Скромный прораб

Выдвинули, обрезали, задвинули

Изгибается (обычно у таких плит прогиб 1/200) и при этом не ломается и не трескается, потому что изначально спроектирована и изготовлена под ШАРНИРНОЕ опирание. Глубина опирания строго регламентирована технической документацией к ж/б сборным конструкциям. И не имеет ничего общего с ЗАЩЕМЛЕННОЙ плитой жестко связанной с ребрами и имеющей двойное армирование. Заведите плиту перекрытия слишком глубоко и получите защемление (((

Ничего не имею против плитного фундамента (а УШП одна из его разновидностей), тем более, если этого требует слабая несущая способность грунта. Я против использования материала разной плотности под плитой и ребрами, не понимаю как деформация фундамента, пусть даже незначительная, может благоприятно отразиться на конструкции в целом(((. Еще, несколько я знаю, у такого типа фундаментов обязательное создание дренажной системы по периметру плиты. Не знаю, возможно пропустил и у Вас о ней уже упоминалось. Ну и немного отсебятины))) в виде дополнительного ребра в плите.

Да, было такое... лет десять - пятнадцать назад, в пору первых попыток создания "гибридов", когда пытались поженить русского ежа с шведским ужем - предполагалось, что под основание можно укладывать средней жесткости пенополистирол, а для ребер жесткости более прочный. Время показало, что наиболее опасные места напряжения возникают именно на месте стыка разной плотности утеплителя. Если Вы считаете, что это наоборот преимущество, особенно при строительстве кирпичного дома, наверно так тому и быть

А ради чего? Что говорят российские конструкторы про ПСБ в утепленной ШВЕДСКОЙ плите?

Водолей за 4тыс с копейками, с кабелем, с тросом, не нужен пульт управления... опустил, воткнул вилку в розетку и вода. Не исключаю, что отстал от прогресса, но есть как есть - у меня два (две скважины), один каждый сезон поднимает не меньше полумиллиона литров воды в сезон, работают далеко не первый год. Что я не понимаю, зачем платить больше? За красивую табличку? Так она всё равно будет глубоко под водой))). PS Купуйте українське!

Зачем Вам перепады температуры, включить/выключить будет хуже чем держать постоянную температуру, как во время нанесения, так и во время набора прочности. Вы же не дровами отапливаете, а умным котлом, поставте на подаче 18° и спокойно спите. Из скважины вода холодная 5-7°, что бы не заморачиваться с нагревом, можно набрать в бочку, (там той воды 5л на мешок, емкости в 100-200л с головой). Сегодня набрали, за ночь спокойно нагреется в доме и в работу.

80мм ЭППС по любому лучше, чем 70. А над трубой скорей всего у Вас будет не 40мм, а чуть больше: 65-40=25, у вас же не 25мм трубы ТП? А если еще кините сварную сетку 50х50х3 НА трубу... получится вообще красота.

За все нивелирки не скажу, а вот за то с чем имел дело (Ceresit DG) при полах с подогревом, помню инструкция "просила" температуру поверхности пола держать в пределах 18°. ИМХО, выставляйте на котле температуру теплоносителя (подачу) 18-20° и вперед (не забыв прогрунтовать поверхность).

Эх, мне бы такой додуматься сделать в свое время (и ведь места полно) замучался с тазиком бегать - мыть лапы собакину

Щебень там точно не нужен, а вот небольшой слой песка лучше подсыпать, что бы шлак не продавил пленку. Смотрите по месту, возможно 2-3см вполне достаточно, выровнять и утрамбовать ручной трамбовкой. Затем пленка 200мкн и черновая стяжка. Сколько будет сохнуть стяжка. Зависит от температуры, влажности... Но есть общее правило на каждые 10мм - неделя. Причем начиная с 40мм это время удваивается. Перспективы ждать пару месяцев конечно не очень, но на минимум месяц точно придется настроиться.

Не наступайте на одни и те же грабли дважды, не замыкайте влагу в плите чернового пола, дайте ей выйти. Лучше не забудьте напомнить строителю, перед заливкой плиты, необходимость гидроизолировать и утеплить цоколь (изнутри, естественно). PS И еще, не надо гидроизоляцию НА плиту чернового пола (с этой функцией справится ЭППС), она нужна ПОД ней.

Я о конкретном случае, это понятно из того что написано. А о "в целом" это... ни о чём, что и есть вводить в заблуждение и манипуляции. Не нервничайте и досвидания.

1/50 L..... Мы сейчас о монолитное безбалочном и бескапительном перекрытии? Перкрытии первого этажа? Перкрытии 8х10? Я за тридцать лет такого не встречал. Но я лишь скромный исполнитель и под вашу ответственность, с согласия заказчика, как пионЭр - всегда готов

Для того, что бы стены стали несущими, недостаточно из сделать достаточной толщины, еще под ними должен быть соответствующее основание - фундамент, способный нести нагрузку от перекрытия (в Вашем случае, еще и нагрузку стен и перекрытия второго этажа). Не увидел в Вашей плите пола даже намека на ребра жесткости под внутренние (несущие) стены ........................ Добавлено через 5 минут Толщина монолитной плиты перекрытия - 1/30 пролета.....

"Потом" это что бы Вас не перебивать, лишь попросил цены. Если нет, то нет. А так все, сижу слушаю, очень "познавательно":)

И опять, кое что, из того, что Вы опять перечислили, действительно не надо и не надо делать. Я Вам потом расскажу (если надо и покажу) и мы сравним, а пока Вы пишите, пишите. Вот только, пожалуйста, давайте с ценами. Иначе, это, извините, филькина грамота))).

Ну не знаю народ, я бы постремался, что либо советовать "Дом" (в два этажа) без единого намека на фундамент под внутренние несущие стены, о каком монолите может идти речь с пролетом 8х10 метров??? Разве что с 16 арматурой в два ряда и толщиной плиты 30см. Та же ситуация с плитами и тем более деревянными балками. Разве что павильон сделать под поликарбанатом....для игры в пинг-понг.

Здрасьте, а как можно объективно посчитать и сравнить, если 90% работ (да и материалов), перечисленных Вами, нет в ленточном монолитном фундаменте))). Или у Вас там альтруисты работают?

Интересно. Если можно ещё бы цены на материалы и работу. И для полноты картины план дома.

Не обязательно, да и скорей всего так не получится, на том же первом этаже обычно стиральная машина, холодильник, автоматика для воды, тот же котел, да и ндукционные плиты, например, как правило, двухфазные. На одной фазе на этаж (кухню) точно не выехать, не хватит мощности.

Все именно так. Поэтому, если 18кВт много (дорого), есть смысл купить котел 6кВт но трёхфазный (с возможностью подключения к трем фазам), тогда мощность подключения можно существенно снизить.

Последний раз как раз сталкивался в начале 2017, теперь понятно. В Харькове килловат без малого 4500гр, а теперь еще и за проект платить... Что тут сказать? Скотиняки (с)

Что то опять поменялось? Ведь при стандартном подключение никуда не ходи и не бегай, заплатил в кассу, сиди жди электричество на участке - проект, материалы (столбы, кабель, щит с счетчиком), работа, все входило в стоимость.

Давайте прикинем. По божеским, а это практически за еду, ценам. Вязка арматуры 8гр/м.п. При ячейке 30х30 пойдет 200м - 1600гр Опалубка 28м2 200гр/м2 - 5600гр Бетон (28х2х0,25) 7м3 400гр/м3 - 2800 Итого: 10тыс А на театр и кино, с мороженным? Не обижайте строителей, дайте 15:)