yur43

На вказали тип опалювального пристрою, газ-котел чи дрова, чи електро. Ще варіант - повільний ШІМ, термостат з плаваючою точкою увімкнення. Наприклад, подача=константа, вмикаємо опалення в 23-00 при зниженні температури нижче 20С, в 00-00 - нижче 19,9С, в 01-00 - нижче 19,8С, і т.д.. В 7-00 вимикаємо якщо температура вища 20С. Далі - аналогічний цикл на 8 годин, + ще один. Якщо це електроопалення, нічний цикл зробити з вищими точками на один градус. Тоді вночі буде краще натоплювати, вдень - менше.

Ні. З теплою підлогою треба аналізувати її стан дуже точно. Термореле з гістерезисом навіть 0.1С, це дуже груба оцінка. Краще вже безперервне погодне керування. Хоча я про правильну ТП, теплоємку і інерційну.

переробив обмерзання. Раніше частковим відкриванням вхідного байпасу запобігав обмерзанню. Зараз повернувся до класичного способу - PID на вихідному потокові пропорційно змінює баланс вітряків і підтримує температуру вихлопу. Подача в кімнати залишається теплою, повітря підсмоктує в основному через пороги зовнішніх дверей, їх в мене троє.

Мав час і натхнення, перевернув. Різниця по показам є. Промив теплообмінник, набралось трохи бруду. Оце і є причина.

крайній код

del

Акумулятору воно однаково. Може напруга так падає, бо хтось жадний хоче зарядити швиденько батарейку? Може зменшити струм заряду від мережі?

1. Коли перевертав - він був порожній, майже без води. Для перевірки завтра переверну знову. 2. + 3.

Ваше розміщення вдаліше На моєму теплообміннику знайшлася наклейка з цифрою "2", стрічка вертикально, написи в правильному орієнтуванні, вулиця - зліва, будинок - зправа. Різниці бути не повинно, але вона є. Ефективність моя стала теж під 90%, активно тече конденсат.

поставив так як було з заводу. Може причина в геометрії каналів, бо почав активно текти конденсат, а раніше було сухо. Теплообмінник літом мився хімією, там має бути чисто. Результат перевертання очевидний

Показники ефективності перестали подобатися, згадав що під час літнього ТО перевернув теплообмінник рекуператора на 180 градусів. Перевернув назад, в заводське положення, і от що вийшло Ефективність зросла - теплообмін покращився. В мене пояснень цьому немає. Зовні воно однакове, наклейка тільки відрізняє сторони, але на ній немає позначок призначення сторін підключення.

Просить більший вихлоп.

вночі погрався балансом приток/витяжка в 2-05 додав приток +10% - ефективність ще впала, в 2-30 зробив пріоритет вихлопа +12% - ефективність зросла. Просто "на око" погрався.

50% в будинку, теплообмінник повний конденсату, дренаж чистий

чисто там

згадую часи коли ефективність ПВУ в мене рахувало 90%. Чогось останнім часом пише 70-80%

Інверторна - це сучасний безщітковий мотор. Прямий привід барабану раніше був тільки у LG, наче скарг не було, треба читати. Всі вони тихі, у LG немає ременя і шківів. Я завис з пралкою, моя занусі 15 років працює майже без поломок.

вимикається при "0", а вмикається коли завгодно

може не до кінця відкрили той важіль ?

Якщо місця достатньо, беріть повнорозмірну (60см), безшумну (інверторну).

як для "без ЗТ" то круто

завжди коли хтось каже шо все буде добре, хтось скаже - не буде, або не все

при нижчій температурі генерація може бути вища на десяток процентів за розжарені сонцем панелі, через це бачимо найвищі показники не літом і не в гарячих містах. Для осені-зими з мрякою, як зараз, часто однаково - де знаходяться ФЕМ і куди направлені. Якщо і буде різниця, це буде різниця між "нічим" і "майже нічим".

в лісі літом прохолодніше, а температура дуже важлива для ефективності ФЕМ

для регіону - Київ нормально, робіть поправку на деградацію ФЕМ з роками docs.google.com/spreadsheets/d/1qhCUjh3gpFsaOaW8RwTY12FwOJRBTGTFuv2qr4kfdgQ/edit?usp=sharing