Скромный прораб

Очень хорошо. Тему утепления ППУ в этой теме, простите за каламбур, можно закрывать?

Я думал мы закончили Если нет, тогда давайте перейдем к более земному и насущному. Внизу скрин с первого попавшегося сайта по услугам напыления ППУ. При толщине слоя 150мм пенополиуретаном плотностью 40кг/м3 стоимость утепления 71250гр. Эквивалентное по теплосопротивлению утепление минеральной ватой PAROC, а это толщина 250мм (формулу расчетов мы с Вами помним 0.036:0.022=1.63; 150х1.63=250) обойдется 29000гр. Я бы задумался))).

За клей не знаю, но по 11гр блок... это что то(((. Можно только представить результат. За доборные блоки узнаете, когда подойдете к углам, дверным и оконным проемам, перегородкам... впрочем за 180гр м2 можно и не замарачиваться. Монолитные перемычки? Слушайте, а в чем тогда смысл использовать теплые поризованные блоки?

За связку pm2 и редуктор не знаю, свое мнение высказывал чуть выше, но вообще электронный регулятор давления, дело даже очень удобное - экран, гибкие настройки включения/отключения насоса, более точно можно подобрать давление в системе, под конкретные условия, имеет встроенный запорный (обратный) клапан, встроенное реле защиты от сухого хода и еще несколько удобных и полезных плюшек. А экономия... Наверно Вы правы, экономического эффекта практически ноль. Вот только возвращаться к механическому, почему то желания нет))) PS Кстати, по экономическому эффекту, недавно темка была, как у человека сплющило колбу водоочистки, лопнула труба на подаче насоса, а обратный клапан, по всей видимости, оказался бракованным, в результате негативное давление, стояло бы там приличное реле с запорным клапаном, а не примитивная механика за 150гр, "неприятности" удалось бы избежать. Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь...

Того же мнения, да и ведро, два воды, в случае отключения электроэнергии, лишним никогда не будет))).

Вчера у соседа Водолей от частотника еще работал

Пока ничего не надо поднимать, тем более от чистовой стяжки. Один из вариантов: Можно черновой пол залить по уровень цоколя, сейчас этому ничего не мешает, затем кладка одного ряда блока и как раз выйдете на нужные 200мм под будущий ТП с чистовой стяжкой. И от этой отметки (а правильнее, учитывая её, +200мм от чернового пола) все проемы под двери и окна. Крыльцо, террасу (если будет) уже будете привязывать к этому уровню.

Идеальный вариант, если... можете себе позволить

А где еще обсуждать, в какой теме? Человек спросил, я ответил, уточнив что полимочевина и пенополиуретан предназначены для разных целей. Порекомендовал отталкиваться от толщины 150мм ППУ, в чем проблема? Вы так не считаете? Выскажите свое мнение, на том и покончим.

Что хотели то сказать? Ей Богу не въехал Добавлено через 7 минут Тут два варианта, или не правильно подобран по мощности или проблемы с напряжением. У 40ки давление 6атм. Каждые десять метров минус 1атм, плюс горизонтальные участки, если есть фильтры также потери. И зеркало в скважине не влияет, только глубина на которую опущен насос. Если с сетью все в порядке (в идеале все что "крутится и вертится" должно работать от стабилизатора) просто поменяйте на 63.

Тю, да как я мог? "Brio Top" продукт от Italtecnica, можно сказать чистокровный Ферари на рынке автоматики Добавлено через 5 минут Кстати, а зачем такое давление, это же не пятиэтажка? На включение "2", на "2,5" отключение, самое оно для двухэтажного частного дома (у меня в одноэтажнике соответственнр 1.6-2.1 напор более чем достаточный). Автоматика для этого и нужна, держит установки и само собой редуктор отпадает. Добавлено через 7 минут Тут я тоже ничего не придумал, это рекомендация роизводителя - НИЧЕГО между насосом и блоком автоматики. PS А вот обратный клапан на выходе из насоса (вкручивается непосредственно в насос) действительно не помешал бы, на схеме не видно.

После насоса, перед автоматикой, фильтр не ставить, после автоматики на полив и гидробак, потом все остальное - фильтры, гидробак на 100л, рециркуляция... на любителя. Но зачем на магистрали редуктор давления, обратный клапан и еще один фильтр? Посоветую автоматику Brio top.

У меня в перекрытии 300мм PAROC uns37, шесть лет, тоньше не стал. Про нормы не понятно, по стенам, например, коэффициент сопротивления теплопередаче R = 3,3. А выше, что нельзя, это плохо? Или это ход конем, что бы еще раз вставить "усадка"?))) Если так пойдет дальше, следующая остановка - срок службы... Сколько там 5, 10 лет у ваты и 100+ у пенополиуретана? Огласите пожалуйста весь список недостатков минеральной ваты и преимуществ ППУ.

Тут есть момент, много людей считают, что дом это коробка, причем в прямом смысле слова - наружные стены по периметру, а все остальное потом. Вот и заливают черновой пол, а уже потом на него ставят перегородки. Если под перегородки залит фундамент, то, по большому счету, втюхивать деньги в плиту по грунту, дело совершенно бестолковое, от просадки она не поможет, (и тут на форуме есть тому примеры) лучше потратить их на дополнительное утепление. ИМХО Перебздевать правильней было бы еще на стадии проектирования, закладывая плиту чернового пола с опиранием на цоколь.

Конечно, она для этого в принципе и сделана - 25-40кг/м3 для кровли, 40-70 для утепления вентфасадов 80-130 под декоративную штукатурку. Примерно так... Добавлено через 7 минут 400мм утепления ватой уже не редкость, есть примеры здесь на форуме, так почему нет?

Вата PAROC eXstra плотность 31кг/м3. Коэффициент теплопроводности 0,036Вт/м*К. ППУ HUNTSMAN (Германия) плотность 33-35кг/м3. Коэффициент теплопроводности 0,02Вт/м*К. Алгоритм расчетов следующий: берем калькулятор и 0.036 делим на 0.02, получаем 1.8 - соотношение ваты к ППУ. То есть 10см ППУ ровняется 18см ваты; 15см ППУ - 27см ваты; 20см, соответственно 36см и тд...

- вата Раroc eXtra (plus) все данные на сайте производителя - любой, зависит от плотности и здесь у нас с вами нет разногласий 150мм для утепления перекрытия - калькулятор PS Кстати, о чем часто умалчивают, чем меньше плотность ППУ, тем он более паропроницаем, и часто без пароизоляционной пленки изнутри помещения не обойтись (как в случае утепления минеральной ватой), что также плюс к стоимости утепления пенополиуретаном.

Нет. Сравнил с минеральной ватой 300мм. И 150мм это еще очень оптимистично - зависит от плотности ППУ. Это как, на самом деле, а так конечно, можно и полимочевиной утеплиться, никто не запрещает)))

Часто, к сожалению, взаимоисключающие понятия. По советовал бы WAVIN Ekoplastik, достойный продукт, но не уверен получиться ли сэкономить на материале, разве что на работе(((

Будет, потому что полимочевину используют для гидроизоляции, слой обычно 2-3мм, утепляют пенополиуретаном. Слой от 150мм до .... От этого отталкиваться и считать, иначе будет, как описал roofinspector

Ой........

С нетерпением ждем, как сделать хорошо и с минимальными вложениями средств (в смысле флаг Вам в руки)

Еще "немножко" ЭППС, совсем совсем чуть-чуть арматуры и как бы бетон там не лишний будет, саааамую малость. Короче, всего ничего к 5ку Добавлено через 4 минуты Это да, только для понимающих, 50мм утеплителя, особенно по периметру плиты, это круто! Художники)))

Прочитал, из последних: дал совет чем сделать обратную засыпку, дал понять из чего сделать четверти... Просто дело в том, что Вы вроде как спрашиваете, но уже знаете СВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ответ и все другие воспринимаете в штыки как флуд. Возможно это потому, что У Вас ник "Мастер строительства", зачем вообще, что то здесь спрашивать,вот например вы знаете, что профиль окна должен заходить за ГБ на 50мм Извините еще раз, продолжайте, как написали выше, придумывать велосипед)))

Просто бегите от туда...