагляда появилось новое требование при реконструкции ИТП: обязательна установка регулятора давления хол. воды на подаче в модуль ГВП, оказывается с уменьшением потребления хол воды выросло давление в магистралях и начало подрывать клапана на модулях ГВС в результате топит домовые теплопункты.

А как назвать систему увеличивающую потребляемую мощность компрессором в два раза на фоне падения выработки (переноса) тепловой энергии, в компрессоре что так резко меняются параметры обмоток привода (электромотора) или там дополнительная обмотка подключается? Товарищ Вы все дальше уходите от ответа на вопрос как компрессор с потреблением 3 кВт начинает кушать при -10 - 6 кВт??? И не надо мне СОРом баки забивать, это мне давно известно и понятно, как и то что производители заявляют СОР при определенных условиях, коих реально может и не повториться, но это отдельная тема из разряда заявленного потребления топлива автомобилем.

Нехилая "дополнительная система", судя по Вашим числам потребляемой мощности эта система называется ТЕН.

Я Вам про потребляемую мощность (электрическую), а Вы мне про производительность????? Как 3 кВт компрессор (к примеру) при понижении температуры начинает потреблять 6 кВт, там ТЕН вмонтирован?

www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/pac_group.php?m=1350 (ссылка устарела) www.mitsubishi-aircon.com.ua/product/products/pac.php?m=1777 значит дурят нашего брата указывая потребляемую мошность в технических параметрах Ужос кругом одни менегеры, ааааа!!! страшно аж жуть А может немного по другому, при -10 он выдаст не 14 кВт по теплу, а всего 8,235 кВт?

Только один ходит по дому в труселях, так как держит +24, а второй в свитере так как держит +18, вот и вся разница:D

Не факт, нужно определится с многими вопросами начиная от того для постоянного проживания или наездами и т.д., чтоб не нагородить вентиляцию стоимостью в пол дома и с использованием месяц в году. Термодом кстати многие строят не обязательно с точки зрения экономии тепла. А вентканалы нужны по любому. И в общем реализация вентканалов особо не зависит от материала и способа строительства, они должны быть так-же как и собственно рабочая вентиляция. life3399 почитайте об организации вентиляции и вентканалов в общем, пройдитесь поиском по форуму, почитайте кто как решал и на какие грабли наступал. У меня брат на даче (термодом) использовал пластиковые воздуховоды, закладывал во внутренние кирпичные стены.

Это как Вы посчитали?

Свет пропал - хороший повод выспаться, а то комп житья не дает:D Ну для кого-то 400 грн тоже деньги, а для старых ноутов зачастую единственный выход.8-)

У меня в квартире сейчас при +23С влажность в пределах 60%. МП окна с удаленным частично уплотнителем, есть аквариум на 180 л, плюс цветы на подоконниках. РС думаю что у кого МП окна как раз проблема с большой влажностью, сам с этим боролся.

С комнатным термостатом котел включается по его команде, то есть по температуре в комнате - греет если это необходимо. При отключенном термостате котел управляется по температуре обратной воды - греет когда водичка у датчика температуры обратной воды упала ниже заданной температуры. Вот здесь песик и закопал Ваши +20%.

+100 и безопасней, если сравнивать с обогревателем на колесиках (масляным). Ноги доукомплектовать валенками.

На сайт к ним что-то не заходится. Внутри коробки 2,5 кграмовый конденсатор с током утечки в 60-70 мА... Схем "искажателей" синусоиды в нете масса, но судя по отзывам ни у кого они не работают, и это есть хорошо, у нас сеть и так, извините за слово, засрана гармониками и помехами а если еще "кулибины" искажателей наставят то совсем капец будет, не не капец придумают супер фильтра от искажателей.

Конечно не выгодно, особенно тем кто питается от автономки и никогда не сравнивал потребление ноута и стационарного компа. РС я уже и домой буду следующий комп брать ноут, фиг на ту батарею, включу от сети и пусть маслает - экономим место, электроэнергию, упс не нужен, мобильность опять же никто не отменял. РРС с мотыка акум это перебор:lol:, можно на кардачах старую перепаковать

Я так понимаю что при включении не важно инвертор это или нет, компрессор при минусе за бортом нужно подогреть (для продления его жизни) при этом убиваем двух зайцев - "подсушиваем" масло от фреона и делаем его более текучим, естественно что тепло выделенное нагревателем так или иначе при работе на нагрев "переносится" в помещение. РС за графики спасибо, но думаю что не совсем пригодны для данного случая, при нуле на улице Т компрессора равны, ну а греть при +30 вроде не совсем логично. Да и это графики установившегося режима, а стрем как раз при пуске.

Чем он (компрессор) специальный? Питается через инвертор?, так это к подогреву дела не имеет. На обычном (не инверторе) подогрев работает точно так же как и на инверторе - та же "грелка" включается при подаче питания и греет в деж. режиме постоянно. Другое дело что в новых моделях кондиционеров скорей всего заложен предварительный нагрев ( не вникал) и не важно инвертор это или нет, при подаче питания происходит выдержка времени для прогрева, контролеры сейчас позволяют что угодно запрограммировать. На чилерах по крайней мере так.

ломал голову в свое время над режимом ночного понижения температуры, практически во всех контролерах есть такая функция, пишется что якобы для экономии, но с логикой не вяжется _ ночью холодней значит теплопотери выше, а я беру и прижимаю котел - бред просто получается, утром либо просыпаюсь в холодильнике, либо программирую режим натопа, чтоб сжечь то что экономил ночью. пришёл к выводу что придумано это с целью уменьшения пиковых нагрузок (а они как раз ночью когда мороз прижимает), но никак не связано с экономией. Закон сохранения (по крайней мере в пределах Земли) еще никто не отменил. РС из личного опыта, в селе в доме игрались с котлом, на день выключали, а вечером включали - в итоге расход газа был на 15-20 % больше (система отопления гравитационная) чем когда он постоянно работал. РРС ставте нужную температуру и не партесь

По цене то сопоставимо, но к генератору нужно постоянное внимание: топливо, замена масла, свечи, фильтра, в вашем случае возник вопрос с выхлопными газами, при установке в доме это постоянный запах бензина,шум, нужно бегать запускать его. Если взять стоимость аккумулятора 800 грн, то этих денег хватит на 80 литров бензина, для выше указанной модели генератора это на 7 суток, как по мне то это полное отсутствие экономии. При установке безперебойника у Вас все работает бесшумно и автоматически, и жена туда дела не имеет, в Ваше отсутствие. РС а особенно большой плюс когда ночью пропало электричество, вы спите, до утра оно не появилось, а утром просыпаетесь от резкого похолодания в отдельно взятом доме. РРС при данной задаче я б ставил безперебойник

Так и говорю ж что не факт и спрашиваю место жительства РС у нас народ такой что з дуру куда угодно загонит:D

Дополню, а то я тоже хрен что понял Насколько я понимаю путаница возникла из-за смешались в кучу кони , люди и три пяных на верблюде. Для внесения ясности- любой компрессор в кондиционере или ТН приводится в действие электромотором с номинальным потреблением Х Вт, так вот он будет потреблять эти Х Вт независимо от зима или лето на улице. Да у инверторов немножко по другому, электромотор не работает постоянно на номинальной мощности, но она у него тоже есть. Среднее потребление давайте считать за какой то определенный период. СОР не имеет отношения к номинальной мощности электромотора (привода), при снижении СОР вы получите меньший перенос холода (тепла), но мотор компрессора будет кушать заявленные Х Вт. Не смешивайте производительность тепловой машины и потребляемую мощность привода в кучу, а то крыша едет от таких объяснений.