Vstar

Я також з поліпропилена зробив і в стяжці. Купував з дорожчих а не базарний варіант, час покаже

При мною вказаному профілі, склопакет буде близько 48мм, відстань між рамками близько 18мм (В залежності від товщину скла). Візьміть калькулятор по тепловтратам (тільки нормальний, не те, що розробили віконщики ) побачите, рамка 10-12 мм це ні до чого, пакет буде холодним. На рахунок енергонапилення на скло, також зрозумієте, що маркетинговий хід. Коли наче їхнє напилення еквівалент кілька сантиметрів екструдера (я чесно кажучи присів). Рік тому замовляв вікна, заліз в розрахунки..., багато, що прояснилось. А віконщики знають піпл схаває. Також цікавий факт, візьміть звичайний ідентичний склопакет (по товщинам) і пора***те в брендованому калькуляторі віконщиків З Напилення і в звичайному калькуляторі Без Напилення, результати здивують, адже вони тотожні.

Стіна в середині пустотіла, "заливна" теплоізоляція.

З виробниками ПВХ мембран проконсультуйтесь з приводу протипоказань мембрани до бітума, на скільки мені говорили виконавці робіт, не можна так робити і фарбувати не можна, так як старіння мембрани проходить швидше, я не став копати і шукати документацію, щоб якось себе заспокоювати, зробив все чітко з розділенням шарів геотекстилем 500 щільності. За ТПО чув, що вона стійка до бітумів і нейтральна до еппс

З бітумкою не сумісні ЕППС і мембрана, як і лише ЕППС з мембраною також руйнівні. Ці всі матеріали мають бути відокремлені окремими нейтральними шарами. В результаті зробите як правильно, але вийде дорожче

Не зрозумів мастики по покрівлі. Хіба не ПВХ мембрану розглядали? Якщо так, то бітумна мастика не те, що зайва, вона шкідлива

Це я і хотів побачити 👍 . Бо така відповідь: мене збивала.

В будівництві вузли потрібно аналізувати інколи й адаптувати під свої реалії. Не варто робити так як хтось робив... . Варто в рахунок брати вид утеплення зовнішнє чи колодязьна кладка з утеплювачем, дивитись чи перекриваються містки холоду. Якщо лицьова цегла зовні, утеплювати відкоси зсередини не варто. Я в себе заморочився з специфічним вузлом та утеплив по периметру прорізів 100мм екструдером. Головне в склопакеті максимальна дистанційна рамка а для цього розглядати віконний профіль 80-90 мм. Вузол утеплення відкосу.pdf

Звісно це не армування в повномаштабному розумінні. Але враховуючи, що це напівсуха стяжка по утеплювачу, то зкріплення стяжки по квадратам сітки розумно.

В яку ціну така батарея зараз і де замовляли?

Можна: 1. Zanussi Smalto dl (фото) 2. 50л 3. Насос в кінці кільця перед вводом холодної 4. Grundfos comfort PM, більше нічого (фото) 5. Загальне коло близько 30м 6. Трубна ізоляція Armaflex ACE 13x035 - 30м 7. Насос постійно працює (5ват/год) 8. Пів року 9. Поки1 (ще 2 не запущено) + парилка. Цей показник не зрозумів. Рахується від кількості мешканців об'єм водогагрівача. 10. Магістраль ППР 32мм

Якщо так, то хвилюватись нічого

Не лише гіпсокартон той брус тримає. Утеплювач, а якщо ще й вологи набере... та факторів впливу багато... Шурупи також якість на якість не приходиться, і дерево розсихається. Я не кажу, що впаде стеля, я за те, що треба перестраховувати фактори впливу. Нам судити нема як, адже не зрозуміло на скільки шуруп увійшов у балку через брус. Візуально проситься добавити.

Сьогодні натяжна стеля а завтра ... . Будинок же не на рік будується

З приводу рециркуляції від бойлера. До того як заживив зворотку, користувався прямою гілкою від бойлера. Виставляв температуру 55 градусів, якщо нижче вода мала сморід сірководню і другий негатив поки вода добіжить і прогріє трубу потрібно було час. Після запуску рециркуляції - виставив температуру на 45 градусів (можна навіть зменшити кілька градусів), стороннього запаху нема, комфорт. І жодних проблем з підключенням не було, третього отвору у бойлера не потрібно. Споживання насоса 5 Ват, бойлер вмикається і вимикається (постійно не працює в режимі нагріву як писали вище). Траса утеплена

Вода циркулює по замкнутому колу (бублик), проблем в Протерма прокачати штатним насосом теплоносій підлоги обігріву не буде. У мене тих же 12 контурів і 960 м до того ж на 4 поверхи і все базовим насосом котла.

Якщо про одного із форумчанина, то я читав його коменти і "танці з бубнами". Вимикач має виконувати свою основну функцію не зважаючи на мережу інтернет чи що інше. Тому фізичні дроти силові мають бути як на мене.

Якщо йти в ногу реалій, проводку треба прокладати виключно з Нулем до вимикачів (чим далі ми йдемо до автоматизації). Я 4 роки тому так і зробив, і бачу не помилився.

Чому Ви одразу не зробили перегородку і робочу арматуру не положили поперек, тобто на стіну та перегородку?

Ви розберіться, що викладаєте. Сам автор прокоментував, що це не молоко як молочка

Ви акуратіст, на даному етапі будівництва відшліфовувати плиту фундаменту то зайва втрата часу, але Ви на місці ,можливо дійсно потрібно було. Під перший ряд кладки задача гідроізоляції служить розділити 2 різних матеріали (щоб кладка не тягнула капілярну вологу), тому може бути і рубероїд, якщо вже дуже набожним бути то у 2 шари. Головне щоб відсічка Була. П.С.: пригадав, що я використовував гідроізоляція відсічна HDPE epicentrk.ua/ua/shop/gidroizolyatsiya-otsekayuschaya-hdpe-mauerlat-0-3kh30-m.html . З нею зручно було, є різна ширина.

Стяжка не буде під впливом атмосферних явищ, захищена від вологи, в цій конструкції проблем зі стяжкою не буде, якщо достатня товщина 8-10 см

Потужно, холодно

Мабуть дизайнерсько - практичне використання простору )

Істина!