masterbud

Я брал не керамику, а цементно-песчаную. Я выбрал черепицу цементно-песчаную потому, что у неё срок службы в нашем регионе больше, чем у керамики (за исключением крашеной керамики, но там цена космос). Это связано со впитываемостью влаги керамикой и морозами. В Италии морозов нет, там керамика лежит годами. Черепица была куплена в декабре по акции по 200 грн/кв.м. Сейчас она дороже. Надо ждать акцию. Жена выбрала цвет "графит". Я уже жалею, что согласился. Надо было брать обычного цвета, теперь с фасадом заморочки. По стропильной системе: стропилка расчитывается на снеговую нагрузку в 400 кг/м2, разница в весе битумки и ЦПЧ - 38 кг. Это не влияет ни на что. Разве что у вас расчитана очень экономная стропилка. Фундамент и подавно не заметит нагрузку. К битумной черепице отношусь как резаному рубероиду, чем она и является. Смотрел американское видео про битумку (она оттуда пришла), не впечатлило. Лично я себе не хочу. Причин несколько: - горючесть (теоретически искра из дымохода вашего или соседнего дома может поджечь); - малый срок службы (по сравнению с черепицей); - при мансарде - летом неприятный запах на жаре; - космическая стоимость за рубероид с цветной присыпкой. Сейчас меня съедят любители битумки, но это их выбор. Если думаете, то в начале ветки есть про черепицу. Мне высылали ONDO и BRAAS по одной штуке. Я их бил, ломал и пр. На мое субъективное мнение ONDO вроде ничем не хуже, у них бесплатная доставка с гарантией и страховкой, комплектующие дешевле. Но выбрал я BRAAS так как цена была одинаковая, а BRAAS это мировой бренд со 120-летней историей. В ноябре-декабре можно получить хорошие скидки. Цену можно сбить до 200 грн/м2. Если надо, дам координаты.

У меня будет двускатная черепичная крыша, по ней сильно не подефилируешь

Перекрыли первый этаж. Вид со второго этажа мне нравится.

Толщины ГБ с утеплением 100 мм хватает 300 мм D400. Всё что увеличите - толку особого не даст. Терраса с западной стороны дома - не самое хорошее решение, если не сказать больше. Там будет очень жарко летом и прохладно зимой. Лучше ее на южной стороне сделать. Просмотрите внимательно расположение дома относительно сторон света. У меня с западной стороны только окна санузлов и лестницы. И те будут заматированы. Западная стена - самая жаркая. Обратите внимание на высотки в Харькове. Окна с западной стороны у всех заклеены фольгой или жалюзи. Пообщайтесь со знакомыми, у кого окна выходят на запад. По поводу этажности - правильное решение. Мансарда дороже и больше риск получить проблемы при неопытных или халтурных работниках. Подвал под комуникации не нужен. Я водяную трубу вставил в гильзу из такой же трубы но большего диаметра на случай выхода из строя напорной трубы. Канализацию всегда можно прочистить через ревизию на первом этаже. Это в разы дешевле полуподвала. Идеально по цене - полы по грунту. Уже попался на этом. По отоплению. Рекомендую делать по всему дому низкотемпературное отопление теплыми полами. При этом можно отказаться от большой котельной на дровах. При хорошем отоплении хватит и электрокотла, а при наличии 4-5 тыс.евро лучше поставить тепловой насос инверторный и подключить двойной тариф и электроотопление. Будете в месяц платить за отопление до 1 тыс.грн и спокойно спать, а не бегать к котлу по 5 раз в день. Плюс дрова купи, привези, сложи, занеси, котел прочисти, дымоход поставь... Это мука, проверено на себе. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) На первом этаже хочу иметь гостевую спальню. Второй свет в силу экономии не планирую. Постирочная очень желательна, пока думаю совместить ее с туалетом на втором этаже. Кладовка нужна, планирую ее обустроить под маршем лестницы. Гараж не хочу, в будущем думаю сделать навес, а пока хватит и просто площадки перед домом. По поводу помещений - лично мое мнение. Постирочная только на первом этаже (можно уменьшить котельную). В гостевой комнате очень удобно будет жить вам самим, не надо постоянно бегать наверх. Я бы гостевую спальню сделал на втором этаже, если гости не живут у вас постоянно. При этом еще нужна кладовка на первом этаже. Два санузла на втором этаже для вашей семьи - лишняя трата денег. Один на первом, второй на втором. На втором этаже с ванной и душевой и туалет в отдельном помещении. Опять же обратите внимание на стороны света. Максимум окон на восточной и южной сторонах дома, минимум на западной, на северной - по необходимости. Тамбур слишком маленький, место есть - его лучше увеличить. Дальше по желанию. Я так понял, что проекта нет. Я бы посоветов купить проект. Они сейчас по цене от 10 тыс.грн. Это крепко экономит средства, строители работают по проекту, а не "как деды строили". Реально экономит деньги. Только надо сразу все продумать по максимуму. Хотя от переделок никто не застрахован. Посмотрите проекты в инете готовые, их под вас переделают за 3-4 тыс.грн. С ним легче получать разрешение на строительство (бесплатно), а так переплатите очень много.

Строители попросили бетононасос, разница стоимости на общем фоне - 7,5%. тем более, что у знакомых крановых туфли с узким горлом нет, а чужие берут подачу + цена дороже, короче свои заморочки. А сейчас еще меняем немного проект верхнего армопояса под мауэрлат, там с туфлёй намучаются и по итогу выставят за работы дороже. На бетононасосе работы по заливке дешевле на 10 %, то на то и получается.

46,5 метра, 200х200 по периметру и 300х200 по центральной стене. По периметру 100 мм забрал ЭППС. Туфелька была с широким соплом, и строителям очень тяжело было не разлить на пол и стены бетон. Но сделали, хоть и медленно. С бетононасосом будет быстрее в два-три раза.

Бетона заказывал 2 куба, еще осталось чуть-чуть, подлили пол. Заливали краном и туфелькой. Правда на весь процесс пошло 5 часов. Строители просят на верхний армопояс бетононасос, он получается дороже, чем кран на 1500 грн, но по времени будет быстрее. Пытаюсь найти небольшой бетононасос за 4500 грн, пока просят минималку от 6000 грн. По деньгам с материалами, техникой и оплатой строителям обошлось около 20 тыс.грн

Залили армопояс с утеплением по наружному контуру в 100 мм ЭППС. И черепица приехала из Киева. Может кому будет полезна информация по доставке из Киева 10тн черепицы. Стоимость была озвучена на Dello в 4800 грн, машину нашел за час. Можно было и дешевле попробовать привезти, времени еще вагон.

Сомневаюсь. Никто не хвалит деревянные лестницы.

Я тоже так думаю. Придется делать металлическую лестницу

Возник вопрос по лестнице. Стою перед выбором: Бетонная монолитная или металлическая сварная? Дело в том, что на полу лежат плиты, а они имеют ограниченную несущую нагрузку. На них будет опираться через две профильных трубы 100х100 монолитное перекрытие в районе лестницы, которое имеет массу около 6-6,5 тн. Бетонная лестница весит примерно 4,5 тн, металлическая будет весить около 1-1,5 тн. По уму надо ставить металлическую. Кто имеет опыт эксплуатации металлической лестницы? Вибрирует ли она при эксплуатации?

В U-блок был вклеен ЭППС толщиной 50 мм. После этого осталось место под армирование 60х100 мм арматурой 8 мм, чего вполне хватает, так как через ряд будет армированный 12й арматурой армопояс 200х200 мм с утеплением ЭППС толщиной 100 мм. В местах проемов длиной от 1800 мм каркас усилен двумя нитями арматуры и более частыми хомутами (через 100 мм вместо 200 мм). Архитектор сказал, что этого достаточно. Это как с фундаментом. Для моего дома хватает ширины фундамента 300 мм, а строители кричат, что надо минимум 400 мм, потому что всегда так строили. Я проект делал для того, чтобы не платить лишнего, и не пожалел. Вот как выглядит утепленный U-блок. Теперь по армированию. Армирование газоблока производилось по всем правилам, первый ряд, потом каждый четвертый, короткие простенки между окнами не армировались, армировали все углы через 4 ряда. Армировали 8й арматурой. Под окнами армировали композитной арматурой во избежание возникновения трещин в нижних углах оконных проемов, а композитной, чтобы не поржавела пока поставят окна. У меня нет мансардного этаж, я изменил проект на двухэтажный с холодным чердаком. Утепление кровли по проекту - 250 мм, но, возможно, буду делать 300-350 мм. Пока не решил. Про куски менее 10 см не понял.

Подошли к армопоясу. Скоро камеру надо будет перевешивать. Внутри видна стена из 200-летнего кирпича со здания 1814-1816 годов постройки. Возле нее будет стоять камин.

При производстве шифера используется асбест. В Европе асбест считается очень опасным и уже давно. Никому не рекомендую использовать шифер. Добавлено через 1 минуту Выбрал ЕСО. Серии PROF вроде нет в наличии. Сильно не разбирался. Добавлено через 1 минуту Технониколь привезла вместе с ЭППС и клей для него в мешках. На весь фундамент пошло 5 или 6 мешков, не помню. Добавлено через 10 минут Нет не так. Это U- блоки с внутренней стены там тоже так же газоблок. Нет, измеряла не на глаз. Прибором. Температура 21-23 градуса. И чем не угодили мои стены из описания которых вы решили, что и все остальное построено а-ля « как деды строили»? Я таким же калькулятором как и вы ещё два года назад каждое решение просчитывала. И сейчас считаю и это уж точно не цена вопроса в 2000-3000 грн и даже не уе. Все намного более масштабно. Вы в моем тексте не увидели главного- потери вообще не там где ожидались. Можете считать калькулятором все и везде и все перезакладывать с учетом предстоящего энергетического кризиса к которому вы готовитесь. Но в моем случае основные потери это неожиданно оказалось вентиляция. При просчете теплопотерь и энергопотребления дома в отопительный сезон просчитывать надо всё. Количество проживающих людей, объем емкости под ГВС, покрытие пола, вид системы отопления, утепление полов, стен, перекрытий, наружных углов, оконных проемов, сами окна и двери, вид вентиляции (обычная или принудительная) и еще кучу факторов. Я стараюсь делать ограждающие конструкции примерно с одинаковым сопротивлением теплопередаче, при этом окна холоднее в разы получаются (даже с аргоном, двухкамерные и пр.) а утепление кровли на 20-25% выше. При этом важно не допускать мостиков холода по швам кладки, через U-блоки (!), армопояса, окна и двери. Кстати утепление U-блоков потребовало 4 часа работы, 1 балон клей-пены для ГБ и 8 листов ЭППС 50 мм, всего на 950 грн. Но показатели по теплопроводности примерно выравнялись по всей стене. А это и одинаковое линейное тепловое расширение и отсутствие мостиков холода. Утепление армопояса ЭППС толщиной 100 мм потребует уже больше средств, около 2500 грн. Но делать буду, не каждый день строю себе дома. И сорри, если чем-то обидел. Не хотел.

А если кто не умеет? надо вызванивать строителей или шабашников. Строители приедут задорого делать, а шабашники тяп-ляп. В моем случае пока не решили с уровнем отсыпки вокруг дома, поэтому и не закрываем. Когда определимся с уровнем земли и сделаем отмостку, вот тогда и буду отделывать цоколь. Но, скорее всего это будет в следующем году.

Мне кажется клей это морока. Мешка не хватит, адгезия плохая, может местами обсыпаться. Уж лучше тогда геотектиль на скобы степлером, на пару лет может и хватит.

Добавлено через 7 минут У блоки самодельные D500 толщина 300 мм ставить эппс было уже некуда. Поэтому оказались и перемычки и армопояса не утеплённые ничем. Изнутри температура на поверхностях одинаковая, конденсатов, промерзания и прочих моментов переохлаждения не было. Стена по температуре Внутри одинаковая. Углы были на армопоясе холоднее на 1,5 градуса. Снаружи не промеряла. В целом, я не заметила дискомфорта от того, что блоки большей части состоят из бетона. Даже на больших участках, где в мансарде был диагонально залиты часть армопояса. Там местами 60 см глубины заливки получилось и толщина стенки из газоблока была всего 5 см. И вообще, я так сильно парилась с теплопотерями через стены, и полы, а по факту они оказались вообще в других местах. Очень интересно. При толщине ГБ D500 50 мм и 250 мм бетона сопротивление теплопередаче - 0.55 (м²•˚С)/Вт, а блока D400 толщиной 300 мм - 2.85 (м²•˚С)/Вт. Наверное замеряли разность температур "на глаз", или топили так, что промерзания не было, или не топили вообще. Судя по тому, как были сделаны стены, остальное делалось тоже не глядя на теплопотери. Но это Ваш выбор и Вам жить в своем доме. Я считаю, что при новом строительстве надо смотреть не на то, как деды строили, а как в Европе строят. Там всё дорого, что будет и у нас, если мы туда идем. Лет через 10-15 вы это поймете, и сэкономленные 2000-3000 грн аукнутся немалыми расходами.

Это как? Мне сказали, что из-за перегрева более 70С может измениться геометрия. А как выглядят повреждения? Хотя 2 года я ждать точно не буду, отмостку буду делать в этом году до зимы. Соотвественно закрою ЭППС. Я думал закрыть его пленкой, но мне производитель сказал, что не надо.

Позвонил на Технониколь, сказали, что ничего ЭППС не будет за полгода. Солнце попадает под большим углом. Это не пена, там другая формула. Но надолго затягивать процесс отделки цоколя не рекомендовали, потому что солнце со временем убивает всё. Добавлено через 5 минут Технониколь выбрал из-за цены. Толщина утеплителя 100 мм на длину листа (1200 мм), больше нет смысла. Тем более утеплять пятку. Лучше сделать хорошую отмостку, чтобы вода к пятке не попадала. Сам мороз фундаменту страшен, страшна мокрая основа, которая замерзает и расширяется. У нас глубина промерзания 1,2 м, пятка у меня на глубине 2 м. Можно еще утеплить отмостку 50мм ЭППС на длину листа. В этом толку больше, чем утеплять весь фундамент. Хотя если у вас малозаглубленный фундамент, то утеплять надо до пятки (до 1,2м) + отмостка. Опять же если пучинистые грунты. Там много факторов надо учитывать: состав грунтов, уровень грунтовых вод, тип фундамента и пр. Добавлено через 1 минуту Кстати и гидроизоляцию я делал только отсечную между стенами и фундаментом. Тоже не вижу смысла тратить деньги на гидроизоляцию всего фундамента если УГВ у меня 7 метров и нет цокольного этажа.

Да, это карбон. Отделка будет чуть позже. А что ему будет на цоколе? Я не слышал, что он сильно боится солнца.

Уже пошли U-блоки. Пока все нормально.

Таки да, сам охренел. В принципе страшного ничего нет. Вот только утепление пришлось делать индивидуально на каждый U-блок. Глубина и ширина пропила разная. такое впечатление, что пиляют или вручную или на нескольких станках, по разному настроенных. И еще U-блок очень хрупкий. Два пришлось склеивать клей-пеной. Держит.

Блоки брал готовые

Утепляем U-блоки

У меня блок D400 300 мм. Поэтому разгуляться особо негде. Только что просчитал на калькуляторе сопротивление теплопередаче D150 и ЭППС. Получилось 2,06 против 3,21. Почти в полтора раза. Поэтому откажусь от Энерджи. Сама стена ГБ 300 мм D400 без утепления показывает 2,81. Добавлено через 2 минуты Опалубку будем делать из доски 40 мм со стяжкой шпильками М8 в трубке ПВХ. Поэтому D150 не будет опалубкой, так же как и ЭППС. В любом случае я уже передумал ставить Энерджи на утепление армопояса. Будет ЭППС, мы его потрем теркой для ГБ для лучшей адгезии.