TaurosRMK

Прикиньте скільки штук вам потрібно і скільки в сумі все вийде, враховуючи сверління отворів, прокладання проводки. То може і невелика різниця буде. По нормальному то вони б мали бути в кожній кімнаті, а в декотрих і по 2 шт. І при цьому якісні та ефективні, а не те що продається бюджетно, трубка і два вентилятори. Плюс контроль одної системи простіше, ніж 6-8 окремих девайсів.

Я також думав з цього почати, це саме простіше )) Хоча простіше вже зробив, прочистив фільтри, на гарячій воді трохи було сміття, на опаленні чисто. І після чистки фільтрів прогнав нагрів води по кілька хвилин пару разів, спочатку наче все ок було, виставлені 45С трималися увесь час плюс-мінус. На четвертий раз таки дало збій, нагрівся до 53-54С чи щось таке, почав скидати. Але тут ще нюанс в тому, що регулятори-крутилки, так що хз як вони накручують, крутиш і показує якусь температуру, зупиняєшся і вже вільно крутиш на градусів 10 в плюс і мінус, а реакції ніякої. Щоб зменшити буквально на 1С, треба добряче повернути крутилку. Може то вони ще не сильно дають зворотній звязок, виставив 45С, а по факту може там 50С. Але все рівно, перегріви до 65С мають місце.

Конденсат буде поки у вас не витягне всю вологу з будинку. Маєтсья на увазі при співпадінні вуличної і внутрішньої температури. Потім конденсату стане менше. Але це і породжує іншу проблему, яку замовчують - через деякий час у вас вологість по всій хаті впаде до 30-35% і тоді будете думати як її піднімати. Або змиритися з таким. Але це також не всім підходить. Хоча багато хто з цим і живе. Або якось підлаштовувати продуктивність ПВУ, щоб не сильно висушувала будинок. Але це автоматично зменшує норми повітрообміну, які в першу чергу треба розрахувати по проекту або самостійно. Але знову ж таки, хтось живе і з тим, що ПВУ просто працює, нижче норми в 2-3 рази, але працює. Це все ж таки краще, ніж її повна відсутність, але трохи не співставне витратам на саму систему - тобто змонтувати ПВУ, але використовувати її на 30% від рекомендованих норм. Тут напевно все залежить від ПВУ і її місця монтажу. Одна справа коли ПВУ розрахована в натяг, тобто увесь час працює на 80-100% потужності. В такому випадку шуму не уникнути. Інша справа коли є добрий запас і ПВУ (тобто продуктивність системи) працює на 30-40% і видає бажаний повітрообмін. тоді шум має бути значно нижчий. Якщо це в умовному суміжному з будинком гаражі, де точно не буде нижче +5С, то теоретично можна. Люди на горищі монтують і все ок. В мене взагалі на холодному горищі, де в зимку майже вулична температура, і все працює. Але у мене не заводська ПВУ, тому тут є свої нюанси. В цілому що там має ламатися, вентилятори можуть працювати при мінусових температурах, хіба що їх ресурс зменшиться, датчикам без різниці, головне не допускати замерзання в теплообміннику. Можливо внутрішні компоненти на платах, і то не факт що з ними щось станеться. Постійний нагляд напевно потрібен для ПВУ, які мають обмежений моніторинг і захисти. Тобто прийдеться інколи заглядати чи все ок. Якщо система повноцінна, все повязано та автоматизовано, то з часом ви просто забуваєте про неї і хіба що міняєте фільтри час від часу. Більше можна туди не лазити. А щоб не лазити, то треба щоб ПВУ мали певний набір датчиків і ви могли у будь який час перевірити чи змінити налаштування. А внутрішні алгоритми все зроблять самостійно.

Та ні, в загальному. То ж 8 кВт*год не кожного місяця.

Ну вона у вас і працює на обертах як в мене вентилятори в ПК 😁 Плюс немає нагріву, а може комусь це буде необхідно.

Запитав про це в ШІ, написав що варіантів проблеми може бути кілька. Одна з них - підклинює трьохходовий. Як перевірити: при використанні гарячої води контур опалення має залишатися холодним, а якщо нагрівається, значить не перекриває. Дивно що так і є, коли відбуваєтсья нагрів гарячої води, обвязка подачі на контур опалення також гаряча. Чи може хтось підтвердити що така проблема саме так проявляється? Як поглянув який це вузол, то там пів котла треба розібрати щоб замінити... Чи можливо його можна прочистити?

Так то сверла не прості, а спеціально для імпактів. Бачив відео де 4-5 мм кутник сверлили за секунди. Точно шурупокрутом/дреллю було б довше.

-

Свердло по металу RedHEX HSS-G TiN MILWAUKEE Кажуть з імпактом сверлять все підряд 🙂

Так в офіційному сервісі наче ставлять штамп в гарантійку, що саме робили і коли. І якщо вже сервіс якось визначить що ремонт був, а штампу немає, то логічно що ремонтувалося не в офіційному сервісі.

Та немаю нічого проти. Я ж вказав, що перший час також стригло нормально, а потім вже не захотіло. Цього року ще весною як пробував, після чистки і заточки ножів. Постриг 2-3 хв, плюнув і встановив насадку для кущів, обстригати їх. А для трави купив ручні ножиці. Але тим не менше, акумуляторними мало б бути швидше, якби вони стригли нормально.

Щоб не створювати нову тему... Минулого року купив на Aliexpress ось такі ножиці, які є фактично повною копією Makita DUM111ZX. Купував для періодичного підстригання газону у місцях де газонокосарка не проходить, і заодно для кущів. Особливо багато не очікував від цього інструменту, бо навіть по оглядах оригінальної макіти показували що траву стриже так собі, тому і вибрав дешевший варіант, щоб не розчаруватися в оригіналі. В цілому на умовний 1 м2 трави мало би вистачити, а більшого і не треба. Саме так і було, наче непогано стригли, з задачею справлялися. Але через деякий час почали жувати траву. Ножі гострив, чистив, вистачало буквально на 1-2 хв роботи, далі починало більше нервувати, ніж виконувати свою справу. Жує і все. Закинув в шафу і згадав аж навесні. Але проблема залишилася, зі стрижкою трави взагалі не справляються, ножі наче рухаються, гострі, а траву не стриже. Єдине що кущоріз більш-менш нормально працює. Чи має хтось в користуванні схожий інструмент? Як справляєтсья з травою? Може хтось підкаже лайфхаки як їх заставити стригти траву, чи це марна трата часу?

А як ви зможете в домашніх умовах перевірити характеристики? Я ще розумаю якщо між вікнами по характеристиках різниця в 2 рази, то це буде помітно, але якщо різниця в 5-10%, то ви то ніяк не помітите.

Так

А лічильник що накрутив? Deye 6 кВт за місяць 12-13 кВт*год з мережі бере. Ні більше, ні менше, вже другий місяць однаково.

Чи то осцилограф якось магічно вплинув на це, чи думки про заміну датчика заставили його не відвалюватися 😁 Але сьогодні запускав полив, дві зони по черзі, все ок, датчик не відпав. Ну то хай так і буде.

Щось пробував перевірити, але ще б зрозуміти як то правильно робити. На VCC і GND датчика наче нічого не відбувається в момент вмикання/вимикання клапана, Vp-p десь 60-70 мВ, під час вмикання росте до 100 мВ, потім знову падає до 60 мВ. На DATA і GND датчика Vp-p 35-40 мВ, під час вмикання клапана росте до 70-80 мВ, під час вимкнення графік виходить за межі екрану і потім повертається до 35-40 мВ. Осцилограф не встиг зафіксувати. На клапані 12V і GND, в простої 400-500 мВ, під час вмикання росте до 900-950 мВ, під час вимкнення різко падає до 60-80 мВ, і графік також вилітає. Потім я вже додумався що треба було змінити налаштування, щоб бачити більше на графіку. Але вже пізно було щоб повторювати, спробую в неділю. Цікаво що після замірів на DATA і GND після вимкнення клапана, коли датчик зазвичай відлітав, то зараз він показав майже 120С температуру і не відвалився, а температура повільно знизилася до норми 🤔 Потім пробував ще вмикати/вимикати клапани і ніби датчик вже не відвалюється. Нічого не зрозуміло. Заміри мабуть нічого не скажуть, бо не дуже коректні. Але якось приблизно так. --- Спробую перевірити чи інший датчик так само буде поводитися. Бо цей йшов від продавця "бонусом" до замовлення з алі. Але думаю вони всі з одного заводу 😁

Хм, точно, так часто користуюся, що забув про існування цього чудо приладу 😁 Спробую щось заміряти.

Питання по ESP32 і DS18B20. Є контролер Kincony A2 у якості контролера поливу і метеостанції (якщо це так можна назвати). Датчики SHT40 і BME680 на шині I2C у якості основних розміщені в радіаційному екрані, DS18B20 під відкритим небом. Клапани поливу 12V DC, відповідно і живлення Kincony те саме, а датчики через внутрішні перетворювачі на 3.3V. Всі підтягуючі резистори вже є на платі. Проблема виникає з DS18B20, він наглухо пропадає в момент вимкнення першого клапана. Тобто вмикається зона поливу, потім вимикаєтсья і DS18B20 перестає працювати. Допомагає тільки повторна подача живлення на датчик. Інші два датчики наче працюють без проблем, як і сама Kincony. ШІ каже що це через зворотній імпульс після вимкнення соленоїда клапана. І це мало би гаситися якимись там діодами в самому клапані, але там точно цього немає. Тому рекомендує понавішувати всього - діоди 1N5408 на клапани, конденсатори на DS18B20 і ще всякого іншого. В результаті це виходить не рівноцінно тому, щоб просто замінити той DS18B20 на SHT30 і не парити собі мозги. Призначення цього DS18B20 - заміряти температуру прямого сонця. Це не критичний показник, але бісить що кожного дня пропадає і треба перепідключати живлення. Чи дійсно проблема в цьому? І рішення дійсно в тому, щоб поставити діод на клапани? Але клапани герметичні, виведено тільки 2 проводи, які нарощені і заведені на клеми, GND напряму на клему, 12V через реле контролера. Тоді де вішати ці діоди, прямо на клемники? Але це рівноцінно тому, що діоди будуть наче на виходах з блоку живлення. Бо схема така, 12V блок -- клеми -- дальше до споживачів.

Точно, не побачив з телефону. І скільки в сумі вийшло за грудень?

А квт*год можете показати? Чи то на графіках невірні одиниці вимірювання?

Так я і уточнюю, щоб знати що очікувати від 5 кВт панелей. І так, не тільки від погоди, а і від ситуації, бо азимут та кут нахилу при однаковій погоді напевно відіграють якусь роль.

А ця статистика надійна чи все ж таки залежить від ситуації?

Який компресор потрібен для ефективного продування системи поливу? Труба 25 мм, 3+3 форсунки спрей, два клапани.