янка

конкретно то фото конечно там конденсат снаружи и попал он видимо от трубы что выше и где могло протечь на наружную сторону. Апотом потекло уже по наруже и сфоткано в комнате. Ка правило где то на крыше на кирпичную ставят металлическую трубу а по ней конденсат течет уже по наруже. Конечно конденсат который появляется на внешней поверхности кирпича не должен быть черным но чернеет со временем по мере накопления. Это не прото влага а смесь всякой бяки где много угольной кислоты. Потому кирпич разрушается и кладка стнаовится неплотной черная бяка в конце концов снутри проникает наружу

да, и у меня из окна тоже виден Днепр то не малюнак а фота. и гэта не дах прахудзiуся а кандэнсат. Калi канденсат сцякае и скаплiваецца у адным месцы то ен ператвараецца у крэазот , або дзегаць.

палiлi нармалёвымi дравамi. памятаеш iз школы "кропка расы" i таму падобнае? вiльгаць зьяуляецца зауседы пры адпаведных умовах и адпаведнай тэмпературы зыходзячага дыма. Яна наупрост ня можа не зьяуляцца. ну а чорнае -бо змешваецца з сажай. Каб не зьяулялася вiльгаць тэмпература дыма на выхадзе з печы павiнна быць такой каб яна вiльгаць тут жа выпаралась и на сценках дымаходу не магла зьявiцца увогуле. У цаглянай печы гэта як правiла мiн. 120-150 град. Калi ж тапiць у тлеючым рэжыме. што i прысутнiчае у буржуйках, гэта тэмпература будзе много меншая, але ж яная усероуна вышэй за вонкавае халоднае паветра, то кандэнсат будзе абавязкова. Калi халоднае павтра сустракаецца з цеплым- на паверхнi сустрэчы- зауседы канденсат.

буллерьян -разновидность буржуйки длительного горения

конечно надо. Главное назначение гильзования -предохранить кирпич трубы от намакания конденсатом. Бо воняет кирпич и вообще быстро разрушается. печи -буржуйки греют пока горят. Для того чтоб горело дольше топят в тлеющем режиме а это гарантия конденсата

и такого щита хватит...зачем увеличивать?

тут понятно. на кухне печь-шведка а в зале мощная каминопечь. Обе спинами выходят в комнату.

а чейто размер 5500 нарисован не на всю комнату до угла а как то обрывается не доходя угла?

лишнее доказательство того что хлебная камера лишняя и ее роль с успехом выполнит сам топливник, особенно если его увеличить и дверку соответствующую Плюсы: печь проще, проще мудрить с внутрянкой, экономия на недешевой дверке ХК, конструкция впринципе прочнее, бо дырок(проемеов ослабляющих кладку) менше,Менше шамота кторый у нас -1 доллар за кирпич.... минусы: необходимость прогнуться что для некоторых является вселенским непреодолимым препятствием , необходимость в ровном поде что не очень для горения углей. приходится сгребать их в кучу на колосник

а чейто за размер у трубы 20/40? Кирпич чтоли не стандартный или пилили для большего гемора? Если кирпич стандартный (12/25) то канал должен быть или 26/26см(вшестерик) или 38/26см (всемерик). Жалею что не влез вначале темы. У вас зуб высоко поднят. Надо на 2 ряда выше верхнего размера арки. И дымосборник( от зуба до трубы)должен быть высотой как и портал. Само собой в дымосборнике зауживать плавно подрезая кирпичи болгаркой. А канал от плиты подключать как можно выше, идеально-в трубе уже , накрайняк -вверху дымосборника. Для шампуров в задней стенке делается пропил-паз, чтоб без железяк обойтись которые со временем неминуемо покрутит. передние киричи внизу топки где горит(углубление) надо делать из полнотелого кирпича бо там пекло

как же не зависит если зависит. Чем больше объем -тем проще с воздухом для топки. И при нормальных соотношениях(топка (печь)акурат под эту площадь)воздуха всегда хватит. Не хватит лишь если: 1.помещение махонькое и герметичное. Объема мало и воздуха соответственно тоже. Обычно это сразу заметно когда приоткрыть окно или дверь, тяга сразу улучшается. 2. Топка имеет огромную топочную дверку с стеклом. или это просто открытый камин у которого как правило огромная "пасть". открытый камин работает как мощный насос засасывающий огромные массы воздуха через эту "пасть" что является необходимым условием его нормальной работы. если воздуха будет мало камин будет дымить. То же и с огромной дверкой. в момент ее открывания топка превращается в открытый камин. Хотя в закрытом состоянии все работает как надо. Вот так то Сеймур

а чем больше объем(площадь с учетом высоты) -тем больше ваших вероятных источников. и прочих щелей. Но я вообщето имел ввиду не это. а то что Воздух а может быть больше а может быть менше, даже при отсутсвии щелей. и зависит это именно от объема помещения. Воздух находится в емкости, в объеме а не в площади. У нас знаете ли трехмерный мир а не мир "пласкатиков":)

восстанавливать нечего. Всё убрать и вычистить. (2 часа очень простой но очень грязной работы) Осмотреть состояние трубы а там можно судить что к ней лучше подключить. Если буржуйка с большим стеклом которую в торговле обзывают "печь-камин" то нужно смотреть на размер трубы. Если буржуйку греющую с медленным горением то труба должна быть обязательно гильзована нержавейкой. Если кирпичная некая печушка то нужно еще и место под нее, т.е. фундамент.

а вы знаете что "живой огонь" это все таки без стекла. это -открытый камин, из кирпича как правило. Что то типа этого. Только вам нужен поменше

это значит у вас плохой котел. ну приколхозте щиток какой, хоть небольшой. Мож и будет толк. надеюсь стена не наружная...

в каждом приборе по разному решен этот вопрос. Если есть дырка для внешнего подвода(снизу как правило) делайте. если нет -не надо. В любом случае воздух для горения как то предусмотрен. Я так понял вы хотите внешний воздух таки как то впихнуть там где он не предусмотрен. ну что ж, для того и есть очумелые ручки. дерзайте. Может у вас действительно конура в 12 квадратов и герметичная как космический модуль а камин очень хоцца

а дышите вы чем? закрытой топке нужно воздуха много менше чем вам для дыхания. как правило чем больше помещение по объему -тем проще с воздухом для закрытых топок. На самом деле внешний подвод нужен лишь при явной нехватке объема(воздуха) т.е. в маленьком помещении ... а само помещение при этом очень герметичное. Но такое бывает крайне редко. Могу с уверенностьью сказать что в 95% случаев здесь внешний подвод воздуха был лишним. какая то паранойя с этим подводом Открытый камин требует больше воздуха. И то ...при нормальном соотношении размеров портала камина и объема помещения внешний подвод так же не нужен. на крайняк- подрегулировать эксцентрики на окнах

самое то в данных условиях.

котел для того и сделан чтоб всё полученное тепло от топлива отдать воде в своей водяной рубашке. После котла там уже нифига толком не остается, того гляди чтоб конденсата не было. И конденсат часто бывает в трубе от котла, потому труба должна быть из нержавейки( нерж.гильза в кирпичном канале или сендвич -труба). Потому ваша затея гиблая. Забудьте о ней

ваше первое сообщение "огонь из топки горит прямо в 1-й нижний канал (толщина стенки – ширина кирпича около 6 см),...."

главная ошибка. Имнно этот первый после топки канал должен быть достаточно толстостенным. ну хотя бы в 12см... Это позволит нормально прогреть весь щиток. У вас же перегрев этого места вынудит недотапливать. Или будет постоянный перегрев и как результат постоянный секс с этой поверхностью. Н/ичего там не удержится впринципе. Конечно сетка поможет но не радикально. всревно будет отваливаться трескаться и постоянно требовать подмазывать...короче лажа.

ну как минимум эту-придеться разобрать, понятно вам самим. судя по размерам -два мужика, пара часов работы и печи нет. Очень простая и очень грязная работа. Далее следует прикинуть получится ли на таком фундаменте некое подобие русской печи. Или это будет не русская но позволяющая тушить мясо и пр. Русская печь сложнее и дороже изза свода и необходимости клиновых кирпичей для него. Ну и вообще.Придеться ж на новый кирпич раскошелиться. для себя ведь. Думаю проще и лучше сделать чтото вроде небольшой каминопечи с большой дверкой с стеклом.(рис 1) Она и смотрицца как камин с красивым горением и сама топка потом служит для кухаварки, как в русской печи. Ну и сама печь неплохо нагревается и обогреет квадратов 20. опять же экономия основному отоплениею какое б оно у вас не было. Есть еще вариант печи-шведки где ниша над плитой закрывается дверкой превращая ту камеру в неплохую духовку.(рис 2...3)зато там есть еще и плита где можно жарить прямо во время топки а не только тушить

я тоже иногда переворачиааю при строительсве чтоб не запачкать но размер соблюсти...потом вконце конечно ложу как надо. Решетка имеет треугольную форму с уширением внизу, так она крепче механически. Плюс щели -клинообразные, расширяющиеся книзу, в перевернутом виде быстро забьются мусором

колосниковая решетка лежит вверх ногами...спецом, чтоб не запачкать?

Все неправильные. Причем я между 1 и 2 принц.разницы не заметил. Надо проем в стене- на всю длину печи. Кстати в данном случае печь будет 204см. Значит дырка должна быть гдето 208см. Перемычка или железобетонная или уголок мин 75ый. Впринципе 3 вариант подошел бы,бо задняя комната небольшая и 1м печи хватило бы. Но надо как то не приклеивать крылья щитка к перегородке,чтоб тепло снималось. Скорее всего перед печи будет ровный без выступа