yur43

Треба було Luxpower брати, з 2022р жодного збою

тоді мабуть дорогувато, шукайте інших виконавців

до речі робив такі досліди - приток значно менший за витяжку, тоді той уявний ККД зростає до стелі. Але ж ми розуміємо, що паразитні перетоки повітря в результаті знизять загальний ККД ще значніше. Якщо взяти за основу такі графіки то змінюючи баланс вітряків ми геометрично рухаємо разом жовту і червону криві в бік тепла чи холода. Відстань синя-червона і зелена-жовта - це кількість тепла, яке переварює теплообмінник, ну і ККД відповідно більше коли цього тепла більше. З корисного тут - зміщення кривих вихлопу в тепліший бік, з метою запобігання обмерзанню, як аварійний режим. Бо оте балансування по теплу безкорисне, воно порушить баланс тиску, і приміщення добере чи викине об'єм повітря якого не вистачало. А для нормального балансування тиску досить диференційного манометру, один вхід якого міряє тиск в приміщенні, другий - на вулиці. Задача балансування - вирівняти тиск в приміщенні до тиску "за бортом", тоді максимум повітря буде проходити через наші рекуператори.

Згоден. Може на наступний рік умовлю дружину на грунтовий теплообмінник для свіжого повітря, він вирішує багато проблем. А повітроводи в будинку в мене працюють як додатковий рекуператор, бо труба подачі в будинок знаходиться всередині короба з гіпсокартону, який є повітропроводом вихлопу, таким чином здійснюється додатковий теплообмін.

Запевняю, що навіть при вимкненому притоку він є все одно. Мій датчик на приточній решітці (смужка паперу) показує незначне зменшення притоку. Щілини можливі хіба що по низу вхідних пластикових дверей (три штуки). Кухонної витяжки в мене немає. Загалом ми робили такі системи для свіжості повітря і низьких енерговитрат, через це найважливішим для мене показником є СО2 і рахунок за енергію. Ще заглядаю до вологості, розраховую на 40-60%.

два роки пройшло, а я так і не додав датчик

Тоді тим більше недопустимі несанкціоновані перетоки повітря. Адже в тих 144м.куб/год ми рекуперували тепло, а 80м.куб/год прийшли холодними (загальний ККД тоді складе біля 40%). Мій будинок майже герметичний, я допускаю дизбаланс тиску тільки в аварійній ситуації (неробочий один вітряк), або для попередження обмерзання теплообмінника (тут ще тривають експерименти).

Якщо свердловина потребує обслуговування, може є якась гарантія на неї ? Обладнання всі діагностують самостійно зазвичай.

Ану спитайте у свого ШІ - звідки у вашому будинку беруться під вісімдесят кубів повітря щогодини, явно живете не по деклараціям . І поділіться досвідом - як вижити у цьому вакуумі.

я дослідним шляхом заморозив ПВУ, було діло..

залежність ККД від продуктивності ПВУ (обертів вітряків) - зеркало

у відповідності до концепції стану житла

Сьогодні вилазив подивитися на оте все. Снігу ще мало, може після ночі буде. Цікаве одне. В мене всі панелі, крім однієї, 20 градусів нахил. Одна залишилась 30 град. З землі здається наче всі 20 град в снігу, а 30 град майже чиста. А з даху видно шо воно абсолютно однаково припорошено снігом. Так що ті градуси не допомагають, навіть на вертикальному паркані припорошило.

Дротове підключення завжди вважалося надійнішим. Бездротове має сенс на відстанях. Для завадостійкості можна перейти з цифрових датчиків на аналогові. В мене все в цифрі нормально працює, ще й датчик рівня води в криниці на 20м дроті по аналогу тягне. І це все на одній ESP.

На вказали тип опалювального пристрою, газ-котел чи дрова, чи електро. Ще варіант - повільний ШІМ, термостат з плаваючою точкою увімкнення. Наприклад, подача=константа, вмикаємо опалення в 23-00 при зниженні температури нижче 20С, в 00-00 - нижче 19,9С, в 01-00 - нижче 19,8С, і т.д.. В 7-00 вимикаємо якщо температура вища 20С. Далі - аналогічний цикл на 8 годин, + ще один. Якщо це електроопалення, нічний цикл зробити з вищими точками на один градус. Тоді вночі буде краще натоплювати, вдень - менше.