янка

все дело в теплопотерях. т.е. в толщине, а там вроде стены утеплены снаружи. всего то? У вас еще всё впереди живой огонь это открытый камин который греет только когда горит.(фото) Альтернатива- топливник с большой дверкой с стеклом. Это может быть : 1. кирпичная печь(каминопечь) где она -обычная отопительная печь но внешне благодарая этой большой дверке посреди и всяким там полочкам-карнизам выглядит как камин.(фото) 2. или т.н. печь-камин - по сути буржуйка с большой дверкой с стеклом которую можно подключить к кирпичному щитку. Нормальному щиткку.(фото ) ну да... приехать и посидеть у огня "за рюмкой чая" и ----домой. Греет пока горит. Такую функцию имеет и каминопечь-топить с открытой прямой задвижкой , можно с открытой дверкой(живой огонь) и той же буржуйкой без щитка. Не забудем что камин или большая дверка в печи требуют увеличенной трубы. как кминимум впятерик. или как мин 200мм. Иначе будет дымить. (Камин или печь при открывании дверки) неплохой повод разобрать старьё🙂 интересно, кто кому? а вообще с Рождеством всех!

да ничего там особенного нет. Главный ее минус то что она(щит) сложена кирпичем наребро. он слишком маленький для кирпича наребро. Это означает его небольшую мощность. Греть-(давать тепла больше)- нет смысла бо щит быстро нагревается. будете больше-рассыпится щит. Посторить такукю же но с щитом наплашку -означает повысить мощность и прогрев дома. Вам ведь и плиту придеться делать с футеровкой ее шамотом, уширится плита. просто кирпичная топка не любит таких перепадов связанных с наездами . Буржуйка -самое то

Кратки Коза К7 -низенькая, можно использовать верхний выход. Труба 130мм. ну как вам сказать....При топке буржуйки у вас в той комнатке на 8 квадратов будет Ташкент. Наверно по приезду это неплохо. Перестав топить- будет греть нагревшийся щит. сделанный кирпичем наребро он нагреется быстро. правда потом быстро и остынет, тем более что в ту бОльшую комнату он всерано будет отдавать тепло. Протопите снова буржуйку устроив на какое то время Ташкент. Короче учитывая хоть какое то теплонакопление нынешнего щитка и малый размер комнатки ночевать можно. Как ни крути а щит должен быть теплоемким, т.е. сложенным кирпичем наплашку, и сделанным так чтоб грелся весь от низа до верха. Нагревать- до горячего состояния пока рука терпит. через час после закрытия задвижки руке уже не дотронутся. Врядли вы на такой щит будете обои клеить. Как и вагонку к нему прислонять, без зазора. Но именно при таком раскладе реально обогреть весь дом. Ну почти весь.Обои на печи говорят о том что она греется слабо. А пока зима можете поизгаляться.

куда что поступает конечно важно но рулит способ топки буржуйки. если ее топить как положено в форсированном режиме-, как кирпичную топку то те потери тепла вызванные "металличностью" топки почти не заметны. несколько большие чем наличие чугунной плиты играющей похожую роль. Тем более что это не потери вовсе, просто тепло преждевремменно снимается с буржуйки и уходит не на улицу а на обогрев помещения где она находится вместо нагрева кирпича щитка(грубы). Т.е. это потери не бесполезные. Конденсат появляется именно от тлеющего режима топки.

да неплохой вариант...высота выхода вроде совпадает. Я совсем забыл что большинство буржуек имеет два варианта выхода, верхний и задний. по опыту скажу что для тяги и для запуска после долгого простоя лучше таки верхний. altumservice.com/424-pech-kratki-koza-k7-kaminnye-pechi-kratki.html

Короче вот вам теплоемкий щиток к буржуйке на том же месте и вроде бы в ту же дырку для трубы. Теоритически можно буржуйку подключиь в вашу грубу верху где то на уровне правой вертик.задвижки.

нет. выход у буржуйки как правило много выше. т.е. щиток придеться подделывать под буржуйку а что тут думать. Дымоход установлен на щитке, на грубе по вашему, напротив задвижки. и является продлжением последнего канала. выходит кирпичем на мансарду и где то на высоте 1 м кирпич заканчивается и установлена какая то круглая труба..скорее всего асбо-цементная(но может и металлическая). При разборке просто освобождаете узел ее замоноличивания в кровле и узел опирания на кирпичную трубу.Приподнимаете чуть вверх и в сторону и вынимаете на мансрду , там же и ложите где нить у стены. Остается кирпичная труба скорее всего в четверик(4 кирпича в ряду) . Разборка быстрая бо там нет цемента(не должно быть) ...глина и песок. Всю печь можно разобрать за пару часов. потом- отмыться. каких 24? тамже по фотке видно что там больше двух плиток 15/15см. Скорее всего у вас щиток полметра шириной а длиной 90см или 1м. кирпичем меряют используя его длину---25см. т.е. у вас щиток 2\4 кирпича или 2/3,5 кирпича.Но это если наплашку. Кстати не верю глазам своим----у вас что щиток со стороны духовки обоями поклеен?🤬 забавно... тока вы забыли что стена толстая и утепленная пенополистиролом. А значит внутрення поверхность стены не накопит столько холода. для того и толщина и утепление. а если б толщина стены 1м то что тогда? вообще нет надежды нагреть печью? но это ж не так а наоборот, чем толще -тем легче нагреть. Конечно при долгом отстутствии кирпич набирает холода. Чудес не бывает. птому вообще не рекомендуется ехать на такую дачу вечером на ночь. Замерзнете нафиг. Потому и предлагается буржуйка чтоб спокойно прогреть всё.За день. Кирпичная топка не любит таких напрягов. Далее топите как грубу.

Печь длительного горения это совсем другое.... 1. никакого кирпича нигде, даже труба -из нерж.сендвича. 2.не заморачивайтесь на ВВ. Есть кпримеру самаыя простая конструкция -Буллерьян(Бреннеран). По приезду топите в форсированном режиме и быстро нагреваете комнату. Потом приглушаете максимально. накладываете толстые сухие березовые чушки и они горят медленным почти тлеющим горением. но в металле а потому металл даже от такого горения будет нагреваться. Так можно растянуть на многие часы. Кпримеру заложив чушек в 23 часа -они будут так гореть да 5 утра. 3. В идеале печь должна стоять посреди помещения . Но в любом случае это печь -на одно помещение. Просто пооткрывав двери в другие комнаты вы те комнаты так не нагреете. У вас же несколько комнат... Нагреть всё это одной долгоиграющей печью не получицца. Где то внизу металлической трубы подключенной через тройник должна стоять емкость для сбора конденсата-вонючей бяки неизбежной при таком раскладе. Вам же предлагается простая буржуйка просто оформленная современно (а не так как в оккупированном Ленинграде). Обязательно -топливник в ней должен быть выложен огнеупорным кирпичем. Можно с стеклянной дверкой.Но без фанатизма ибо чем больше дверка тем больше должна быть труба. Подключив такую к кирпичному щитку получаете ту же грубу по сути, но с металлической топкой более стойкой к перепадам температуры, неизбежным при дачных наездах

Да хранит Господь Украину!

ТАК это голая буржуйка которую надо топить "растягивая удовольствие" где конденсат неизбежен и где кирпича не должно быть впринципе. даже труба- из нержи. ваша же- это впринципе та же "груба" где просто топливник сделан не из кирпича и из буржуйки. Плюсы----быстрый прогрев помещения по приезду(дача ведь) и более стойкая конструкция топливника не любящего таких перепадов связанных с наездами. Кирпичный быстры разрушится. чтоб не разрушился надо топить по определенным правилам, что неудобно. И такую печь(буржуйка с щитом) вы будете топить как обычную грубу, час-полтора и всё. Минусы-их почти нет, если не считать что топить придеться чуть дольше, чуть больше спалить дров, т.к. быстрое тепло от стенок буржуйки немедленно передается помещению, вместо того чтоб греть кирпичи щитка. Чудес не бывает. Но так это быстрое тепло и нужно. Дача ведь. Так что по весне сносите к чертям вашу "грубу" и найдите нормального буржуина. Порядовки щита и вообще....сделаю вам ...Безвозмездно, т.е. даром🙂 времени навалом пока.

жаль тока счас увидел тему. Самый оптимальный вариант для вас это буржуйка поключенная к кирпичному щитку. по приезде растпливаете буржуйку быстро прогреваете помещение, потом подключаете щиток и дымовые газы двигаются уже через него. две задвижки не так и сложно. т.е. буржуйка имеет прямой ход в трубу при закрытии кторого дыму придеться двигаться через щиток. Ну и ещ одна задвижка на выходе в трубу. Если большой щиток с претензией на обогрев всех комнат то он будет Г-образным сложенным наребро. Если поменше то можно сложить и наплашку, и будет помощнее. Важно -напротив входа Дымовых газов в щиток сделать утолщенные стенки смого щита бо перегрееются. например можно футеровать стенку внутри лещадкой(тонкий шамотный кирпич). Иначе это место нагреется очень быстро и вам придеться щиток отключать раньше времени Ну и утепляйтесь максимально.

замонаешься греть. А таки нагревши не будет румянца на пирогах.

трещины будут там где шамотный буквально уперся в красный, зажат между красными. т.е. там должен быть зазор. если его нет шамотный кирпич "сделает его сам". закладывать надо нормально. но без фанатизма. Если дверка высотой 4 ряда(28см) то -на высоту трех рядов. Две-три палки дров не создадут нормальную температуру горения. насчет дотронуться нельзя-так это уже перетоп. Надо топить так чтоб перед закрытием задвижки за любое место можно было дотронуться. ЛДишь через пару часов после закрытия появятся "недотрагиваемые" очень горячие места. это нормально. А вообще отсюда вытекает ответ на вопрос до какого момента топить печь. Топить нужно до тех пор пока самое горячее место в печи(как правило то, кторое начинает греться раньше других) становится реально горячим но для руки наощупь терпимым .т.е. где то 60-70 град. т.е. дать догореть углям и закрывать задвижку...Через пару часов за это место уже будет не взяться. Это будет максимум нагрева. Далее идет медленное остывание, но теплоемкая печь к следующей протопке(раз в сутки) еще должна быть немного теплой. Если -нет значит дом холодный или печь махонькая, не соответствует размерам помещения.

похоже примменялся огнеупорный кирпич разного размера . Кпримеру ША-5 короче чем ША-8 имеющим размер как у обычного красного кирпича. Не самое лучшее решение. Надо было онеупором футеровать топливник а вся печь была бы из красного кирпича. Слишком разные это материалы. Шамотный кирпич нагревается быстрее и расширяется больше чем красный.

да, если газосиликат или кирпич то делается прокладка из полоски базальтового картона. Можно вообще гипсокартон по деревянному каркасу, где гипсокартон тоже примыкать к печи через прокладку .

категорически нет. в газовой духовке Т впринципе расчитана на 300-400 град. и всё. В печи же в топливнике может доходить до 700-800т град, а если захотеть( дубовые дрова с хорошей тягой) и до 900 град. стекло в печной дверке -из спец. кварцевого стекла.

не до кирпича сейчас.

рискну предположить что в Украине другого кирпича, пригодного для печи и с нормальной геометрией просто нет. А витебский в силу его "импортности" по цене видимо сравним с огнеупорным, в Украине производящимся. Вот http://www.vrc.by/contacts но пока там "лязг гусениц"

полностью из шамота можно но очень дорого. Как правило шамотом выкладывается там где горит, т.е. обкладываются стенки топливника просто потому что любой красный кирпич открытого огня не держит. "простым строительным-рядовым обложить" можно именно мангал, барбекю и прочие дворовые излишества от котрых не ждут обогрева. Там где горит-шамот а остальное там сильно не нагревается впринципе. смотря какая переферия. Кпримеру от Чернигова до Гомеля гдето 100км а там -прекрасный витебский кирпич. ровненький не требующий дальнейшей отделки www.vrc.by/contacts

в смысле свод как в русской печи? поверю.... там даже видны скосы у наружных кирпичей-начало свода. Но уголками было бы проще при том же результате

ПодъемныЕ... у вас 4 одинаковых канала, два из них видимо подъемные? те что по задним углам возле дверки ХК А как перекрыть такое без уголка? поделитесь опытом

подъемные каналы большие.

любой печник посоветует снести всё к чертям и сделать новую, по науке. Причем из нового кирпича. потянете финансово-можем продолжить обсуждать.

ну и насобирал ты.. зачем же с улици воздух а потом еще его и греть? Вполне хватит комнатного воздуха через поддувальную дверку. Уличный применяют при строительстве камина или печи с большой топочной дверкой когда в открытом положении (или открытом камине)комнатного воздуха может не хватать. Насчет отбора тепла ....лучший отбор происходит при движении ДГ вниз,Физика, т.е против естественного стремления вверх., т.н. противоток.Однако чтоб его пустить вниз сначала надо его поднять вверх. Значит чистая противоточка тоже не айс бо самые "сливки" будут уходить на этот транзит да самого верха печи, т.е греем макушку печи. Всё давно придумано до нас. Получаем двухярусную куонструкцию где нижняя половина печи это топпливник с опускными каналами, а верхняя часть -некая простая конвективка греющаяся тем что осталось от нижнего яруса. Потому ее желательно немного подогреть путем устройства маленького хайла из топки (прогар) в верхний ярус. Это и будет эффективная печь. Есть еще прямоточные конструкции. Дело в том что тпри движении ДГ вверх теплосъем плохой бо ДГ стремятся двигаться посредине канала. и тогда его приходится сужать и удлинять превращая в щели. Или сделать движение вверх максимально зигзаообразным.. Зато при движении вверх максиамальная тяга а значит температура горения...Но такие конструкции сложны. Ибо заставить ДГ двигать максимально широко вообще сложно , Дым всегда находит более прямой путь к трубе обрекая другие места на недогрев.

непрада ваша. Железяка это не источник бяки. просто на ней появление влаги сразу заметнее, чем на кирпиче где она немдленно впитывается в него и создается ложное впечатление что кирпич сухой. Зато она , влага не попадает на кирпич а стекает вниз. В топку прямо если труба на верху или в спец.конденсатосборник если выход в зад через тройник. так влага она появляется не из дров (хотя конечно сухие дрова всегда лучше чем сырые) а прямо из воздуха. как туман. Чтоб не появлялась -температура должна быть достаточно высокой, чего в режиме тления просто нет. Физика, 7 класс СШ.