Прохожий

Будьте так любезны, и в цифрах покажите теплосопротивление 50 мм ЭППС и 100 мм "фальсифицированного ППС"... И не стоит пытаться брать количеством постов.

Судя по куче плеываний в сторону Самоделкина ( и активных плюсов этим плеваниям) со стороны тех, кто Самоделкина и в глаза не видел, я вынужден отписаться... Мне Самоделкин сделал работу, за которую другие конторы браться не желали (угловой эркер с большой стреловидностью к крыше) и предлагали "заложить нахрен и поставить обычные окна". Человек предполагает, а господь-бог располагает. Я ждал почти два месяца. Терпеливо ждал... Я получил "конфетку"!!! На сколько я знаю, у Самоделкина на сегодня несколько объектов (некоторые видел лично) с большими объёмами остекления, со сложными рельефами, углами. Задел до конца года. И если ТС желает чтобы именно Самоделкин взялся за его алюминиевые конструкции, то мой совет - ждать очереди. Если хочется сегодня-на-сегодня, то есть куча фирм, сидящих без работы...

В Днепропетровской ветке??? Из Киева???? Насмешили ребята... Плёнка и мне интересна....

1.1 Микроусловия – технические требования 1.1.1 Теплоизоляция Все элементы внешней поверхности пассивного дома должны быть везде очень хорошо теплоизолированы. Чтобы не допустить утечку тепла особенно тщательно должны быть спланированы и теплоизолированы угловые швы, стыковые и переходные соединения, а также пересечения. Все светонепроницаемые строительные элементы внешней поверхности пассивного дома должны быть эффективно теплоизолированы, так, чтобы их коэффициент теплопередачи не превышал 0,15 Вт/м2K. В идеале этот показатель должен достигать 0,10 Вт/м2K. Это достигается при помощи внешней изоляции из пенопласта (до 30см) в капитальном строительстве и при помощи усиленной изоляции стен в домах с деревянными конструкциями. www.pro-passivhaus.com/index.php?page=22&lang=1

Уже теплее... А на 50 литров? Если можно - то модельку для примера...

Зачем 150-200 литров в час???? Неужели нет на 50-100 литров систем?

Да не хочу я ОО!!!! Я спросил - можно ли за вменяемые деньги очистить имеющуюся воду в количестве 50-100 литров в час до приемлемого уровня воды для хознужд. Я отлично понимаю что система очистки за червонец килоевро будет давать больше воды чем за штуку. Но мне не нужно 6 кубов воды в сутки для одного - трех человек. Достаточно в 5 - 6 раз меньше. Да и мощность системы в 3 кВт меня несколько обескураживает... Для одного - трех жильцов... Это надо отдельную линию строить только для водоочистки и работать только на содержание водоочистки... Какова стоимость воды в этом случае получится? Может дешевле будет покупать бутилированую с доставкой?

Смотрю на AURO-4005-Rama. Вроде бы оно? 60 литров в час... Поставить ёмкость на куб и не париться... Правда смущает - кЕтай.

А о какой меди идёт разговор? О "мягкой", которая на фитингах и продаётся в бухтах или о "жесткой", которая на пайке и продаётся палками???

А уменьшить эту сумму в 2-3 раза? Допустим, снизив пропускную способность очистки до 50-100 литров в час????? Есть такие варианты?

Спасибо за ответы. Каков бюджет такой системы? Стоимость владения???

А подскажите и мне что делать с таким анализом... Получил сегодня. запах 1 бал цветность 2,2 град мутность 0,6 мг/дм.куб водневий показник 7,6 ед. pH жесткость 13,00 ммоль/дм.куб кальций 160,3 мг/дм.куб магний 60,8 мг/дм.куб сухой остаток 1615 мг/дм.куб К"+Na" (по расчёту) 310,4 мг/дм.куб бикарбонаты (НСО3) 488.0 мг/дм.куб ХСК (мг О2/дм.куб 8,0 мг/дм.куб сульфат-ионы 648,4 мг/дм.куб хлорид-ионы 177,3 мг/дм.куб нитрит-ионы 0,00 мг/дм.куб нитрат-ионы 0,00 мг/дм.куб железо общее 0,8 мг/дм.куб марганец 0,01 мг/дм.куб Нормальными словами кто-то может пояснить этот анализ и что с этим делать? Интересует вода не как питьевая (пить буду бутилированую или очищеную), а как хозяйственная (помыться, постирать, туалет....) Какое оборудование (и желательно для чего) мне необходимо, ориентировочная стоимость установки "безобразия" и стоимость обслуживания... Пользоваться "благами цивилизации" будет 1-3 человека.

В связи с тем, что вместо обсуждения газобетона обсуждается кто, что и как сказал - тему закрываю. Прохожий

Стояла та же проблема. Решил что двое ворот практичней одних и в прошедшую субботу смонтировал хёрмановские секционные ворота. Ширина ворот по 2,5 метра что вполне достаточно для въезда. Высота.... Тут каждый решает сам. Всё зависит от планируемых автомобилей, от роста членов семьи, от эстетики...... По автоматике - если в семье в основном используется один автомобиль, а второй является запасным, то нет смысла ставить две системы открывания. Одни ворота с электроприводом, а вторые - ручные. Теперь по пунктам: 1. У меня ширина 6 метров. Два автомобиля размещаются без проблем, но двери открыть на всю ширину, естественно, не получится. Если гараж планируется как место хранения авто, то достаточно трех метров на авто, если для обслуживания, то минимум 4 метра на каждое авто. 2. Одни широкие ворота - 5,5 метра. Двое ворот - по 2,5 метра. 3. ответил ранее. Кстати... Двое ворот мы с другом смонтировали за 5 часов. Монтировали впервые, то есть "по инструкции". Хермановцы - молодцы!!!

Вот такое остекление эркера... Оля, тут вопрос в целесообразности. ClimaGuard Solar, как по мне, не вполне адекватно по соотношению стоимость-эксплуатационные качества. Опять же - это ИМХО. Жалюзи, при правильном монтаже будут летом защищать от высокого и горячего солнца, а зимой будут позолять низкому сонцу прогревать помещение. По моим прикидкам теплоприток зимой будет больше теплопотерь.

ClimaGuard Solar - развод на деньги (ИМХО). Может лучше эти деньги потратить на систему солнцезащиты, наружные жалюзи...

А на бетонных узлах не спрашивали?

Я Вас попросил привести ссылку на сертифицированое (как Вы утверждаете) внутреннее утепление.

Будьте любезны, укажите на какой странице по приведенной Вами ссылке указано что можно делать утепление по внутренней стороне наружной стены? Я такого бреда не нашел. И по поводу перегородок мне рассказывать не стоит, что мол это почти то же что и стена...

Ну и? Зашел на технониколь... Ну продавцы... Ну реклама... Там нет расчётов. Есть очень точные понятия "лучше", "теплее", "экологичнее"... Возможно что точка росы с грибком - чушь. Попробуете на себе... Расчёт не на столько сложен, чтобы доверять рекламщикам. Его можно сделать самостоятельно.

Кто Вам сказал такую чушь?? Теплопотери через ограждающие конструкции СЧИТАЮТСЯ и зависят исключительно от термосопротивления и площади этих конструкций (с учётом направления данных конструкций по сторонам света). Утверждение про "может хватить" меня вообще порадовало... Хватить может кондрашка. Ну и в качестве уточнения... "хорошие окна - это какие? Ну.. Если стоит задача угробить стены (точка росы, грибок на стенах - ключевые слова для гугля) - то естественно можно. А Вы не пробовали посчитать пирог стены с учётом термосопротивления и точки росы? Может стоит??? Приведите ДБН (СНИП) где это указано. Слова - "так все же говорят" не канают!

При частном строительстве особо не заморачиваются при сдаче дома в эксплуатацию теплопотерями. Вот и растут "дома на продажу" со стенами в один кирпич отделаные фаготом... А потом новые хозяева удивляются что не могут влезть даже в третью группу по расходу газа (а это тоже деньги). Кстати, при строительстве в СССР дома по теплопотерям расчитывали только для того, чтобы выбрать диаметр газовой трубы. Он не только утепляет. Там комплекс мер. Просто утеплить стены - глупо. Потери снизятся на проценты, не на десятки процентов, так как остаются окна ( и зачастую на северной стороне дома большое остекление "для вида") и однокамерные пакеты в профиле подешевше, остаётся вентиляция (сосед жаловался что заложил большие вентканалы естественной вентиляции и тянет так, шо аж в трубах шумит, остаётся крыша, остаётся цоколь или подвал... Причина в том, что это расчётные величины. Для нового - расчёт соответствует действительному. Для модернизируемого... А кто там знает в каком месте стены чего то отпало (замочилось, выкрошилось, потрескалось) за долгие годы... Вот и дают увеличеный коэффициент чтобы гарантировано выйти в 3,3. Украинские нормы по теплопотерям планировали значительно ужесточить в 2009 году... Кризис... Отложили... Не думаю что на долго. Разница в цене 5 см пенопласта составит аж 17 гривен ( или 34 при 10 дополнительных сантиметрах) при стоимости общей 160 - 200 за квадрат. Здравая мысль. Только как я ранее говорил - думать надо не только об утеплении стен, а надо подходить комплексно.

Вы спутали... Я сейчас инженеркой занимаюсь.

Цифру в 50 погонных метров 200мм трубы мне дали немцы. Это по запросу на 1000 кубов в час. По их расчётам - это наименьшая длина для получения эффекта. Повторяю - безсмысленно говорить об одной отдельно взятой системе как панацее на все случаи. Дом надо утеплять и герметизировать, делать солнцезащиту.... ДУМАТЬ,,,

1. На сколько я знаю - санитарные нормы оговаривают коэффициент замены, но не оговаривают способ, то есть что при естественной, что при принудительной, что при канальнике он должен быть. 2. С каких пор учитываются при расчётах воздухообмена квадратные метры? Всегда учитывался объём помещений... Ваше согласие - уже много значит... И так - зимой грунтовый теплообменник должен всего лишь подогревать воздух выше точки росы (чтобы не замораживать рекуператор). Чем бОльший КПД (теплопередача) рекуператора, тем меньше нужно догревать воздух подаваемый в помещение. Тем меньше потери тепла на вентиляцию... Теплопотери через ограждающие конструкции необходимо компенсировать отдельно. Не стоит смешивать в кучу. Летом - работа минуя рекуператор. То есть грунтовый теплообменник работает как обычный кондиционер (канальник) где воздух охлаждается от земли. Если объём дома 600 кубометров (площадь 200 квадратов с высотой потолков 3 метра) то достаточно для дыхания (дышать свежим воздухом) всего то 300 кубов ( замена всего объёма за два часа), О каких 5300 м3/час Вы ведёте речь? Вы решили все теплопотери компенсировать только воздухом? Ну и напоследок - окупаемость относительно ЕВ, канальника или чего то другого считать будем?