TaurosRMK

Напевно, але на алі зустрічав DC автомати де не важлива полярність. Але питання виникло після перегляду відео, де дядько розбирав заводський АКБ Біом на 16 кВт і там стояв двохполюсний автомат модульного типу на який заведено роздвоєний плюс з комірок. Там і було сказано "автомат 125А, але працює як 250А, тому що "плюс" розділяєтсяь на дві лінії" 🙂 Дивно звісно, але хз... На АКБ вказані токи розряду/заряду 200 чи 250А, навряд 125А на один полюс автомат витримав би таке.

Схоже експерти у відпустці...

Панове, а що по заземленню панелей скажете, треба/не треба і як краще, тягнути до загального заземлення, чи бити окремо? Панелі будуть на будівлі, яка знаходиться на відстані десь 20-25 м від місця монтажу інвертора. В будинку є контур заземлення (схема ТТ), але не можу гарантувати що він відповідає нормам. Не пригадую як його робили, але це були 3 штирі з кутника чорного металу забиті трикутником, які між собою зварені смугою і такою ж смугою виведено на цоколь місце підключення. Які розміри і глибина я вже не памятаю, давно було. Цей контур знаходиться на відстані 27-28 м від місця монтажу панелей (це якщо просто по землі міряти). Планую що інколи буду мити панелі з садового шлангу, то напевно варто заземлити 😅 Якщо панелі заземлювати, то: 1. Тягнути дріт до загального контуру і обійтися тим заземеленням, що є. 2. Забити новий (набірні штирі на 4.5-6 м) десь поруч з панелями і не об'єднювати контури (між контурами буде не менше 25 м). 3. Забити новий контур, але десь поближче до поточного контуру, і об'єднати їх, а від панелей протягнути дріт PE разом з + та - до щитка біля інвертора. Відповідно ПЗІП на інвертор і на панелі також буде. Бо інформація різна, одні кажуть заземлювати, інші ні в якому разі, а якщо заземлювати, то тільки окремим контуром, а інші кажуть що всі контури мають бути об'єднанані...

Якщо при підключенні комірок використати модульний DC автомат двополюсний і на два полюси подати тільки плюс, то можна вважати що автомат працює в "половину" свого номіналу? Для прикладу, максимальні токи 200А, автомат 125А, але розриває плюс двома проводами, то фактично по кожному проводі по 100А. Тобто автомат витримає таке навантаження?

Питання більше всього було про номінал. Рубильник маєтсья на увазі якийсь DC Switch щоб просто обезточити виходи (+DC) на АКБ?

А хто використовує кастомні АКБ, що ставили для захисту, автомат, запобіжник, все разом? Нагадаю, що розглядаю 6 кВт дею, АКБ на 280 комірках. Поки інформацію одним оком/вухом слухав, кажуть запобіжник має бути не менше х1.25 ніж максимальні токи. Навіть в діапазоні 1.25-1.5 буде ок. Виходить 135А * 1.25 = 168.75А, найближчий номінал 175А. Або 135А* 1.5 = 200А. На тому ж нконі є Victron 175A-200А MEGA 80V, правда по 5 шт, але думаю на олх можна знайти поштучно. Підходить такий номінал і запобіжник? А що по АВ, який номінал там потрібен? В пару з запобіжником чи вистачає чогось одного?

Придивляюся на 6 кВт варіанти. Поки такого там немає, може ще додадуть.

В тому то і питання, Solis тут і зараз, чи за ті самі гроші дея з нкону 🤔

Тестерам зазвичай видають безкоштовно 😁

Стану тестером Solis 6 кВт. Інвертор надсилайте новою поштою, доставку вже оплачу 😅

Чи є якісь фішки які є в Деї, але їх немає в Солісі? Або ж наоборот.

А шо по шуму? Тому що в деї 6 кВт вентиляторів немає, а в Солісі вже є, аж два. По вигляду вони десь 90х90 розмір, що при великих обертах може створювати неприємний шум, особливо якщо інвертор на відкритій місцевості, десь в прихожій.

Deye vs Solis Я так розумію в цій темі власників Solis немає 😅 але може є люди які шарать. Якщо суто для власних потреб, без ЗТ, без задротства над циферками і мікроналаштуваннями, типу один раз налаштував і забув, то є якась принципова різниця між цими інверторами? В даному випадку порівнюю 6 кВт, Deye SUN-6K-SG05LP1-EU і Solis S6-EH1P6K-L-Plus. План 6 кВт панелей і 14.4 кВт*год батарейка для власних потреб.

Тобто не пропонують? В свій час награвся прошивками на старому Xiaomi. Закинув прошивку, зайшов з завантажувач, очистив та інсталював нову прошивку. Не знаю як зараз, немає на це часу і необхідності, але ще декілька років тому будь який девайс на андроїд можна було прошивати хоть раз на день. Змінювати/налаштовувати ядра, змінювати завантажувач, та й в цілому робити що забажаєш.

Сьогодні датчик знову пропав як тільки температура пішла в мінус. Згадав про запропонований варіант і прийшов до такого. ABS коробка 80х80х50, всередині на невеликий радіатор наклеїти плівковий нагрівач 12 В на 3 Вт, для безпеки додати термо запобіжник на 20-30°C. Для кращого контролю можна ще датчик температури туди додати, все рівно валяються. Десь в тій коробці розмістити SDP810, а саму коробку утеплити каучуком (маю 6 мм). Там поруч все рівно ESP32 Kincony A2 яка зчитує дані з цих двох SDP810, живлення підведено 12В, тому додати такий нагрівач не буде проблемою. Та сама Kincony може керувати підігрівом через реле, вмикати нагрів періодично чи по датчику температури, а радіатор буде накопичувати і розсіювати тепло. Думаю якщо підтримувати в такій коробці 20-25°C, то проблема більше не вилізе. І виглядає якось передбачуваніше, ніж врізатися в повітровід.