masterbud

В Германии экономят на всем. Украина ещё не знает как это. Надо понимать, что и у нас такое будет. Зачем строить новый дом по старым стандартам? Чтобы потом переделывать? Это такой прикол, всю жизнь строится.

У каждого свои подходы к строительству собственного дома. Одни строят "как деды строили", другие заказывают проект. Никто никого не заставляет. А по поводу целесообразности могу сказать одно, коэффициент теплосопротивления желательно выдерживать примерно в одних цифрах по стенам, полам и кровле с поправками кое какими. Нет смысла делать очень теплые стены и не утеплять полы. А насколько утеплять - каждый решает сам. И не забывайте, что энергоносители дешеветь не будут.

Теплонакопитель и разводка немного разного рода приблуды. Теплонакопитель не подаст горячий воздух на второй этаж, останется только через лестницу, но что делать с дальними спальнями. У меня камин стоит в таком месте, что длина рукава по горизонтали будет не более 3х метров. Установщики говорят, что работать будет.

Прорабу в вашем доме не жить и за отопление не платить. Есть калькуляторы расчета теплопотерь. 50 мм утеплителя на полах мало что дадут. Там минимум идёт 100, и это по грунту. По плитам с продухами лучше добавить. Надо все считать. Сэкономите раз - платить будете всю жизнь.

Я вижу нестыковку. Камин покупал в дачный дом как единственный источник тепла. Сейчас ситуация поменялась, пришлось менять проект и смету дома. Теперь это жилой дом для круглогодичного проживания. Компания, продавшая камин, не захотела его поменять на другой, менее продуктивный. Попросили доплату в стоимость польской топки. Пообщавшись с теми, у кого стоят такие топки, решил его себе оставить. Там посмотрим что выйдет. Продать его с дисконтом можно всегда. А может найду на него покупателя и продам. До установки еще месяца три-четыре. Пару лет дом будет стоять без утепления, год точно. При этом расходы на отопление будут больше расчетных. Вот он и пригодится. Дистрибьютор для Jøtul i 570, верхний выход (2 x ø150, 6 x ø125) ― 125 евро Подробнее: https://topteplo.com.ua/p48244270-kaminnaya-topka-jotul.html

Я решил воздух брать из подпола. Продухи сделаю 4 шт по 200 мм, закрыть всегда успею. Дренаж хочу вывести в канализацию трубой 32 мм с гидрозамком, чтобы не воняло. А чтобы вода в гидрозамке не высыхала, думаю не накрывать дымоход от дождя. Вчера считал утепление пола. На полах по грунту хватало 100 мм ЭППС, по плитам уже надо 200 мм.

В вашем расчете большие затраты на вентиляцию. Я считал 30 куб/час на человека. Плюс у меня дом двухэтажный, площадь потолка - 70 кв.м, полы - 70 кв.м, стены - 165 кв.м. Теплосопротивление я считал по другой программе, вернее по трем. В двух мои расчеты сошлись, третья выдала расходы на отопление выше в два раза, но она считает на температуру -23С. В Харькове средняя температура отопительно периода -1,7С. Я делал расчеты на -10С. Коэффициент теплосопротивления у ограждающих конструкций дома в среднем 6,50. У окон около 1,00, двери - 1,20. Расчеты сходятся с реальным расходом. Есть видео, где человек считал так же и по тем же формулам, что и я. У него реальный расход энергии за эту зиму составил 70% от расчетной. Добавлено через 8 минут Не путайте номинальные данные и реальные. Для получения 14 КВт/час тепла от камина надо за этот час сжечь в его топке 3-4 кг сухих дров, если они не совсем сухие, то 7-8 кг. Но ведь можно заложить в него 3 кг дров и малой тяге они будут гореть 3 часа. За эти 3 часа мы получим (от сухих дров) 12 КВт. КПД камина при малой тяге около 50%, то есть уже остается 6 КВт. 6 КВт разделим на 3 часа и получаем 2 КВт/час. Поэтому камин и ставится только на холодный период и для удовольствия, которое (как говорят опытные пользователи) пройдет довольно быстро. Вообще думаю над идеей установки теплового насоса воздух-вода. Только расчеты показывают, что отобьется он лет за 10-15. А если на утеплять дом, то за 4-5. Утепление дома сравнимо со стоимостью ТН (5 тыс.евро). Вот и думаю теперь над проблемой, утеплять дом или ставить ТН.

Зачем 2 очага? Потребление дома около 3 КВт/час при -10С. Камин в номинале выдает 14 КВт. Если грамотно развести потоки, его хватит с ушами.

С трубой вентиляции все понятно. Откуда идет забор воздуха для камина? Из подвала? дренажный слив выведен в канализацию? Или в подпол? Получается, что продухи можно вовсе не делать? Или сделать пару штук? Какое утепление пола первого этажа?

Уже назад пути нет. Плиты куплены. Для полов по грунту надо было очень много песка + трамбовка. Цена нереальная. Есть технологии деревянных полов, по этому же принципу делаются и полы плитами. Сделаю продухи 4 шт по 200 мм плюс зимой камин будет тянуть. Кстати и летом можно заборный канал камина открыть и получится отличное проветривание. Если, конечно, камин не сгниет от сырого воздуха. Надо будет посмотреть. А так, да, только ветер или электричество, что тоже неоправдано. Кстати, конденсат выпадает на холодных поверхностях при определенной разнице температур. Мне кажется, что летом его не будет. Основная влага из земли будет идти.

Но если не делать продухи, то есть опасность получить очень влажную среду, арматура в плитах начнет корродировать и может разрушить плиту со временем, плюс может появиться грибок. Продухи надо рассчитать правильно, по формуле. Они имитируют вентфасад. Иногда одни рекомендуют на зиму их закрывать, а другие категорически запрещают это делать. Просто надо нормально утеплить пол и сделать его гидроизоляцию. Хотя может лучше и не делать. В деревянных полах с подполом нет гидроизоляции. Зачем тратить лишние деньги.

Цементное молоко впитывается в песок, мой архитектор сказал добавить к расчетному количеству бетона 1 куб или положить пленку. Дальше считайте сами что дешевле. Добавлено через 1 минуту У меня нет сухого подвала с бетонным полом. Соответственно будут испарения от земли, конденсат при перепаде температур и пр. Считаю, что лучше продухи сделать. Тем более камин будет брать воздух из подпола. Добавлено через 4 минуты По моим расчетам утеплителя надо в два раза больше. Уровень ноля поднимается на 20 см, некритично, уже просчитали. А вот двойная толщина утеплителя (200 мм вместо 100 мм) доставит побольше хлопот. Или опускать потолок на 10 см или поднимать на 1 ряд газоблока стены. пока решаем. Добавлено через 5 минут Мне советовали положить пленку на грунт для уменьшения испарений. Так и сделаю. Спасибо за совет. Это уменьшит количество продухов. По старым нормам для деревянных полов есть формула расчета количества продухов. Надо площадь подпола разделить на 400, а это число на площадь продуха. У меня получается 10 шт диаметром 15 см. Делать буду 4 шт, а для уменьшения влажности в подполе землю накрою пленкой. Хотя если сделать продухи диаметром 20 см, хватает 4-5 шт.

Основное отопление - теплый пол. Заказчик - это я. Камин будет использоваться для удовольствия и в сильные морозы (ниже -10). Есть проект дома. Схему разводки я делать не собираюсь, так как этим должен заниматься специалист. Вот его я и ищу.

Ищу специалиста для установки камина Jotul i570 с разводкой по комнатам в двухэтажном доме (5 спален, гостиная и кухня)

Ищу специалиста для установки камина Jotul i570 с разводкой по комнатам в двухэтажном доме (5 спален, гостиная и кухня)

Это у вас полиэтиленовая плентка постелена? Тоже предстоит заливка пятки фундамента и думаю как бы гидроизоляцию сделать, может рубероид на трамбованный щебень постелить? После изготовления опалубки для экономии бетона и сохранения его марочности (чтобы молочко не убегало) низ и бока застелили пленкой. В моем случае это была упаковка от паллет с минватой. После заливки сверху также застелили пленкой и пристреляли ее скобами для замедления испарения влаги и чтобы не поливать бетон потом. Стоит так уже неделю. На понедельник собирались монтировать ФБС (архитектор дал добро), но их не успевают сделать, надо было на неделю-две раньше заказывать. Поэтому стоять лента будет еще неделю, но это даже лучше. А рубероид стоит немалых денег. Лучше купить пленку 100мкм, дешевле будет. Или заказать больше бетона и поливать его потом, если будет жарко. Я выбрал вариант с пленкой, мне это не стоило ничего. Стоимость работ по пленка входила в стоимость заливки фундамента. Влага берется из грунта и из воздуха, когда теплый влажный воздух конденсируется на холодных поверхностях фундамента. Поидее если закрыть грунт пароизоляцией и закупорить продухи - то влаге неоткуда будет попросту браться Посмотрите архитекторов на ютубе, например Терехова или канал "Строительсво дома. Просто о сложном", там все это есть. И грунт пароизоляцией закрыть нереально, а при закупорке продух влага останется, только будет делать свое черное дело. Как пример - деревянные полы первого этажа. Технология отработанная годами и проблем не приносит, если все сделать правильно. Не надо придумывать велосипед, его уже давно придумали. Не создавайте себе лишних проблем. Их на стройке и так хватает. Добавлено через 5 минут От полов по грунту отказался по экономическим соображениям. Из-за большого объема обратной засыпки с трамбовкой и, соответственно, большой цены (80 тыс.грн) я решил положить плиты за 40 тыс.грн. Вот и вся причина.В плитах есть свои преимущества и есть свои недостатки, в моем случае преимуществ оказалось больше. Здесь надо в каждом случае подходить отдельно.

Так против этой влаги и делают продухи. В моем случае их будет 4 шт по 150 мм. Этого хватает.

У меня архитектор конструктив делал. И все изменения идут через него. Это хорошо, что у вас такой опыт в деревянных полах, но у меня пирог совсем другой. Если кратко то: плита, гидроизоляция, ЭППС 100 мм, теплый пол, стяжка, покрытие. Не вижу сходства с вашим.

Привожу ответ архитектора: Добрый день! Как по мне - можно так сделать. Основная задача горизонтальной гидроизоляции на уровне верха фундамента - это отсечь поднятие капиллярной влаги. Вы ее как раз и делаете ниже перекрытия подполья. Рекомендую в два слоя.

Есть такое понятие как вентилируемый фасад. Вы, наверное, плохо прочитали мой пост. У меня плита не касается земли. Там от 40 до 60 см воздушная прослойка, а в ФБСках будут сделаны 4 отверстия по 150 мм для вентиляции. И еще одно, пароизоляцию от земли никто не делает. Делают гидроизоляцию по верху полов по грунту против капиллярного подсоса влаги. Полы по грунту, как ни странно, лежат на этом самом грунте. Посмотрите на проектные решения. Хотелось бы посмотреть как делается пароизоляция от грунта. Может перед укладкой плит залить все под ними битумом на 10 см?

Плиты ПК - сомнительный вариант? Интересное мнение... Есть такие дома - "хрущовки", там везде лежат плиты ПК. Ни разу не видел, чтобы полы проваливались в этих домах. В союзе строили кучу домов с пустотными плитами перекрытия. Или это такая мания пошла - вместо дома строить бомбоубежище

Монолитная плита первого этажа без цокольного этажа - это полы по грунту. По некоторым причинам от этого решения отказались. Решили положить плиты ПК. Под ними будет подпол с вентиляционными отверстиями. Грунтовые воды на 7 метрах, грунт очень сухой. Думаете плиты не выдержат?

Вопрос. Если пол первого этажа перекрыть плитами пустотками, а под ними организовать вентилируемую воздушную прослойку около 50 см, надо ли делать гидроизоляцию пола первого этажа перед наклейкой экструдированного пенополистирола? Ведь контакта с землей у плит не будет. Плиты уложить на двойной слой гидроизоляции.

А есть такая ветка?

Залили монолитную подошву