volomoto

Є частковий випадок, а є загальний. Всі ваші твердження вище є якраз частковим випадком, тобто вони умовні, тобто істинні тільки за певних умов, але якщо говорити про безпеку, то потрібно використовувати загальну модель, яка враховує всі можливі умови, бо тільки тоді можна сказати, що заходи і засоби захисту дійсно будуть працювати. Робота на постійне навантаження – це окремий випадок сталого стану, але є ще перехідні процеси включно із коротким замиканням, – це все треба враховувати в проектуванні. 1.5мм2 може бути достатньо, але якщо розетка за 20м від щитка, то прийдеться ставити автомат В10, бо С16 не буде виконувати свою функцію у всіх умовах. Але щоб не притягувати на об'єкт інженера, який буде розраховувати автомат для кожної лінії, прийняли загальні правила "із запасом".

А як порахували, що це саме активна складова? Як взагалі можна говорити про активний струм, якщо впринципі теоретично струм є струм і він не розділяється на активний та реактивний.

Це цікаво, бо в мене отакі варіанти підключення: І той, що посередині, дозволяє підключати обидві половинки на одну фазу. В сервісному меню можна налаштувати обмеження потужності, але по замовчування там без обмежень:

Але не заборонено паралелити ті дві "фази" на одну. В інструкції до моєї Бош написано, що хочете на дві фази, хочете на одну – як вам зручніше.

Проблема фазового зсуву в тому, що він дає дуже багато високочастотних гармонік струму, які є в тому числі в діапазоні радіохвиль, а це сильно врегульовано в багатьох країнах. Виробники не використовують фазовий зсув, бо щоб сертифікувати свої прилади їм доведеться ставити габаритні та дорогі EMI фільтри.

Завжди мусить знайтись той, хто несе відверту дичину

Я не розумію про що ви, бо коефіцієнт температурної деградації панелей – це об'єктивна і відома величина, яка не залежить від того, яка там в кого шкала добре-погано.

Так легше, якщо нема перекосу по фазах. Якщо ж саме ваша фаза почне просідати, то вже нічо не зробиш, а у випадку 3ф ще можна перерозподілити споживачів.

Оце. Ну і екран має бути заземлений тільки з однієї сторони, тобто в щитку.

Тобто потужність ви брали з оголошення продавана, а не із даташитів виробника. Викидайте то і шукайте SWEP B25T або аналогічний на 20 пластин, якщо хочете ефективну роботу ТН.

Так, це ваші проблеми. Якщо хочете потужніший автомат, то є два шляхи: 1. Купуєте більше потужності. 2. Ставите розумний лічильник з обмеженням потужності, тоді автомат може бути і 25А, але лічильник буде відключати будинок строго на 5 кВт незалежно від розподілу потужності по фазах, тобто всі 5 кВт можуть на одній фазі.

Так не буває, що потужність прямопропорційна площі. Ви просто купили ПТО не для того температурного режиму, який вам потрібен, бо потужність вказується для конкретної дельти температур і швидкостей потоків. Який ПТО ви купили і яку потужність хочете отримати?

10 процентів буде при різниці температур в 30-40 градусів – ніякий ліс такого влітку не дасть.

Можна і одне, і друге, але це не є взаємозамінні речі, бо служать ті способи для різних цілей, хоча в обох випадках збільшується площа. Загалом послідовне з'єднання – це специфічний випадок, який вимагає інженерного обґрунтування.

Тоді в кавомашині є тиристорний регулятор потужності, який видає пачки циклів (числоімпульсне керування) по АС: Щоб забезпечити стабільність напруги контроллер інвертора має відслідковувати оті короткочасні включення та відключення навантаження і відмовідно модулювати свою потужність. Проблема в тому, що контроллер має обмежену смугу пропускання, іншими словами, це максимальна частота зміни зовнішніх умов, на які ще конроллер може відреагувати. Якщо зовнішні умови змінюються плавно, то все ок, якщо швидко, то контролер працює як ФНЧ плюс є фільтрація у вихдіних колах. Найгірше, коли ті частоти близькі, бо тоді контроллер бавиться в доганялки і не може зловити, що дає низькочастотні коливання напруги. Ви нічого з тим не зробите, хіба як замінити лампи на такі, що мають стабілізацію струму.