yur43

дуже добре, якщо лінійка не бреше, хоча в мене теж вийшло 76,9 продуктивності за лютий 25р.

дорого то. Коли стане дешевше, куплю.

правильніше поставити датчик температури перед останнім краном і ним запускати таймер на 1хв рециркуляції. На літо та рециркуляція вилізе зайвим теплом в будинку.

можливо там пломби, гарантія. Тоді варіант 1.

Зима пройшла. Обмерзання (не повне) спостерігалось при температурі вулиці нижче -10С. Можливість збільшити баланс вітряків на вихлоп сильно зменшує вірогідність обмерзання. Вчора баланс навпаки, в збільшення притоку перевів. Котики-самці почули про весну і помітили одні двері будинку. Запах потягнуло через поріг всередину, після корегування балансу запах вивітрився.

Варіант 1. Нічого не робити. Оте балансування до ідеалу, це не ціль. Ціль - нормальна робота батареї, показник - відповідний SOC. Якщо немає стрибків SOC на 0% і 100%, то все нормально працює. Варіант 2. Правити налаштування БМС, з метою зменшення хибного балансування. Самий простий спосіб - підняти поріг початку балансування до 3,45в на банку. Тоді балансування почнеться в зоні зниження струму заряду, відповідно напруга на банках буде актуальнішою.

Можливо акумулятор новий і не збалансований, тоді БМС зберігає стан 99% щоб струм заряду залишався для процесу балансування. По 100% SOC інвертор просто припиняє заряд.

***** ннада? Нідорага.

ще відкриття Зтравив частину газу - система почала співати. Вихід в режим швидкий, випарювач став холоднішим, звуки з компресора якісь рівніші. Супер! Виходить, завод перезаправив?

Ковпачок був ледве закручений.

4,30 показує таймери RCV і RFV, і назву поточного режиму

Остаточний діагноз. R134a погано сумісний з більшістю компресорних мастил, при їх взаємодії і подальшому охолодженні утворюються парафінові бляшки, які частково забивають капілярну трубку. Лікування - заміна компресора з маслом на високотемпературний аналог. Знайшов і причину цієї поведінки. Рівно місяць тому я вирішив оптимізувати роботу бойлера, знизивши робочу температуру на 9 градусів. Процес забивання капіляра став інтенсивніший через холодніші старти і коротші періоди роботи на високій температурі. Підняв температуру нагріву - ТН почав вмикатись при вищій температурі і переварювати парафін в довшому циклі. Наступний цикл починається з чистим капіляром, компресор швидко виходить на режим. Додавання фільтру-осушувачу перед капіляром може покращити ситуацію, але це не точно, бо при економному низькотемпературному режимі фільтр може забитися воском .

датчик випаровувача показує +4С, візуально на трубках конденсату мало, снігу немає взагалі. Там стоїть на всасі клапан Шредера, ковпачок погано закручений. А при роботі там розрідження, могло втягнути конденсат. Якщо вакумувати і заправити по новому?

з червня працювало добре, ото в лютому почалося

помалу втягуюсь в тему Нова версія - запарафінена капілярка. Компресор може годинами крутити ледве гріючи. Беру паяльник і грію вхід в бублик капілярки, починається циркуляція аж бублик вібрує, гріє знову. В італійців лажа - фільтр один на всасі компресора. А совкопром ставив фільтр перед капіляром. Місце є, чого б не впаяти ?

24-9, або окремий 12в

Якщо модуль розрахований на 12-24, а наявний БЖ на 24, можна спробувати його відрегулювати вниз максимально. Тоді нічого не треба міняти.

якщо крім PV ще й шина висока, то явний перебор

причина швидше всього в таховиході, не відкритий колектор там. Там мабуть логіка 10в, а документацію не переписали. Вони ж не знали, шо в Україні захочуть тахо 30 вольт, шоб аж смерділо горілим

1. я пропонував логічніше підключення підтяжки, штатні невтуди підключені. 2. 3 кОм при 30в = 10 мА, при скважності 50% вийде 0,15 Вт. Можна збільшити опір шоб не грілося.

Кілька успішних запусків і знову лажа. Компресор BSA357CV-R1AN Hitachi Highly, пишуть про запуск від 187 вольт. Конденсатор справний. Напруга при невдалих спробах була 214-220в. Ще така особливість, входить в режим довго, подача стає гаряча аж через 20 хвилин. При роботі періодично цокає там шось. Що можу зробити, це інтегрувати чипа, він буде перевіряти успішність запуску по датчикам температури, при невдалій спробі - перезапуск з паузою хвилин 10.

треба нову підтяжку зробити V12-INPUT_D1, V12-INPUT_D2 опір кілоома три. Бо оті штатні R50,51 неграмотно поставлені.

те що я казав. На inD верхні полички мають бути близькі до 3,3в. У Вас в обох випадках вони нижчі, значить оптопари повністю не тухнуть.

inD1, inD2 по схемі

Так зрозуміліше . Тепер заміряти осцилографом постійну напругу на D1 при відключеному дроті вентилятора і підключеному. Якщо є різниця, ця різниця не дає світлодіоду оптрона потухнути. Різниця має бути більше 0.1в. При живленні 24в у вас верхня поличка 20в, тих 24-20=4в досить для того, щоб оптрон залишався відкритим. Ліквідувати різницю можна знизивши напругу контролера на D1 до рекомендованих у специфікації вітряка. Адже вихід з відкритим колектором у вітряку може бути захищений від перенапруги діодами на шину 10в. Можливо схема вашого контролера така ж як і мого, значить там пробитий стабілізатор 12в, звідти і 20в при живленні від 24, бо в мене там завжди 12в. Можливо мої вітряки старіші і не мають вбудованого захисту таховиходів. Щоб перевірити правильність мого припущення, подивіться осцилограми виходів оптронів.