Serg75

Ну что же, его дом- ему и решать. Только ничем не укутывайте ППС. Ему (ППС) это никчему, абольше там нечего защищать. И пусть сделает вентзазор, выдвинув рейки (профиля) крепления сайдинга на 2 см от будущей наружной плоскости ППС. Удачи!

То. что по Вашему "натянет влагу" называется гигроскопичностью. Дак вот у минеральной ваты этот показатель до 1%. А на счет "все советуют защищать ППС от влаги из вне изолируя его паробарьером" - это советуют те, которые "ми завжди так робили". Я такое тоже часто вижу у себя в городе. Для любого сайдинга важен вентзазор и ничего намокать не будет. А у нас сейчас поставили профиля ГК, между профилями вату, и на эти же профиля крепят сайдинг. Вентзазора нет, появляется влага на обратной стороне сайдинга (которая из дома выходит), которая благополучно впитывается в вату (физический контакт с ватой - это водопоглощение). И тут появляется "спасительный" гидро или паробарьер. Он отсекает влагу от сайдинга (что бесполезно), но, ВНИМАНИЕ, обеспечивает накапливание влаги в вате, которая теперь из-за паробарьера высохнуть не может НИКАК. И запомните, влага в основном (в широтах Украины) идет из дома наружу (через вату), а не с улицы в дом.

Это я образно выразился. К2 похожа на сырую резину (пластилин) по пластичности. Кстати, Вы бутиловую ленту используете в качестве электрической изоляции проводников или водо / влаго защитной оболочки? Потому как в первом случае именно электрическая изоляция, а во втором изоляция от внешних воздействий окружающей среды. Для меня первое более важно.

И шо же все пытаются этот дом в пластиковый пакет "завернуть"? Я себе сам делал вентфасад под пластиковый сайдинг. И Вам советую. Только не полистирол и без пароизоляции. Если на стены сайдинг, тогда по сухим деревянным рейкам (для пластика, для металла не знаю что лучше), которые крепятся к стене на подвесы для гипсокартона. Между рейками минвата, затем ВЕТРОизоляция, контррейка, сайдинг. Кол-во подвесов зависит от желаемой жесткости покрытия. Я брал вату малой плотности (для скатных кровель), поэтому после ветроизоляции по каждому вертикальному пролету забивал 4-5 грибков для пенопласта, чтобы немного прижать вату и не допустить усадку в вертикальном направлении

Интересный для меня вариант. У меня осталось немного ленты К-2 после склеивания пароизоляции. Она (лента) из бутилового каучука. Если подтвердите возможность ее использования, могу "замазать" поврежденную изоляцию, а сверху изолента ПВХ в качестве оболочки и под штукатурку. А в общем, из всех ответов я увидел,что какого то ужастика из моего случая не сделали - уже приятно. Я хоть и не специалист по электрике, но ВУЗ технический заканчивал. Поэтому НЕ на ВЫ с электрикой. всем спасибо за ответы.

Всем привет и здоровья. Нужна помощь коллективного разума. Несколько лет назад установщики натяжного потолка саморезом пробили провод, идущий на розетку. Дошла теперь очередь до исправления этого косяка. Раскрыл потолок, достал провод (3х2,5), снял немного оболочку. Попали строго между нулем и заземлением. Хотел было перекусить все проводники и наново соединять с соответствующей изоляцией, но внимательно посмотрел и понял, что проводники не перебиты, а только "поцарапаны" - маленькая стружка на обеих от резьбы самореза. Розетка находится в комнате, наподобие гостинной (прибл. 9 м кв., первая после коридора, проходная - не путать с залой) на стене возле прохода. Это я к тому, что мощные нагрузки и надолго туда вряд ли будут включаться (хотя понимаю, что по теории это не аргумент ;) ). Как посоветуете поступить в такой ситуации? Я склоняюсь к варианту - все хорошенько заизолировать и ничего не перекусывать. Кроме изоленты ничего в голову не приходит. Термоусадку ж не наденешь.

По мне так Ваш пенополистирол - это полный колхоз. Проживет максимум до ближайшей зимы/весны. Глубина то 1,3 м Кирпича хотя бы половинок никак не судьба насобирать? Хотя первый и главный вопрос к Вам от спецов будет - какие у Вас грунты? Я сам не спец, но яму глубиной 1,2 м выложил кирпичом. У меня черноземы / суглинки.

Как-то не додумался фотки сделать. Сделаю, когда соберу уже у себя.

Сам отвечу на свой вопрос касательно затяжки двух проводов в одном контакте клемника. Хорошо, что работаю на пром. предприятии. Сходил к электрикам, мне нашли клемники на 10 мм2 и 16 мм2 (Weidmuller). В клемник на 10 квадратов два провода монолит по 6 квадратов становятся плотненько и затягиваются хорошо, но внешне это виглядит некрасиво (изоляция на входе искривляет красоту). В клемник на 16 все становится и затягивается хорошо и выглядит достойно. Механизм зажима проводов в клемниках аналогичен механизму в автоматах. Поэтому мною принято решение (для себя) – зажимать два провода в клемнике можно. Нужно пересчитыать сечение в диаметры, чтобы правильно подобрать типоразмер клемника. Возник еще вопрос по разводке освещения. Два выключателя будут находиться в непосредственной близости от щита, а ближайшая распредкоробка в метрах 2-х. Допускается ли правилами/нормами расключение линии освещения прямо в щите? Планирую поставить пару клемников для выключателей (как раз у Volta есть «неучтенные» доп. места), а фазу на выключатели «возьму» с фазной шинки.

Спасибо. Такой вариант знаю, но, если учесть, что мне нужно 6 раз по 3 провода соединить как то некомильфо будет выглядеть 6 таких шинок. Тем более 3 из них - это фазные будут. И я знаю, что бывают такие же фазные шинки. ;) Вопрос касательно можно ли в клемник 16 квадратов зажать два провода по 6 квадратов остается открытым.

Всем привет. Есть необходимость сделать в распредкоробке (или небольшом щитке) разъёмное соединение трех проводов монолит 6 мм2 . Хочется использовать (бо красиво ) клемные колодки на ДИН рейку. Если использовать колодку под 16 мм2 (типа ЗНИ-16мм2 ). два провода с одной стороны должны зайти. Но я не знаю рассчитаны ли эти клемники под зажим двух проводов. На сайте производителя именно этих клемников ничего не сказано на этот счет Есть еще вариант использовать колодку типа Аско-Укрем TB 3206. Не так красиво, нужно думать чем и как закрепить, но зато два провода на одну сторону точно держат. Подсоветуйте мне что лучше выбрать. Или еще какой вариант подскажите.

Мой Вам совет- сами ничего не делайте и не покупайте. Извините, но Вы не разбираетесь даже в основах электротехники... и в том как Ваш термостат чего то "замыкает".

Во так взяли и обламали мои надежды :D Конечно я понимаю, что движения в несколько мм никакая отделка не закроет. Я об маскировке как раз тех паутиновидных трещин подразумевал. Кстати, вспомнил об профилях для деформационных швов. Может их рассмотреть. В инете нашел несколько Украинских продавцов. Не дешево и будет его видно (накладные). Но это лучше чем трещина по стене. Вот только с выбором типа засада. Может у кого есть опыт установки / использования - подскажите пожалуйста.

Спасибо за рекомендацию. Все три названных Вами человека - это я :D Профиля уже установлены, переделывать не буду. И я понимаю, есть вероятность, что проблема когда-то может и вылезет. Но, учитывая, что на стенах будут обои, они "замаскируют" небольшие трещины.

Вот перерисовал схему,чтобы на термостат 220 не шло. Но, тогда нужен блок питания 12 В или на другое напряжение, на которое найдете реле. И надеюсь понимаете, что под эту схему не подходит реле, которое я выше предлагал как вариант.

Каждому свое... Если человеку нужно электрика (электронщика) вовлекать, чтобы замутить отключение, то тогда наверное нету смысла. А если он (человек) сам разбирается и руки правильно паяльник берут, то почему бы и нет? Почему бы и не сэкономить эти 30 Грн? Добавлено через 1 минуту Немного не так Вы исправили, если 12 В для управления вводить. Вечером дома подкорректирую и сброшу альтернативный вариант.

А что туда по вашему должно идти? Катушку реле нужно чем-то запитать. Для реле которое я нашел выше напряжение катушки 220 В.

Набросал Вам схему с указанным мною реле (контактором). Кстати, по этой схеме при неработающем котле насос ТП будет полностью обесточен - и по нулю и по фазе. Это оно само собой получилось. Я для себя делал с БП и реле с катушкой 12 В, чтобы на термостате 220 В не висело постоянно. Безопаснее так.

Это отказ в приостановке выполнения решения нижестоящих судов. По простому - Днепрогаз и дальше может пересчитывать объем через коэффициенты. Посмотрим, что скажет кассация... А ведь апеляционный суд поддержал Днепрогаз именно из-за тех аргументов, которые я сегодня озвучил. Хотя я после лета 2019 за этой борьбой с мельницами не следил. Только что еще раз просмотрел Кодекс, увидел, что раздел XV был добавлено в него позднее ПОСТАНОВОЙ от 26.01.2017 № 84. Открыл саму постанову и вылезла вся "підступність" этого документа. Под видом "...запровадження на ринку природного газу використання одиниць енергії" внесли этот раздел XV и ссылку на него из других разделов, касающихся расчетов за газ. В контрактном праве часто встречается оговорка, что названия разделов и пунктов не несут юридического значения, а указываются только для удобства чтения документа. Не думаю, что в законодательном поле эта оговорка (читай норма) выглядит по другому.

Смотрите, у Вас будет такая же ситуация как и у меня. Термостат только замыкает цепь управляещего канала - это цепь катушки реле. Но для катушки нужно питание 12 В (из того что Вы хотите взять). Хорошо, включаем в цепь блок питания (БП). Но, тогда этот БП будет включен последовательно цепи управления котла, в которой не должно быть этого БП. Итого Вам нужно реле с двумя переключающими группами. Одна группа коммутирует цепь управления котлом, вторая - 220 В на насос. Мое мнение - предложенного Вами реле как минимум не достаточно для реализации Вашей идеи. Если не забуду нарисую и выложу принципиальную схему, по которой Вы сможете скупится в магазине. Только не знаю есть ли все компоненты с монтажем на ДИН рейку. Вот нашел на том же сайте, реле на дин рейку, которое Вам подойдет и БП на 12 В не нужно. Все по 220 коммутируется. axiomplus.com.ua/kontaktory/product-35452/?gclid=CjwKCAiAy9jyBRA6EiwAeclQhPgBiDDBmLM-5WzGySYh3x_6rCsU6V0-P6zIkbiOWkvpO_YJcM5-MRoCyVUQAvD_BwE

Любой комнатный термостат просто замыкает контакты (двух выводов из котла), тем самым давая команду на запуск. Я через отдельную пару контактов первого дополнительного реле продублировал контакты термостата, таким образом я не вмешиваюсь в схему работы котла. А другая пара контактов этого же реле "дает команду" на схему включения насоса ТП с задержкой отключения. Второе реле управляется схемой для коммутации фазы насоса ТП.

Я себе подобное тоже замутил. По термостату через реле включается, котел и насос ТП. Котел выключается также по термостату, а на выключение насоса ТП сделал задержку через схему на 555 таймере. В общем - два реле управляемые 12 В, маленький импульсный БП и платка со схемой на 555. Все это в распред. коробке в которую вмонтирована розетка и шнур с вилкой. Насос ТП в упомянутую розетку, вилка в розетку 220. Работает пока три месяца, но 555 таймер уже раз сгорел по непонятным причинам . Копейки денег, но обидно. Наверное его обвязку нужно будет проверить.

Отвечаю одновременно и Александру и Вячеславу. Я также бился с этой методикой и кодексом, письмо газсбыт и НКРЕКП писал, коэф. не платил, и здесь вопросы задавал. тоже был уверен, что эту методику для населения использовать нельзя. НО, затем Andy Antonov (если не ошибаюсь) помог открыть мне глаза на ситуацию. Оказывается, что кодекс ГРМ при перерасчете объема через коэффициенты ВНИМАНИЕ не ссылается на саму методику! смотрите пункт 6 статьи 1 раздела XV Кодекса. Кодекс ссылается только на ДОДАТОК! к этой методике с цифрами, а сама формула перерасчета приведена в Кодексе. А по разделам касающимся бытовых потребителей нет исключения из этого правила перерасчета. После этого я "успокоился" и заплатил коэффициенты. Остался только один не отвеченный вопрос - какого хр..на условие этого пересчета загнали так далеко - в пункт касательно расчета энергии?

Хе, Хе. Тяжело лечить пациента дистанционно, если нету его фотографии, да еще пациент путается в «показаниях».:D Стена из ГБ не тонкая – 20 см D400. У некоторых такие стены несущие. Поэтому срубить 2-2,5 см думаю проблемы не создаст – Вы согласны? Несмотря на Вашу нелюбовь к врубке.;) На счет одной плоскости я немного скривил душой (приврал). Стена из ГБ была «отбита» лазерным уровнем. Перепад на 3 м вертикали составил около 3 мм (каменщик скрупулезный попался, за что ему спасибо). Поэтому плоскость ГК будет выступать на прибл. 4 мм от плоскости ГБ стены, чтобы по ГБ стянуть стартом с сеткой и выйти на плоскость ГК, а далее все в одной плоскости. Итак, на сколько сантиметров все же советуете вклеить (врубить) ГК в стену ГБ, чтобы обеспечить требуемую прочность? Как по мне около 10 см должно быть достаточно. А на месте проверю по кратности листа.

Спасибо. Стена из ГБ еще не оштукатурена, а профиля поставлены с расчетом ГК стена в одной плоскости со стеной ГБ. Значит мне нужно "врубиться" в ГБ стену, я правильно понял? А на сколько см вклеивать? И тогда ГК будет нести деформационную нагрузку. Его самого при этом не порвет (поведет) там где у него слабина будет? И еще зашивка будет двухслойная. Нужно оба слоя заводить на стену или одного достаточно будет?