Скромный прораб

Идеальный вариант, если... можете себе позволить

А где еще обсуждать, в какой теме? Человек спросил, я ответил, уточнив что полимочевина и пенополиуретан предназначены для разных целей. Порекомендовал отталкиваться от толщины 150мм ППУ, в чем проблема? Вы так не считаете? Выскажите свое мнение, на том и покончим.

Что хотели то сказать? Ей Богу не въехал Добавлено через 7 минут Тут два варианта, или не правильно подобран по мощности или проблемы с напряжением. У 40ки давление 6атм. Каждые десять метров минус 1атм, плюс горизонтальные участки, если есть фильтры также потери. И зеркало в скважине не влияет, только глубина на которую опущен насос. Если с сетью все в порядке (в идеале все что "крутится и вертится" должно работать от стабилизатора) просто поменяйте на 63.

Тю, да как я мог? "Brio Top" продукт от Italtecnica, можно сказать чистокровный Ферари на рынке автоматики Добавлено через 5 минут Кстати, а зачем такое давление, это же не пятиэтажка? На включение "2", на "2,5" отключение, самое оно для двухэтажного частного дома (у меня в одноэтажнике соответственнр 1.6-2.1 напор более чем достаточный). Автоматика для этого и нужна, держит установки и само собой редуктор отпадает. Добавлено через 7 минут Тут я тоже ничего не придумал, это рекомендация роизводителя - НИЧЕГО между насосом и блоком автоматики. PS А вот обратный клапан на выходе из насоса (вкручивается непосредственно в насос) действительно не помешал бы, на схеме не видно.

После насоса, перед автоматикой, фильтр не ставить, после автоматики на полив и гидробак, потом все остальное - фильтры, гидробак на 100л, рециркуляция... на любителя. Но зачем на магистрали редуктор давления, обратный клапан и еще один фильтр? Посоветую автоматику Brio top.

У меня в перекрытии 300мм PAROC uns37, шесть лет, тоньше не стал. Про нормы не понятно, по стенам, например, коэффициент сопротивления теплопередаче R = 3,3. А выше, что нельзя, это плохо? Или это ход конем, что бы еще раз вставить "усадка"?))) Если так пойдет дальше, следующая остановка - срок службы... Сколько там 5, 10 лет у ваты и 100+ у пенополиуретана? Огласите пожалуйста весь список недостатков минеральной ваты и преимуществ ППУ.

Тут есть момент, много людей считают, что дом это коробка, причем в прямом смысле слова - наружные стены по периметру, а все остальное потом. Вот и заливают черновой пол, а уже потом на него ставят перегородки. Если под перегородки залит фундамент, то, по большому счету, втюхивать деньги в плиту по грунту, дело совершенно бестолковое, от просадки она не поможет, (и тут на форуме есть тому примеры) лучше потратить их на дополнительное утепление. ИМХО Перебздевать правильней было бы еще на стадии проектирования, закладывая плиту чернового пола с опиранием на цоколь.

Конечно, она для этого в принципе и сделана - 25-40кг/м3 для кровли, 40-70 для утепления вентфасадов 80-130 под декоративную штукатурку. Примерно так... Добавлено через 7 минут 400мм утепления ватой уже не редкость, есть примеры здесь на форуме, так почему нет?

Вата PAROC eXstra плотность 31кг/м3. Коэффициент теплопроводности 0,036Вт/м*К. ППУ HUNTSMAN (Германия) плотность 33-35кг/м3. Коэффициент теплопроводности 0,02Вт/м*К. Алгоритм расчетов следующий: берем калькулятор и 0.036 делим на 0.02, получаем 1.8 - соотношение ваты к ППУ. То есть 10см ППУ ровняется 18см ваты; 15см ППУ - 27см ваты; 20см, соответственно 36см и тд...

- вата Раroc eXtra (plus) все данные на сайте производителя - любой, зависит от плотности и здесь у нас с вами нет разногласий 150мм для утепления перекрытия - калькулятор PS Кстати, о чем часто умалчивают, чем меньше плотность ППУ, тем он более паропроницаем, и часто без пароизоляционной пленки изнутри помещения не обойтись (как в случае утепления минеральной ватой), что также плюс к стоимости утепления пенополиуретаном.

Нет. Сравнил с минеральной ватой 300мм. И 150мм это еще очень оптимистично - зависит от плотности ППУ. Это как, на самом деле, а так конечно, можно и полимочевиной утеплиться, никто не запрещает)))

Часто, к сожалению, взаимоисключающие понятия. По советовал бы WAVIN Ekoplastik, достойный продукт, но не уверен получиться ли сэкономить на материале, разве что на работе(((

Будет, потому что полимочевину используют для гидроизоляции, слой обычно 2-3мм, утепляют пенополиуретаном. Слой от 150мм до .... От этого отталкиваться и считать, иначе будет, как описал roofinspector

Ой........

С нетерпением ждем, как сделать хорошо и с минимальными вложениями средств (в смысле флаг Вам в руки)

Еще "немножко" ЭППС, совсем совсем чуть-чуть арматуры и как бы бетон там не лишний будет, саааамую малость. Короче, всего ничего к 5ку Добавлено через 4 минуты Это да, только для понимающих, 50мм утеплителя, особенно по периметру плиты, это круто! Художники)))

Прочитал, из последних: дал совет чем сделать обратную засыпку, дал понять из чего сделать четверти... Просто дело в том, что Вы вроде как спрашиваете, но уже знаете СВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ответ и все другие воспринимаете в штыки как флуд. Возможно это потому, что У Вас ник "Мастер строительства", зачем вообще, что то здесь спрашивать,вот например вы знаете, что профиль окна должен заходить за ГБ на 50мм Извините еще раз, продолжайте, как написали выше, придумывать велосипед)))

Просто бегите от туда...

Готовая УШП или именно грунтоподготовка? Если речь идет о готовности плиты - "начинай кладку стен", снимаю шляпу, а если именно о грунтоподготовке, под ленту все работы раз в десять дешевле.

Зато Киевский Рошеновский торт у них 1800 деревянных (шоб они подавились), а у нас всего 310 и гривен

Написать, что бы узнать про теплые четверти в теплом газобетоне? Спасибо, не надо беспокоиться

"Минимум бетона" нивелируется подготовкой котлована, материалами для утепления, повторюсь, сотней тонн перемещенного грунта, с последующей его заменой сотнями тонн песка и щебня(((. Нет ничего заманчивей и проще монолитной ленты залитой в грунт, с черновой плитой пола с опиранием на цоколь, подойдет ли Вам, не знаю. Возможно Ваш вариант лента ФБС с пяткой и армапоясом (пост#6), вводные по сути не известны. И да, наверное газобетон, а не пенобетон?

Это обычный плитный фундамент с ребрами жесткости вниз. Но чей то воспаленный мозг решил из неё сделать УШП, дорисовав (от руки) утеплитель, там где хватило воображения. Вуаля и... получилась утепленная ЗАЩЕМЛЕННАЯ плита - эдакая гремучая смесь бульдога с насорогом. Некоторых тут хлебом не корми, дай поумничать. По теме. Для начала окончательно определитесь с рельефом - что, сколько и куда можно переместить, максимально выровняв участок под пятно застройки и всего участка в целом, слелайте геологию под ним, а потом уже будете выбирать тип фундамента. УШП это сотни тонн замещенного грунта, песка и щебня, с последующей послойной трамбовкой... Ограничение этажности и материала стен, высоты цоколя... Экономический эффект - пшик(((.

В Украине он производится, как минимум тот, что продается у нас. Графит к НЕгорючести не имеет никакого отношения, а "существенно улучшает теплоизоляционные свойства ППС", аж на 20%, но почему то толщину утеплителя можно снизить на 50% (как это?), "графит имеет свойство накапливать, а потом отдавать тепло" (и это как, если его теплоемкость меньше воды, например, в шесть раз, а количество несколько десятков грамм в кубе?). А вообще, так это или нет на самом деле, проверить у нас все равно никто не сможет. Стоимость в два раза дороже обычного ППС за столовую ложку серебристого порошка стоимостью 50гр/кг. Хороший материал, можно брать продавать

Их армируют заводе, как их можно заармировать не разрезая сваренную раму? У товарища два варианта, либо откровенный брак (гаражная сборка) или, что скорее всего, крутит ДЕРЕВЯННЫЙ подоконник.