Seymur

Да, конечно.

"Сосна (в интервале температур от 2С до 34С):

- вдоль волокон - 5,5;

- поперек волокон - 34.

rsl.npp.ru/data/9/3/882.pdf

Да, ровный поскольку из строганого бруса.

Вот, нашел:

"Температурные деформации древесины характеризуются коэффициентом линейного расширения (изменение единицы длины при нагревании на 1°С), который для древесины имеет малую величину и зависит от направления по отношению к волокнам; расширение от тепла наименьшее вдоль волокон и наибольшее поперек волокон в тангенциальном направлении. Коэффициенты линейного расширения древесины вдоль волокон в 7—10 раз меньше, чем поперек волокон. Незначительная величина линейного расширения древесины вдоль волокон от тепла позволяет в практике не считаться с этим явлением (отказ от тепловых швов)."

В общем - да. Только в моем случае сначала горизонтальный слой, а вертикальный снаружи. И горизонтальная обрешетка не на кронштейнах, а прикручена непосредственно к стене.

Крутить и растягивать/сжимать это как бы разные вектора воздействия. Можно, конечно, предположить, что и стена и обрешетка будут "работать" синхронно поскольку и там и там сосна. Но, коэффициент расширения вдоль или поперек волокон разный. Если мне не изменяет память, разница в полтора-два раза.

Нет.

Виноват, что не описал ситуацию целиком. Утепление, для лучшего перекрытия, будет двухслойным - горизонтальное+вертикальное (5+5), на деревянных брусьях. И если с горизонтальной обрешеткой все понятно, то с вертикальной вопрос.

Доброго времени суток!

Нужна консультация по монтажу вентилируемого фасада деревянного дома.

Как крепить вертикальную обрешетку?

Поскольку дом деревянный, то, из-за свойства дерева расширяться/сжиматься в зависимости от влажности, высота дома, по идее, должна "гулять". Посему вертикальную обрешетку вроде бы как нельзя крепить жестко.

Просмотрел кучу инфы в Инете, но там никто таким вопросом не заморачивается. Может я не прав, или "гуляние" высоты дома после утепления будет незначительным и можно не париться? Посоветуйте кто в курсе.

Спасибо.

А можете показать поэтажный план дома?

Тут вроде бы как не в тему, а в личке не знаю как присобачить картинку.

О осушении я сделал вывод когда влагометр поставил на выходе воздуха из коллектора, может в чем то и ошибаюсь.

Влагомер показал правильно.

Просто влажность всегда привязана к температуре и влагомер указал влажность с пересчетом на температуру. Поэтому создается впечатление, что воздух сушится.

В абсолютных величинах количество влаги во входящем и исходящем воздухе Вашего коллектора осталось неизменным. Когда нагретый воздух из коллектора, попав обратно в помещение, остынет до комнатной температуры, Ваш влагомер опять покажет "нормальную" влажность.

Т.е., с Вашей точки зрения, если допущено несоответствующее обозначение, то это говорит о недостаточном понимании предмета?

Тогда, исходя из Вашей логики, Вы ничего не смыслите в правописании. После запятой слова пишутся с маленькой буквы: "... , Энергия...". Впрочем, и я с Вами.

Не будьте занудой, Вы ведь и так меня прекрасно поняли. В обычном общении еще много чего употребляют неправильно, как то: счет десятков, род кофе и т.п. Да тот же термин "киловатт" (без часов), поскольку подразумевают "час" по умолчанию.

Трубы подвод-отвод от коллектора утепляйте чем хотите,ватой или пенополистирол,Просто это надо индивидуально и отделать чем то потом, чтоб трубы нормально смотрелись эстетически,но потери на 2 метрах вход и выход будут по любому. Например если будет чистое небо весь день,тогда получше,коллектор войдет в режим и хорошая темп будет идти, а вот если будут бегать тучки тогда будет инертность температуры.

Если температура отводящего воздуха, согласно Вашим измерениям, достигает 90 грд., то я бы поостерегся утеплять полистиролом. Имхо, даже при 70-ти не надо бы его использовать. Только вата.

Также коллектор сильно сушит воздух,входит 42% влажность выходит 13%

Коллектор не может сушить воздух, там нечему это делать. Он просто его нагревает. А влажность падает из-за повышения температуры. Влажность-то величина относительная.

Можно было бы говорить о сушке воздуха в том случае, когда зашел воздух 23С х 45%, а вышел, например, 23С х 30%.

Лотки из под яиц отлично подходят.

Да, лотки идут на ура. А еще гофрокартон вполне, любой.

для серьезных печей это не годится. Так....для буржуек разных или простеньких кирпичнеых

А в чем различие серьезных печей от несерьезных? Там что, проходят совершенно другие процессы? Извините, но без какой-либо аргументации это смахивает на раздувание щёк.

А с другой стороны, я ведь никому ничего не навязываю. Хотите - используйте, не нравится - хозяин-барин.

а моё нутро не может с этим согласиться, и я найду хоть что нибудь в пользу поддувала, например -им же--- удобнее, задвижка часто высоко, не всякая бабка достанет без табуретки, а ноги и "так больненькие".

Ну, этот аргумент никак техническим не назвать. Это, скорее, относится к удобству пользования. Но, тут уж каждый сам себе барин.

Добавлено через 38 минут

Задвижка и поддувало в плане тяги взаимосвязаны и взаимозависимы. При исключении одной составляющей вся система перестает работать.

Так никто же и не собирается исключать. Взаимосвязаны конечно, тут никак не поспорить.

Поделюсь опытом, как я выбирал оптимальное положение задвижки. Может кто и в курсе, а кому и пригодится.

Как ни крути, а во время протопки через торец открытой задвижки тоже тянет воздух в трубу. В этом легко убедиться поднеся к ней зажженную спичку/зажигалку. В период максимально активного горения, я понемногу задвигал задвижку до тех пор, пока пламя зажигалки перестало тянуть в щель, после чего чуть выдвинул и поставил метку. Всё, это и должно быть наиболее оптимальным положением. Прогрев печи стал более эффективным.

Хотя я до этого и экспериментировал пару сезонов, мне не удавалось добиться такого прогрева. Сильно прикрывать задвижку боялся, поскольку не представлял, как простым способом убедиться в том, что продукты горения не попадают в помещение, а возиться/доставать газоанализатор было некогда, да и влом.

При таком положении задвижки топлю уже третий сезон.

Противоточные печи -тоже колпак.

Вопрос классификации весьма неоднозначен.

Например, есть такое определение: противоточная (псевдоколпаковая).

Спирт РОЯЛ. Жидкость для розжига каимна в Даний. Использовать -по назначению.

Всегда есть риск использования на по назначению.

Разницу между колпаковой и канальной -хоть знаете. ? Может у Вас печь ИК.

В курсе.

А что, у ИК печи не колпаковые? Концепция та же.

Если Вы имеете ввиду, что моя печь разработана ИК, то нет - это сторонний индивидуальный проект и Кузнецов здесь ни при чем.

Добавлено через 9 минут

Уменьшая проход для дыма задвижкой, вы просто уменьшаете тягу при том же поступлении холодного воздуха в топку через полностью открытое поддувало..

Не согласен.

Уменьшая тягу задвижкой, количество поступаемого в топку воздуха не может оставаться прежним. Оно автоматически должно уменьшиться пропорционально.

Насколько я понимаю, в печи, если измерять в единицах объема, выхлопа больше, чем входит воздуха, поскольку газ разогрет и, соответственно, расширен. Получается, что при прикрытии заслонки, объем входящего воздуха должен уменьшиться соответственно коэффициенту.

Имхо, разница в способе регулирования тяги невелика, и, по большому счету, ею можно пренебречь. Но, я решил регулировать тягу задвижкой, поскольку это более отвечает моей логике рассуждений.

С догорающими углями-всё правильно. Просто, когда дрова сгорели, а закрывать задвижку рано ибо угли остались, просто закрывают задвижку не до конца, оставляя в ней щель. Тем самым вы уменьшаете тягу до минимума, а значит высасывание горячего воздуха в трубу.

На это и рассчитывал. Спасибо.

Читаю коменты и думаю: как хорошо, что в свое время остановил выбор на колпаковой печи. Я бы умом тронулся топить печь по несколько часов в день. У меня знакомые, которые с печами на дымооборотах, тоже топят по 3-4 часа. В моем случае протопка длится максимум 1,5 часа. Потом, задвижку наглухо и забываю на сутки.

По теме.

У меня, при полностью открытой верхней заслонке, в топке тоже стоит такой рев, что аж страшно. Тягу регулирую верхней задвижкой. Опытным путем вышел на открытие заслонки на 25%(не смог найти подходящую заслонку, поэтому поставили чуть большего размера).

Поддувальная дверка открыта и участия в регулировании тяги не принимает. Может быть я ошибаюсь, но решил, что регулировать тягу, ограничивая приток воздуха в топку, не есть хорошо.

Когда активная фаза горения заканчивается и в топке остаются вяло горящие угли(а значит и воздуха для них нужно меньше) заслонку прикрываю еще наполовину и - до окончательного прогорания углей. После чего задвижка закрывается полностью.

Думаю из кухни/гостиной будет лучше. Нередко летом, а особенно когда гости, посиделки с приемом пищи устраиваются на улице. Выносить/заносить еду/посуду удобней прямо из кухни, чем бегать через коридор.

Да и просто, проснувшись и сделав на кухне кофе, не блуждая по коридорам выползти наружу и насладиться солнечным утром самое то.

Как я уже писал выше, у меня выход выход из кухни на веранду. Так при любом удобном случае завтрак на свежем воздухе.

Сам. Люблю, знаете ли, поломать голову и приложить руки. Да и по стоимости значительный выигрыш.

Общую концепцию описывал чуть ранее.

В качестве экрана использовать профнастил, к обратной(внутренней) стороне которого вертикально прикрепить пластины из него же. Пластины будут решать сразу несколько задач:

- служить опорными ребрами жесткости;

- дополнительными элементами теплоотдачи(радиатором);

- создавать необходимую турбулентность для перемешивания воздуха(верхние и нижние края пластин слегка подогнуть).

Нивапроз.

Если к окончанию накопления данных смогу найти этот пост.

Да я и не претендую на первенство. Идеи, как известно, витают в воздухе.

Ну так все правильно. Летом ЭППС будет защищать от более глубокого прогрева, а зимой от промерзания. Т.е. с помощью ЭППС зона стабильного, назовем его так, геотепла приподнимается.

Вручную. Участок небольшой, да плюс кусты-деревья. Трактору там особо не развернуться.