Serg75

Прочтите несколько страниц, начиная с поста №2897 и сами примите правильное для Вас решение.;)

Спасибо, почитал. Но, там немного другое обсуждение - ставить отдельное биде или гиг. душ возле унитаза. У меня биде поставить негде. Поэтому я смотрю на: доп. функция "биде" на унитазе ("пиптик" с которого вода идет) или лейка на стене. Сейчас все больше склоняюсь к гиг. душу на стене. Почему? Боюсь, что тот "пиптик" со временем засорится/замажется, потеряет эстетический вид, как бы мы его не мыли. А поменять его, вероятно, будет невозможно. В наше время спустя два-три года практически невозможно найти запчасти. Модели меняются... стимулирование потребления...

Хотелось бы также получить ответ на мой первый вопрос

Всем привет.

Правильно ли я понимаю, что выбор инсталляции для подвесного унитаза не зависит от того будет ли унитаз с функцией биде. Из фото указанного унитаза (с функцией биде), которые есть в нете вижу, что для функции биде выводится просто ниппель под унитазом. Т.е. куда хошь туда и подключай его потом - вроде как подвязки к типу инсталляции нет.

Всем привет.

Правильно ли я понимаю, что выбор инсталляции для подвесного унитаза не зависит от того будет ли унитаз с функцией биде. Из фото указанного унитаза (с функцией биде), которые есть в нете вижу, что для функции биде выводится просто ниппель под унитазом. Т.е. куда хошь туда и подключай его потом - вроде как подвязки к типу инсталляции нет.

И еще. А что все же практичнее - функция биде в унитазе или отдельный гигиенический душ (лейка) на стенке возле унитаза? Я планирую поставить термостатический смешивающий клапан/вентиль для подачи "помывочной" воды.

Разрешите напомнить о моем вопросе.

Заранее благодарен за ответы.

Всем привет.

Правильно ли я понимаю, что выбор инсталляции для подвесного унитаза не зависит от того будет ли унитаз с функцией биде. Из фото указанного унитаза (с функцией биде), которые есть в нете вижу, что для функции биде выводится просто ниппель под унитазом. Т.е. куда хошь туда и подключай его потом - вроде как подвязки к типу инсталляции нет.

И еще. А что все же практичнее - функция биде в унитазе или отдельный гигиенический душ (лейка) на стенке возле унитаза? Я планирую поставить термостатический смешивающий клапан/вентиль для подачи "помывочной" воды.

А бамажку только отдавать лично, отстояв очередь длиной километр и убив полдня. На то и рассчёт. И даже после этого не факт.

Зачем лично. Можно по почте, рекомендованным письмом с извещением о получении. Это стоит немного денег, но Вы точно будете знать кто (фамилия) в облгазе и когда получил Ваше письмо. И, почта кому попало конверт у получателя не отдает.

Долг останется без перерасчета.

Я сегодня ознакомился с постановлением НКРЭКУ для Чернговгаз по запрету приведения к стандартным условиям (от 23.11.2018) В нем вторым пунктом указывается компании произвести перерасчет платежек за октябрь согласно фактических показаний счетчиков бытовых потребителей. Там были постановления и по другим ОБЛГАЗам. Я думаю в них аналогичное требование.

Итого, ОБЛГАЗы должны произвести пересчет сами.

Ух ты! А вот и не подеретесь из-за меня. Не ожидал такой активности по моему вопросу. Сегодня звонил в компанию Аквапекс - у них я трубу и брал в свое время. Коротко их ответ - трубы Голан для ТП делаются из такого же сырья как и трубы для ХВС/ГВС. Поэтому их можно использовать для ХВС/ГВС. Есть только одна проблема - родных фитингов для водоснабжения (например водорозетки) под эту трубу у них нет (о чем собственно и написал уважаемый B.S.V.) Нужно искать у сторонних производителей.

Поскольку я делаю сам и для себя (а не для клиента), прошу подсказать у каких производителей (брендов) можно найти фитинги для водоснабжения под трубу 20х2 PEX-a.

Спасибо.

Вообще не понимаю зачем Вам какие-то фитинги от металлопласта и спец инструмент для ТП. Любую трубу РЕХа можно подключить к коллектору евроконусом. Причём они довольно универсальны и под Вашу трубу подобрать несложно. Там только разводной ключ нужен.

Да я про использованные мною фитинги так, к слову вспомнил. Но про евроконус посмотрю

Виктор, Вы уж меня простите, но для полной уверенности

прошу других специалистов этого форма подтвердить, что трубой РЕХа 20х2,0, предназначенной для ТП (в моем случае это труба Golan), можно развести ХВС и ГВС - как под стяжкой так и в стенах. Напомню, частный дом давление ХВС не более 3 бар. Но меня еще вопрос санитарии беспокоит.

При готовой чистовой отделке ремонтопригодность уже не столь высокая...Мне собственно и в авто этот лозунг всегда казался спорным. Больше вдохновляет низкая ремонтонеобходимость...

 

Для водопровода эта труба тоже замечательно сгодится. Родной инструмент едва ли найдёте. Подойдёт Рехау. В столице многие магазины и даже отдельные продавцы на рынке дают инструмент в прокат под залог. Геморно конечно, но трубу ведь уже купили и даже частично разложили...

Да, о низкой ремонтонеобходимости красиво сказано. Но все же согласитесь, к трубе в стене, легче добраться, чем к трубе под 7 см бетона, да в котором еще ТП намотан.

А вот на счет использования трубы для ТП (а у меня 20х2,0 6 бар) Вы меня вдохновили. Это потому, что первые петли ТП я делал и подключал в 2008 (ё мае, уже 10 лет!) и тогда у меня даже понимания не было, какая и где в доме у меня будет гребенка ТП. Поэтому, тупо накинул по 2-4 лишних метра. Теперь же, эти метры материализуются в настоящие лишние. Я думал срастить их и ими радиаторы подключить (по стенам прокладка). Теперь все выглядит интереснее/дешевле.

Кстати, на счет пресс инструмента и фитингов для упомянутой трубы.

В том же 2008 найти инструмент было еще тяжелее, а прокат у фирмы, где я брал трубы, был для меня неадекватно дорог. Поэтому, взяв кусочек трубы, походил по магазинам у себя в городе и ЭВРИКА! фитинги с резьбовым зажимом для металлопластика подошли с небольшой оговоркой (даже двумя):

1. на трубе внутри нужно делать фаску побольше, чтобы кольца не "пожевало".

2. Наружная обжимная обойма двигается тяжело, но двигается. Гайка также трется об трубу но, не критично.

Итого, эти фитинги у меня стоят на коллекторе уже 10 лет. Конечно, давление в системе отопления не более 2 бар - это нужно учитывать. Но, такое соединение я под стяжку точно ложить не буду.

Всем привет.

Подскажите по вопросу разводки труб водоснабжения. Лучевую разводку не планирую. Частный дом. Давление ХВС не более 3 бар.

1. Правильно ли я мыслю? Поскольку у меня будет водяной теплый пол, планирую везде, где это возможно тянуть трубы в стене – высокая ремонтопригодность. Соответственно, в стенах хочу использовать ПП трубы. Доступно в моем городе и можно самому монтировать – есть паяльник и две пары ровных рук.

2. На пути трубы между вводом воды в дом и санузлом есть двери. Поэтому, этот участок (до санузла) хочу проложить в утеплителе под стяжкой ТП бесшовной трубой не ПП. Подскажите какую трубу лучше использовать, чтобы качественная и, по возможности, фитинги монтировать без специнструмента. Опять же, в моем городе найти этот инструмент или нормальных специалистов будет проблематично.

У меня часть ТП проложена трубой Golan Aqua-pex (PEX-A если не ошибаюсь). Буду такую-же докупать для оставшейся площади. Может у них же взять их трубу для водопровода? Там длина нужна макс 15 м вместе для холодной и горячей. Правда, опять же, вопрос по установке фитингов возникает.

3. Если говорить о ПП трубах, какие из них наиболее устойчивы/долговечны для ГВС. Кроме обычной ПП знаю трубу с армированием алюминием и базальтовым волокном (то, что видел в местных магазинах). Вижу, что здешние спецы не очень любят ПП, но все же помогите советом.

Спасибо!

Какую автоматику вы хотели найти в котле без насоса, который "чуть умнее" кипятильника?

Наоборот! он хочет с автоматикой, но без насоса

ТС, а может можно найти котел без автоматики и без насоса, а автоматику отдельно собрать? Яне спец. Просто как идея.

я бы не морочил голову. поставил 2 столба по углам и сделал навес на всю длину фронтона. По материалу и работе затрат будет меньше, чем лепить козырек

Неее, "що занадто, то не здраво". Напротив козырка дорожка, а по бокам клумбы. Цветочкам этот навес точно не понравится.

Я вот еще не месте проконсультировался со человеком, знающим материаловедение (металл).

Так вот, он сказал, что если я свой козырек прикреплю к балке не саморезами, а шпилькой с широкой шайбой сквозь балку (а у меня такая возможность есть), тогда можно спать спокойно - ничего не вырвет.

Как Вам такой вариант? Он также немного покорректировал форму фермы+ я немного почитал по раскосам (подкорректирую положение). А со стороны чердака я эту первую балку свяжу половой доской с другими балками, обеспечив дополнительную жесткость для первой.

Ну и анкеры в монолитный пояс не отменяются.

Надо считать ферму, а это не 5 минут.

Учтите, что по нормам на козырьках надо учитывать снеговой мешок. А это в вашем случае 800-900 кг/м2. В верхней точке будет вырывающее усилие под 1 тонну на 1 метр погонный грузовой площади. Не уверен, что крепление выдержит.

Такой большой козырек я бы без стоек не делал

Я вот тоже в основном о крепеже переживаю (длинна великовата - рычаг большой), поэтому и спросил. А если уменьшить длину до 1200 мм, это сильно изменит ситуацию?

Подниму тему.

Уж очень хочется уже на этих выходных металл закупить.

Не судьба мне набросать эскиз этого козырька. Вот нашел в интернете подходящую картинку.Красны обвел, козырек, о котором спрашивал.Теперь я уже знаю, что буду его делать. Но, учитывая мое упоминание о козырьке над дверьми, мой вопрос немного видоизменяется, и, теперь касается именно козырька над дверью. Синим, на фото изобразил мое видение этого козырька, а на двух других фото его примыкание к стене/фронтону и эскиз металлического каркаса выступающей части козырька. Я хочу, чтобы кровля фронтонного карниза продолжалась на козырек над дверью.

А вопрос/просьба моя в следующем. Посмотрите, нормальный ли я "спроектировал" каркас, выдержит ли он нормативные нагрузки, предусмотренные стройнормами и достаточно ли крепление. Проясню по креплению. Каждая ферма из 4-х будет крепиться в 5-ти точках. В самом верху двумя саморезами диам. 8 мм по дереву с шестигранной головкой к первой балке перекрытия (с каждой стороны профильной трубы) Балка в свою очередь прикреплена к уголкам, забетонированным в монолитный бетонный пояс. Затем чуть ниже двумя анкерами в монолитный пояс. Я думаю, шпилек М8 должно хватить. Пятая точа крепления - в месте отхода от стены горизонтальной трубы - это для фиксации фермы от "поворотных" нагрузок. Планирую использовать полипропиленовые безраспорные дюбели для ГБ диам. 10 -12 мм. Все упоры к стене/балке через металлическую пластину с отверстиями

Кровельный материал - шифер по обрешетке из шалевки.

Спасибо!

Спасибо больше!

Турбокотел какой то.

У меня байпаса нет. Ставлю байпас если не забуду расскажу как при расходе 12м3/сутки = +14 в доме стало теплее и экономнее.

если будет сильно жарко от байпаса, я на ночь вообще буду выключать его)) и при выходе из дома на работу тоже! Нечего гонять электричесвто и/иил кубы газа! )).

 

Да! куплю электро простынь (300 грн олх = 40 Вт/час = около 20 грн/мес.) и выключу котел на ночь)). Но тогда СО остынет за ночь 10 часов + рабочий день 10 часов. может и остыть до НУЛЯ и порвет!

А как быть?

Эксперементом и наблюденями вычислить когда выключать а когда выключать.

Или врезать ТЭН в СО для поддержки +5 в воде чтоб не порвало.

Сильно Вас финансы прижали, если электропростынь, +14 да +5. Искренне жаль. Учтите, что при температуре в комнатах, кажись,меньше +12 у Вас будет очень большая влажность, которая уйдет частично в стены, сделав их еще более теплопроводными. Короче, постоянная сырость обеспечена. Лучше не опускать ниже от той, что написал.

Вы довольно запутанно, хоть и ёмко, поделились своими идеями и предположениями. Но так и не задали конкретный вопрос

 

Добавлено через 25 секунд

 

Давайте начнём, наверное, с этого

Времени практически нету, чтобы руками начертить эскиз, а в прогах я слаб, пока-что.

Да я и сам понял, что немного запутанно объяснил, поскольку полностью не владею терминологией. Вчера еще раз смотрел фотки в интернете. Выяснил, что мой "свес" правильно назвать козырьком. Я уже на 90 % уверен, что буду его делать. Осталось только два вопроса. Финансы - сегодня должен прийти специалист и сказать сколько это будет стоить примерно. Размер козырька - насколько выносить. На ширину свеса кровли над фронтоном или на ширину свеса кровли над стенами. Не знаю, как там будет стыковаться лучше.

Всем привет.

Возникла у меня одна идея. Подскажите о необходимости/обязательности/красоте ее реализации.

В прошлом году перестроил часть дома (пристройка). Высота дома от цоколя до балок перекрытия 3 м, двускатная крыша высотой около 3 м по коньку. По фронтонной стороне (восток) вход в дом. Облицовывать стены и фронтон буду пластиковым сайдингом (часть дома уже обшита). Фронтон зашит ОСБ с отступом немного внутрь от наружной стены - по плоскости первой балки, которая лежит по центру стены (на армопоясе). То есть какой-то козырек (отлив), чтобы закрыть выступ стены, все равно нужен (сейчас есть самый простейший, чтобы не мокло). Ширина фронтона у основания около 8 м

И вот возникла идея сделать что-то наподобие свеса (коробочки), с выносом, равным выносу кровли за фронтон. Этот свес решает, как я для себя думаю, еще и эстетический вопрос – он визуально разделяет стену от фронтона, а я как раз хочу сделать их в разных цветах, а свес думаю сделать серым мет. профилем под цвет кровли (шифер у меня). Также в продолжение свеса хочу примастырить крышу над крыльцом – по моему, так будет красивше, чем отдельно прикрепленная крыша крыльца уже под свесом.

Однако, описанным мною свес естественно потребует подшивку лобовой, соффитом и ливневку. Под стеной проход, поэтому будет на головы капать без ливневки.

Вот и думаю, учитывая будущие затраты и полученный визуальный эффект, стоит ли делать этот свес или просто поставить козырек (отлив) на тот выступ стены и зашить сайдингом. Пластик на стене все равно не намокнет.

Подскажите из своей практики/дизайнерский вИдений стоит ли мне замутить этот свес на фронтонной стороне дома? Фотки в интернете смотрел, вроде смотрится лучше со свесом.

Если получится, набросаю эскиз своей идеи и выложу.

...нет,это вместо маяка есть мини удешка,её ширина 17мм,шуруп вкрученный в полистерол с головкой под ключ 17мм.На шуруп ложится удешка и по ним перемещается.На первом фото ,маяки достал на следующий день после заливки,сейчас перемещаю ,выкручиваю шуруп и сразу замазываю.У Матерка перенял по его видиоролику.

Позвольте полюбопытствовать, что это у Вас на втором фото за "шайба" в которую вкручен шуруп? Очень смахивает на грибок для крепления пенопласта/ЭППС.

Ну так правило так и тянется задней тупой частью с лёгким наклоном от себя.И на подрезку 1-2 мм остаётся.А вот если Вы вытягивали УДешку не сразу,а оставляли и потом заделывали ямки,то у Вас там 100% будут трещины.В чём ведь фишка болтов,что маяки не остаются и штроба заделывается в процессе работ,таким образом получается монолитная плита.

Вон оно как, Петрович! :-D

УДешку вытягивал сразу, а стержни и заделку штроб делал утром следующего дня. Мда, не додумался сразу закидать, а утром лишнее подрезать

И подрезку 1-2 мм я не делал, так как заливал отсевом, а он, собака, выкрашивается сильно. Немного правилом пошуршал, несколько явных холмиков срезал. В общем, для черновой пойдет, а для чистовой я уже умнее стал. Спасибо!

Кстати, у меня всегда получаются небольшие холмики на всю ширину полосы (высотой может до 1-1,5 мм) от места, где я начинаю протягивать очередную часть полосы на ту часть, которую уже не трогаю. Это только у меня такие руки или это у всех так и это как раз то, что нужно потом подрезать?

А высота этих холмиков очень зависит от густоты двух соседних замесов. Если густота замесов более менее стабильна, то и холмики поменьше, а то и практически нет. Как такое можно скорректировать в процессе укладки?

Привет. Разрешите отчитаться

Залил я на выходных черновую стяжку по методу Мастерка. В качестве маяков -стартовый профиль ГК по стержням арматуры длинной 20-25 см, забитым небольшой змейкой в песчаную подушку. Впечатления положительные по сравнению с выставлением и креплением штукатурных маяков, как я делал раньше. Только я немного усовершенствовал этот метод. Маяки у меня «динамические» получились. 4 м профиль я поделил пополам и сдвигал профили в процессе продвижения заливки полосы. После окончания заливки полосы, «дальний» маяк аккуратно доставал крючком. А еще хочу добавить касательно выставления стержней арматуры при помощи лазерного уровня. Это просто КЛАСС! Во-первых, очень быстро. Во-вторых, точно - после укладки очередной полосы бетона четко видно, что выделяющая сверху вода не спешит покидать эту полосу (сбегать на одну сторону) – так и стоит небольшими «лужицами» и только кое -где сбегает на сторону, где край немного нарушен.

Единственное неудобство, как по мне – когда тянешь правилом, на профиль ГК попадает песок и, при повторной протяжке, правило уже «идет» по песчаным крупинкам - неточный уровень. Приходится правило ставить немного под углом, чтобы создать малую плоскость контакта. Стоит заметить, что в качестве правила я использую кусок алюминиевого советского карниза длиной около1,1 м. Он довольно жесткий, а широкие полосы тянуть не люблю – мне сложно контролировать широкую полосу и в конце полосы под стеной тяжело доставать, чтобы подправить. Но, и обычное правило 1,5 м тоже нужно было под углом тянуть. Я работал не режущей кромкой.

Что там сверху черновой стяжки это никому не интересно и принципиальной роли не играет,а вот что снизу-это главное.И если это как у Вас 1 пункт "трамбованый грунт",то могут быть просадки или даже вспучивания,именно поэтому дабы перебздеть лъют армированную плиту,которая в случае возможных просадок возьмет на себя нагрузки.Если же Вы абсолютно уверены что у Вас таких проблем не будет,то конечно же можете сэкономить.Лично у меня дома черновой стяжки нет вообще,т.к. у меня под всем домом цокольный этаж и материковая глина.Я просто подровнял глину сапой по лазеру,правилом потянул буквально 1 см песка чтобы ямки подровнять,дальше плёнка,утеплитель и ТП с чистовой стяжкой.

Ага, понятно. Значит все же иногда дабы перебздеть. За свой пирог не переживаю. За те годы о которых писал, все что могло под полом перегнило и просело. А я по нему еще и трамбовочкой прошел.

Я вот немного не согласен в выделенным фрагментом. К примеру, если чистовая стяжка будет заармирована (если, как в моем случае толщина 7 см и более), тогда точечная нагрузка на эту стяжку будет более равномерно распределяться на черновую. Значит, наличие локальных просадок менее критично. Распределенная нагрузка не так страшна, насколько я понимаю. Но, согласен, что все нужно посмотреть/продумать/просчитать в условиях конкретного объекта. Универсального ответа здесь не будет. Похоже, этот вопрос я себе тоже прояснил. Спасибо!

Толщина перекрытия 100-120 мм, арматура 6-8 мм с шагом 200х200мм в один слой внизу.

Делали себе такой туалет в прошлом году.

Спасибо большое! Вот точно такой же и я делаю. Значит, на арматуре экономия будет Осталась после фундамента.

..делай 10 см., если счётчик двух или трёх тарифный,то ночью греешь,а днём выключил,до ночи инерции хватит.

Счетчик, электрической энергии, у меня есть, индукционный. Ну, Вы поняли... ;) А когда я беру из сети около 4 кВт, то напряжение на входе падает до 180 В (зимой). Хорошо, стаб спасает. Какое там электроотопление.

Также у меня есть счетчик газовый, который "дешевле", чем первый индукционный.

А 10 см уже не получится. Во всем доме (кроме пристройки, где буду делать) уже 7 см. А в пристройке подушка песчаная уже затрамбована также под 7 см.

Кстати, на счет ночь греешь, днем экономишь.

Пробовал я так. У меня программируемый термостат комнатный +-0,2 градуса. Если в комнатах за день температура падает более чем на два градуса от обычной, тогда возврата к комфортной температуре нужно ждать часа 4 - пока пол прогреется весь. Некомфортно. Я решил, что иногда лучше просто поддерживать температуру в помещении, чем гонять температуру туда-сюда. А у меня еще ребенок маленький по полу шастает.

Привет. Хочу спросить у Мастерка и других спецов касательно полов по грунту.

Я много встречал информации здесь на форуме, что черновой пол по грунту делали толщиной до 10 см. В тоже время есть также информация (тех. карты), что ЭППС можно укладывать просто на утрамбованный и выровненный песок без черновой. Вот почему такой разброс в пироге?

Я себе делал (и буду делать дальше) следующий пирог:

1. Трамбовка грунта;

2. Песчаная подушка (утрамбованная) толщиной от 8 до 12 см. Если есть бой кирпича, добавляю;

3. ПЭ пленка, чтобы песок не впитывал воду при укладке черновой стяжки;

4. Черновая стяжка около 4 см;

5. ЭППС 50 мм;

6. ПЭ пленка, чтобы бетон чистовой стяжки не проливался в швы ЭППС;

7. Чистовая стяжка 7 см. В моем случае водяной ТП, поэтому такая толщина.

Вот не могу я понять, зачем на черновую стяжку такая толщина (до 10 см). Ведь нагрузка от мебели (самое тяжелое для жилого дома) сравнительно равномерно распределяется на черновую стяжку благодаря чистовой стяжке и ЭППС. У себя решил делать черновую стяжку только для защиты ЭППС от грызунов и насекомых. Эти могут куда хошь залезть, если их бетоном не отсечь. Дом у меня старый (более 50 лет) и не знаю какой глубины и качества фундамент.

Подниму тему.

Очень жду помощь от форумчан