AleksZm

Вы я так понимаю такие не продаете? Это к LUXEON тоже относится? Про цена-качество сам понимаю. Просто за дорогой РЕС долго деньги будет отдавать.

Одно слово: хорошие нормальные плохие. Почему, спрашивать не буду. И как WDS-5500VA SERVO ( LUXEON )? Если всеже решусь в дом.

Посмотрел. Цена не очень радует. я так понял, что разница между моделями отапливаемон и не отапливаемое помещение - это утепленный ящик. Так это можно и самому сварить и впихнуть в середину любой стаб. У меня у знакомого тоже на чердаке стоял китайский сервоприводный 10кВт и нагрузки были по 5-6кВт и не че, года три отработал. Правда два раза плату менял и один раз мотор (все ремонты до 400грн.) Сейчас правда в подвал перенес, лень было вытаскивать на чердак, тяжелющий однако.

У меня нагрузка тоже 1-2кВт. А как Станмарт?

Подниму тему. Какую модель стабилизатора посоветуете для установки в неотапливаемом помещении (гараж, там установлен счетчик) В доме нет места, да и не охота его в дом тащить. С мощностями разберусь, мне главное ИМЯ.

Да не как не спасет. Спасать будет не от чего. Просто пропадет напряжение в квартире, вернее ноль, а фаза останится. Это если в щит приходит один ноль и от него отходит три на каждую квартиру и этот один ноль отгорает, тогда в двух квартирах все выгорает, а в одной возможно нет. А вот если установлено реле напряжения, то ему все рано одна фаза или две приходит, главное потенциал, тоесть величина напряжения. пришло две фазы, значит у него на входе 380В, и реле понимает, что пора отключать. Да, реле отключит лиш один провод, тоесть одну фазу, а вторая останется, но технике одна фаза тем более без нуля не страшна. А по поводу сварки, разговаривал как то с ресовцем, так он мне ответил: если сварка заводская и включается в не левую розетку, то соседу можно только морду набить (это делает не РЕС), а вот если самопал, тогда может и РЕС занятся. А для Вас belosnezka я бы посоветовал установить хотябы реле напряжения. Можно не общее на квартиру, а отдельно в розетки на самое дорогое. Из дешовых это Укрреле (погуглите, сразе находит). В середине точно такоеже как у дижитопа или зубра.

А кто Вам сказал, что дом достаточно теплый? Продавец ракушняка? Если бы у Вас вместо воздушной прослойки было 10см хотябы пенопласта, тогда да. А так Вам предстоит настроится на колосальные счета за эл энергию. Реальная экономия для вас это установка паралельно ТТ котла. Утепление дома Вам не светит, так как облицовали кирпичем. Извините за прямоту, но лучше горькая правда...

Взято отсюда: uden-s.ua/vopros/#27 "Как быть с запретом властей на отрезку от центрального отопления? Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос жильцов квартир всех областей Украины. И самый неоднозначный. Постараемся ответить на него как можно более кратко. Пунктами 2 и 25 «Правил предоставления населению услуг центрального отопления, водо-, теплоснабжения и водоотведения...», утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины № 630 от 21.07.2005 г., предусмотрено право потребителя отказаться от получения услуг центрального отопления (ЦО) и горячего водоснабжения (ГВС) в порядке, утвержденном органом центральной исполнительной власти по вопросам ЖКХ. Потребитель имеет право расторгнуть договор и требовать отключения от соответствующих сетей. В таком случае он просто выполняет ряд необходимых мероприятий, чтобы вмешательство в рабочую систему отопления и водоснабжения дома не повредило остальным его жильцам. Все это описано в «Порядке отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения», утвержденном Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины №4 от 22.11.2005 г. Приказом № 169 от 06.11.2007 этого же органа в приказ № 4 были внесены изменения, из которых следует, что отключение от системы ЦО и ГВС осуществляется только при условии отключения всего дома. Т.е. ввелся запрет на отключение отдельных квартир. Все это противоречит требованиям п. 1 ст. 321 Гражданского кодекса Украины, поскольку ограничивает права собственника квартиры и его конституционное право распоряжаться своим имуществом. Более того, этот запрет ставит человека в зависимость от собственников других квартир дома, которые не хотят или не имеют возможности отключиться от ЦО. Это, опять-таки, грубо нарушает права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Украины. На данный момент такое отключение теоретически возможно, для этого нужно брать разрешение на отключение в межведомственной комиссии, созданной органами местной власти. Насколько нам известно, в некоторых городах их выдают практически беспрепятственно. Следовательно, каждый должен для себя решить сам, соглашаться ли ему с отказом или потратить время на улаживании ситуации в судебном порядке. Можно делать это самостоятельно. Но сейчас уже достаточно много фирм, юристов в каждом городе, которые занимаются подобными делами. Также существует Единый государственный реестр судебных решений, с которым Вы можете ознакомиться на сайте www.reyestr.court.gov.ua/, где, как правило, решение суда в аналогичных спорах выносится в пользу потребителя." Наверное глупый вопрос, но если написать заявление на отключение и не платить за отопление?

Поменять счетчик на двух тарифный или трех, в любом случае будет выгодней. 1. Тариф 2. Так как Вы уже пытаетесь экономить, то у вас цена за 1 кВт будет постоянная, а не до 150 кВт одна, после другая. А точно , скока у Вас будет мотать почти никто не скажет. Вариантов много, но основных (более или менее проверенных) думаю три (всякие пленки сразу можно отбросить). 1 вариант: инфракрасные панели или обогреватели типа ЭРА - здесь можно пробовать поэтапно, немного в убыток, но с проверкой. Вначале необходимо предусмотреть отключение батареи в самой большой комнате. Потом покупаете панель или батарею с расчетом обогрева этой комнаты, может немного помощнее, и греетесь в этой комнате ну может месяц. Еще желательно установить счетчик на панель. Далее с помощью математического расчета Вы выйдете на почти точный расход, при установке панелей во всей квартире. В эксперимент думаю уйдет около 1000 грн. А если панель возьмете на пробу (думаю решаемо) то еще дешевле. 2 вариант: электрокотел. По характеристикам идеально подойдет котел Домовенок (корпорация Аверадж). Но правда или нет то, что они пишу не знаю. Пр другие ел котлы полно отзывов. Но здесь прийдется экспериментировать кардинально. 3 вариант: самый дорогой, но при установке трех тарифного счетчика, наверное самый экономичный. Это ночной аккумулято тепла. Также можно проэкспериментировать, как с первым вариантом. При любом варианте, я бы пытался найти продавца, который дал бы письменную гарантию, что при такойто температуре за бортом , аппетит системы будет такойто (ну пусть плюс-минус 20%), если аппетит больше, договор разрывается и он компенсирует затраты. Если продавец опытный, то у него реальные взгляды на вещи и цыфру думаю даст. И еще, посмотрите (в договоре на електроснабжение) какая мощность на квартиру у Вас выделена или узнайте в РЕСе (но им не говорите про эл отопление, меньше знают, легче спят). Зачем? Ну например вам выделено 1,3кВт в час. Это значит, что вы можете в месяц потребить 1,3х24х30=936кВт, далее пойдет перелимит и СОВСЕМ другой тариф. Увеличить тариф можно поменяв тех условия, это опять деньги.

Я так понимаю дом не совсем старый, значит надо выяснить, заземлен щит на площадке или нет? Скорее всего ДА.

Частично согласен. А что мешает положить пенопласт буквой П.

Металический распред щит должен быть заземлен? отвечу сам: ДА. На лестничной площадке щит металический? Да. Он должен быть зазелен? Да. Вопрос: где взять ноль на лестничной площадке? Если щит на лестничной площадке не зазелен и отгорает ноль в этом щиту или еще "лучьше" сразу на весь стояк, и это где то около 20.00 в квартирах начинают гореть телики, хозяева выбегают на площадку начинают открывать дверцы щитов, а он то не заземлен..... Дальше фантазируем сами. И после всего этого, все же металический распред щит на лестничной площадке должен быть заземлен? А узо должно быть тоже. Жизнь дороже 300грн.

Вен каналов дожно быть два: притяжной и вытяжной и все на улицу. Если будет только вытяжной, то откуда то должно засасывать воздух, и я так думаю это будет из дома теплый воздух+сквозняк по полу. Если только притяжной, куда то должно выталкивать воздух, опять же в дом... У меня аналогичная ситуация, в погребе в доме, было сыро и все гнило. Проложил две трубы, установил вентиляторы и включаю их когда на день, когда на пару часов. Пол года, полет нормальный. На фото помидорчики, перчик и спирт с лыпниковТрубы-приток, вентиляторы вытяжка, за ними труба. Вентиляторы от компа, че было, включены через блок питания. В общем, все делал так, чтобы погреб проветривался и не шумели вентиляторы.

Сверху трубы положить пенопласт типа полового. Хотя у меня лежит сверху земли простая пластиковая труба Ф50. За года 4, замерзло один раз и то из-за того, что забилась. Из этого вывод, если ваша труба будет без воды - не замерзнет.

Насколько помню это звучит так: при невозможности произвести защитное заземление, делается защитное зануление. В идеале, со щита (на лестничной площадке) прокладываетя трехжильный провод. Ноль и земля прикручивается к одной и тойже "железяке" - корпусу щита. Но на практике, многие просто ставят евро розетку и в ней соединяют заземляющий контакт с нулевым проводом. Для защиты от отгорания нуля ставят реле напряжения+котактор чтобы и ноль с землей (если проложено три провода) размыкался. Я понимаю, что это все "намудрено" и не по ПУЭ, но дешевле, чем сделать свой глубинный контур возле многоэтажки и заземлится от него. Возражения и предложения принимаются. И еще, в нашем регионе за этот год произошло (то что я знаю) два несчастных случая со смертельным исходом: зимой убило 5 летнюю девочку от масляного радиатора, летом у товарища моего брата убила дочь ( вроде около двух лет) НЕ ЗАЗЕМЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА. Отца привлекли за халатность.

Печальный случай. У меня пока все что Вы перечислили установленно так без всяких документов. Разговаривал со знакомым газовщиком, цена вопроса около 1500 грн: переделка проэкта + документы шо мне это делали спецы с лицензией, на все про все около 1 месяца. Но пока не делаю, почему? Это другая история....

А по рекуператорам Прана какие отзывы?

Как то на базаре спросил у продавца приборов отопления (так для интересу) про газовые колонки. Порекомендовал Берету, только говорит, у меня есть китай и италия, разница немного в цене и в какой то крышечке ( точно не помню, да и не важно). Я его спрашиваю: А мне мол как точно знать, где италия, где китай? Ответ продавца: Ну так я ж Вам говорю!:D

Нечего интересного, полное гуано. Если есть ещё возможность - сдавайте обратно. У меня установлен Eskabe 2кВт. Плюсы только внешний вид и размер. Минусы: верх очень гарячий, температура выхлопа 250-350*С, как Вам КПД? У тогоже Данко и Фега температура выхлопа 110-150*С На фото температура при минимальном положении основной горелки. Снизу установил два вентилятора из блока питания компа, влючил паралельно и запитал от блока питания на 3V. Можно было и от зарядки на мобилу, но от трех вольтового (стабилизированного) запитана газ колонка (на батарейки не трачусь), поэтому решил не городить кучу блоков питания.

Просто у газо, пеноблока теплопровоность поменее, и за счет этого (материалл теплее) монжно сделать типа ниши, что бы конвектор меньше выперал. У меня так и сделано, пост 16.

Ну 10кВт немного стремно, а вот 12 (опять же у Данко 12,5кВт) будет нормально. Хотя из личного опыта: у меня был Данко 8кВт (дымоход), площадь около 50кв.м. В средние морозы в час работал 20-30минут, а в очень сильные, кажись лет 5 назад, практически не выключался. Дом холодый 1,5 кирпича, поэтому... Потом начитавшись интернета, Данко установил маме вместо АОГВ, а себе газ конвекторы. Спросите про расход газа? Не изменился! Если для обогрева дома надо 5кВт (например), то хоть котлом, хоть ковекторами, но ты их дай! Иначе будет холодно. Разумеется у приборов отопления кпд должен быть одинаковый.

У парапетного Данко автоматика SIT италия. Отговаривать от Маяка не буду, про Маяк ничего не знаю, так как в моем регионе ни у кого нет Маяка. У всех Данко, парапет или дымоход. Не важно, какого производителя Вы выбирите, я бы остановился на парапете. Дырку в стене пробить ГОРАЗДО легче и дешевле, чем потом мучатся с дымоходом. Но если Вы себе уже представляете нержавейку... Вас не отговорить Да, минус в парапете: если котел устанавливается под окном, то при открывании окна для проветривания, продукты сгорания будут попадать в дом. И еще, не минус, парапет Данко (может Маяк тоже?) может быть вместо батареи, заменяет до 7 секций, просто снимается утеплитель (предусмотрено заводом).

Я конвекторы устанавливал сам, но ничего не вырубал (кроме отверстия для трубы), стена и так кирпич. Вопросов три: 1. Вырубать предусмотренно проэктом? Читал, что можно просто сзади конвектора лист металла. Хотя и так ничего не загорится, там температура чуть более комнатной. А как же тогда тюль, шторы? Тоже проектом запрещено? 2. Если всеже вырубать, то обязательно закладывать кирпичем? Может пено или газо блоком? 3. Какие конвекторы выбрали?

Берите парапетный Данко. У многих моих знакомах установлен (человек 5), проблема пока была только у одного и то с автоматикой. Забилась трубка к пилотной горелке. Пять минут времени на чистку. Только не пожалейте 300грн и купите двух контурный. Опять, же многие мои знакомые уже пожалели, что взяли одно контурный. Да, он не заменит колонку, но воды для помыть посуду и принять душ (без напора) вполне хватит. А если установлен электро бойлер, будет ему (бойлеру) помагать: так как в бойлер, вода пройдя через котел уже будет подогретая, а так как газ пока дешевле электричества - экономия денег.

Попробуйте этот: average.com.ua/index.php?f=19, только напишите отзыв.