Togo

Неохідна порада! Якщо залили фундамент з простроченим або неякісним цементом від відомого виробника і фундамент виявився не достатньо міцним, то заводу виробнику (або фасувальнику) можна виставити вимогу про повернення коштів вартості усього фундаменту, включаючи монтажні і демонтажні роботи? (висновки лабораторії на підході, фундамент залили 12 днів назад, а чеки про покупки є).

Ні. (Верніше вимогу виставити можна, але задовільняти її виробник не зобовязаний)

Згідно Закону про захист прав споживачів (далі цитата):

"Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар."

Тобто, максимум, Вам можуть повернути вартість цементу.

Є момент, коли продавець буде змушений виплатити Вам компенсацію (далі цитата):

"Стаття 16. Майнова відповідальність за шкоду, завдану дефектною продукцією або продукцією неналежної якості

1. Шкода, завдана життю, здоров'ю або майну споживача дефектною продукцією або продукцією неналежної якості, підлягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо законом не передбачено більш високої міри відповідальності.

2. Право вимагати відшкодування завданої шкоди визнається за кожним потерпілим споживачем незалежно від того, чи перебував він у договірних відносинах з виробником (виконавцем, продавцем). Таке право зберігається протягом установленого строку служби (строку придатності), а якщо такий не встановлено - протягом десяти років з дати введення в обіг такої продукції її виробником.

При цьому на такого споживача покладається обов'язок довести:

1) наявність шкоди;

2) наявність дефекту в продукції;

3) наявність причинно-наслідкового зв'язку між такими шкодою та дефектом."

Тобто, якщо у Вас, не дай Боже, все повалиться.

Але мною, як клієнтом не дорожать, тому що я фізична особа і в опті не зацікавлена. Проте, моя помилка була у тому, що для фундаментних робіт вибрала цемент ШПЦ 400/lll.

ІМХО Використання цементу ШПЦ ІІІ/А-400 для фундаментних робіт не є критичною помилкою.

Да мне проще направить некачественный цемент в другое русло, на подсыпку для укладки плитки, штукатурки кладки и.т.д., чем заниматься всей этой фигней lol:

Кожний ... як він хоче

Какие хитрые блин. В Киеве длина листа 1700, а цена вроде около 34 грн.

Франківський 1750*1130 в Київському регіоні по 41грн/лист продається. А Київський у Франківську взагалі не продається. Транспорт ІМХО.

Могу продать вам лист за 200 баксов. Даже на евро согласен - мать его так...

Можу запропонувати Вам по 40 грн, а візьмете більше 100 листів - дам знижку 50%, тобто по 20 грн за лист розмір 1750*1130 фарбований (гамма кольорів - коричневий, червоний, зелений) 2 гатунок (сорт). Ну гаразд, для Вас, як цінувача саме дешевого шиферу пропоную по 18грн - кольоровий і по 9грн - сірий (все 2-й гатунок).

А хто скаже про правильний пиріг мансардного даху з шифером.

 

Нскільки я розумію знизу вверх треба робити так:

гідроізоляційна (пароізоляційна) плівка - утеплювач 15-20 см - супердифузійна мембрана - зазор 5 см - черепиця (шифер).

www.vashdom.ru/snip/II-26-76/index-2.htm - подивіться додаток 3 (Приложение 3)

Питаю тому, що на білоруському форумі прочитав що під шифер треба ложити сучасний руберойд.

В Білорусіїї Осіповічський завод є, потрібно ж їм якось продавати свій євроруберойд.

І ще на Івано-Франківськ цементному заводі зараз є акція на нефарбований безазбестовий шифер євровзірця.

Ціна за лист розміром 1000х1097х6 - 28.8 грн. а по акції в районі 21-22 грн.

В понеділок знайомий привезе прайс і пару фотографій. Як тільки отримаю відпишусь і викладу фотки.

+ пакування, + перевезення

(ссылка устарела)

Сразу пишу я не их представитель. Поэтому лицо не заинтересованное.

У них в пределах 50 грн- лист.Это намного дешевле, чем красить самому.

Ми не такі багаті, щоб купляти дешеві речі. (цитата). 8-)

Скоро,если Богу будет угодно,приступаю к крыше.

Все посты темы прочитал. По сайтам полазил и пришел к выводам:

1.Только чтобы не нарушать мир в семье,положу крашеный Краматорский.Жена очень хочет крашеный.Сам бы положил простой и не парился.И соседям радость и нам дешевле.

2.Крашеный в массиве лучше не брать.

ИМХО. Шифер полность "готов к употреблению",зачем тратить деньги?Последние пять объектов-под некрашеным шифером.

Всем большое спасибо ,помогли определиться!

ІМХО Краматорський шифер по якості не дуже - багато бою, і геометрія не та.

Для тротуарки цемент марки не ниже 400, ес-но порланд и еще Вы путаете ПЦ І-500 и ПЦ І-500 Н это немножко два разных цемента, в Н-ке нормированный состав клинкера. Если будет больше оксида магния в составе клинкера, то посыпестся еще быстрее чем некот .М500 Д20

 

Ага через год болгарка плитку не режет, и еще нюанс изделия из него светлее чем из других цементов

ПЦ І-500 таки выпускают, только не фасуюют

+1.

99% цементу, що фасується іде саме нормованого складу ПЦ І-500-Н, але часто на мішку пишуть просто ПЦ І-500, можливо просто не звертають на це уваги, а можливо так універсальніше його сертифікувати . Тому і писалося маркування, або так, або так, вибачайте, якщо когось ввів в оману.

Вы можете написать как это дуже просто?

Отож, а где лаборатория ? На цементном заводе?

Утратили фасовщики доверие уже на всегда ИМХО

Млин, а якость фасовки или цемента

Можу.

Головне, звернути увагу, щоб не пройшов ГАРАНТІЙНИЙ термін на цемент. Берем паспорт на цемент, сам цемент (достатньо 2-5кг, але краще взяти мішок) і в лабораторію. Де знайти лабораторію? Весь сертифікований цемент проходить через Укргеолмбуд на Павлівській, але їхні тарифи дуже кусаються, тому, на будь-якій завод ЗБК, при заводах обовязково буде лабораторія, яка має сертифікат в тому числі і на випробовування цементу. В кінці кінців, при наявності відповідного повіренного обладнання по технології, можна зробити випробовування і самому. По результатам випробовування видається протокол випробовувань, в якому зазначаються показники якості цементу на ранніх термінах, які регламентує ДСТУ. Якщо ці показники не відповідають нормі, це підстава для рекламації. Далі, пишете заяву і до неї прикладаєте протокол. Питання в тому, що, фасувальник зобовязаний при отриманні насипного цементу провести його через лабораторію і, відповідно, вже мати такий протокол. Тут можливо два варіанти. 1. У фасувальника є протокол з позитивним висновком, в цьому випадку, за згодою сторін, призначається нейтральна експертиза, або, якщо ціна питання для фасувальника не велика, або фасувальник хоче просто піти Вам на зустріч, Вам підуть на зустріч.

Варіант 2. У фасувальника вже є негативний протокол. На мою думку, в цьому випадку, фасувальник зовсім не зацікавлений псувати з Вами відносини, і Вам обовязково підуть на зустріч. Справа в тому, що зазвичай, фасувальники знають цемент якого заводу і якої якості вони беруть, і якщо клієнт для фасувальника постійний, або важливий Вам перед купівлею цементу можуть дати достовірну інформацію про якість і порадити є сенс брати той чи інший цемент для конкретної цілі.

Тому моя порада - користуйтеся перевіреними постачальниками, якщо виникають проблеми, одразу, спочатку, просто повідомляйте (усно) про це постачальника, і тоді 90% проблем будуть вирішуватись одразу без лабораторій, а якщо з Вами ніхто не хоче спілкуватися - міняйте постачальника.

Якість фасування Ви маєте на увазі вагу мішка? Знову ж є нюанс, для претензії потрібно перевіряти вагу на вазі, яка пройшла щорічну повірку в Укрметртестстандарті, тому тут порада таж сама, фасувальник, який дорожить клієнтом, навіть після усного звернення піде Вам на зустріч. Ну і, звичайно розумійте і Ви фасувальника, інколи бувають недовіси (часто з обєктивних причин), а інколи бувають і перевіси (а це також порушення норм).

Не мовчіть! І більшість проблем вирішиться.

Я уже спрашивал, но не получил ответа, что собой представляет харьковский цемент? У нас сейчас появился опять в продаже(раньше продавали портлат(400 и 500) и евроцемент)???

В Харкові немає цементного заводу. Завод є в Балаклії (Балцем) - це Харківська область.

Может это просто мои наблюдения:

шифер со временем высыхает и становится менее элластичным, более жестким. Снятый с кровли, часто имеет не плоскую форму, а форму слежания. При последущей укладке иногда невозможно избавиться от щелей из-за его погнутости. Соответственно, увеличивается вероятность трещин при нагрузке на него.

Я бы шифер б/у стелил только на ту кровлю, которую на следующий год собирался переделывать (в качестве времянки).

Те, про що Ви пишете, насправді, має місце.

+1

А як на рахунок якості заводського фарбування.

 

І ще питання якщо фарбувати самому то як ліпше. Поки шифер внизу чи коли він вже лежить на даху.

 

Доречі ще одне питання, в інтернеті почала зустрічатись інформація про те що люди розрізають лист впоперек на 2-3 рівні частини. Після укладки таких вузьких шиферин дах виглядає ніби то накритий черепицею.

Хто що скаже на це.

При заводському фарбуванні можлива проблема тільки з висолами, але це гарантійний випадок. При самостійному фарбуванні можливо все.

Шифер не ріжуть без необхідності впоперек, для отримання листів меншого розміру, наприклад той самий Франківськ робить шифер європрофілю висотою 1м, 1,25м, 1,5м тощо.

На землі ІМХО якість фарбування краща (зручніше там).

Азбестовий шифер не шкідливий, про це вже не раз писали на форумі.

Безазбестовий фарбується абсолютно аналогічно, і доречі Іванофранківськцемент на сьгодняшній день фарбує переважно беезбестовий.

Згоден на 100%.

Пока могу сказать что отличается толщиной, больше подробностей не знаю.

ВАТ "Івано-Франківськцемент" робить, що азбестовий, що безазбестовий однієї і тієї ж товщини, тому по товщині різниці немає. Теоритично вага безазбестового шиферу повинна бути на 10% менше.

нету крашенного, только серый, кстати, а как отлечить асбест от безасбест шифера?

Нажаль на вигляд майже неможливо. Як варіант по паспорту (номер партії в паспорті повинен співпадати з номером партії, що відбита на листі). Ще, на хвилі , яка перекривається, є маркування, так от, азбестовий шифер маркується як "АТ", безазбестовий "NT".

Подскажите, пожалуйста. Имеется крыша со сплошной обрешеткой, на ней рубероид, на рубероиде лежит какие-то квадратные жесткие пластины похожие на линолеумные плитки (как раньше были в школах и больницах). На них лежит старый шифер. Его-то я и собрался менять. Шифер балаклеевский на днях привезут. А что еще нужно? Какие гвозди? И если рубероид пришел в негодность, то на что его можно заменить? И нужен ли этот "линолиум" в квадратиках. Спасибо.

 

Забыл добавить - чердак холодный.

Якщо все робити правильно, то починати потрібно з обришітки, її потрібно міняти, під шифер не годиться суцільна обришітка. А далі можна вже і шифер класти, без всілякої підкладки у Вашому випадку. Якщо обришітку міняти не хочете, то знімається все до обришітки, далі руберойд (або плівка, або гідроізоляція), і далі шифер, але в такому випадку Ви втрачаєте гарантію на шифер. Цвяхи для кріплення використовують шиферні (в будь-якому будівельному магазині знайдете). Старий руберойд не годиться, його міняти (у руберойда термін служби менше ніж у шифера в 3 рази). "Лінолеум" в квадратиках на сміття.

Порадьте, будь ласка, Якими марками Миколаївського, або К-Подільського цементу, варто заливати сходи(зовнішні) і відмостку? І в якій пропорції з піском. Розумію, що чим більше(цементу) тим краще, але хотілось би почути Вашу, авторитетну думку?

На мою думку, раз використання зовнішнє, то потрібен цемент з найменшим вмістом домішків, для портландцементів це цементи І групи: ПЦ І-500 (ПЦ І-500-Н), або ПЦ І-400 (ПЦ І-400-Н). Зазвичай, на практиці, беруть співвідношення цементу і піску 1/3 для цементу марки 400, для цементу марки 500 можна взяти і 1/4. Насправді, можна взяти і 1/8, але в цьому випадку потрібно бути на 100% впевненим в цементі. Чим більше цементу, тим міцніше, але більше усадка і ймовірність тріщин, тому не завжди більше - то краще. Якщо у Вас сходи, тобто місце по якому будуть постійно ходити, може варто подумати не просто про ЦПС, а наприклад про бетон, тобто дати туди ще й щебінь, або гравій, або зробити декілька шарів різного складу? Ну і звичайно про армування не забути.

Промисловість України не виробляє цемент марки 400 без домішків, а от 500 марку виробляє, і називається він ПЦ І-500-Н

Одразу, вибачте , виправляюсь - ПЦ І-400-Н виробляється в Україні, наприклад Миколаївським цементним заводом.

Ничего не перепутали? ВЦ - это соотношение вода/цемент, это число ну никак не зависит от количества песка или гравия

Повністю згоден з Вами!

Судя по вашей логике - у меня ВЦ 0 :D Потому что при влажном песке воду вообще не добавляем ;)

Це Ваша логіка. По Вашим же данним у Вас суміш 1/1 і ВЦ-0,2. Нормальна людина (і моя логіка) розуміє це як 1кг цемента + 1 кг наповнювача (пісок, щебінь чи мінеральні наповнювачі) і 200г води. А по вологості піску, так в технологічному регламенті,наприклад, на виготовлення того ж бетону зазначається, що вологість піска повинна бути не більше 5% чи 10% (точно зараз не пам'ятаю), і плюс щебінь промитий. Для ЦПС ВЦ беруть в межах 0,4-0,6 (в залежності яку марку суміші потрібно отримати), а кількістю піска регулюють "подвіжность" суміші, яку потрібно для конкретної цілі.

ПЦ М-500 Д0 - это еще советская и российская маркировка ;)

Там строго различали портланд по количеству минеральных добавок, был М0, М5 и тд. В случае эксплуатации на улице - это высолы :D

Згоден, в побуті можна використовувати і таке позначення, але на мішку такого маркування Ви не знайдете, тому навіщо плутатись (а цемент М500 Д5 ви не знайдете, тому що М500 Д0 допускає до 5% домішків, а все, що від 5% до 20% домішків - то Д20)

Ну и скажите мне, как торговец - ну как может качественный портланд марки 500 стоить столько же, как и ШПЦ М-400 ? :D А ведь ШПЦ хорошего качества сейчас продают дороже М500

Як продавець кажу - НЕ МОЖЕ!

НУ и все остальное - просто без комментариев... лень ругаться и разжевывать

Существует технологический регламент и ТУ на изделия, из чего и исходим

Згоден, а ще ДСТУ і Будівельні норми ;)

:D Судя по всему - торговец цементом?

У меня подвижность смеси П1, с нормальным цементом через 10 часов 50% прочности набирает. А тут через сутки - даже и не начал схватываться, хоть заново отливай :D

Кстати, мои цементники безропотно 3 раза меняли все 2 тонны :D

Видать таки в курсе ;) Сегодня завезли Каменец-Подольский, к концу дня отливка уже схватилась ;)

И кстати - у меня на смесях 1/1 при ВЦ 0,2 подвижность П3-П4, так что если я 0,6 воды добавлю - точно его в руку взять не смогу Разве что в кружку накапать :D

Вгадали. Займаюсь цементом і виробами з цементу.

Насамперед давайте розставимо пріоритети. Ми ведемо мову про якість цементу для побутових цілей, тобто для звичайного споживача, якому потрібно зробити стяжку, покласти кладку, залити доріжку тощо. Для таких цілей використовується цемент М400, при чому, часто не має значення ПЦ, чи ШПЦ цей цемент, якщо він тримає марку 400, то з нього спокійно можна зробити суміш (цементно-пісчану чи бетонну) марки М300, а по такому бетону може проїхати не те що "сімейна вантажівка" а й 30-ти тонна фура. Але є нюанс, це експлуатація ззовні приміщення (тобто місця де ймовірні температури нижче 0 градусів за цельсієм). Цементи ІІ і ІІІ групи бояться морозів через наявність в їх складі шлаку. Шлак дуже добре всмоктує вологу, відповідно в мороз ця вода замерзає і розриває ваш розчин. Промисловість України не виробляє цемент марки 400 без домішків, а от 500 марку виробляє, і називається він ПЦ І-500-Н (а не ПЦ М500 Д0), хоча так, в побуті для зручності говорять марка 500 Д0 і марка 500 Д20. Так от саме марку ПЦ І-500 і використовують так би мовити "для зовнішнього застосування", а от ПЦ ІІ/А-Ш-500 (по Вашому Д20) - ні, взагалі М500 Д20 дуже специфічний цемент і знайти йому сферу використання в "домашніх умовах" проблематично (єдине що приходить в голову це збільшення массової долі наприклад піску в цементно-пісчаному рочнині), краще взяти М400 Д20 (ПЦ ІІ/А-Ш-400), або М400 Д35 (ПЦ ІІ/Б-Ш-400) - результат однаково задовільнить, а вартість - менше.

Якість цементу контролюється для марки 400 на 7 і 28 добу для марки 500 на 2 і 28 добу. Тому я не зовсім розумію, що означає 50% прочності через 10 годин. Якщо вважати, що 100% міцності цемент набирає на 28 добу (хоча це не зовсім правильно, тому, що цемент і далі набирає міцності), то чому Ви випробовуєте його через 10 годин? І чому саме 50% він повинен набирати? Але ж по ДСТУ на 2 добу цемент М500 повинен набрати близько 26% міцності в порівнянні з 28 добою. А через 10 годин у Вас навіть рекламацію ніхто не прийме, а Ви кажете, що Вам постачальник одразу його і міняє так ще і 3 рази. Значить постачальник відчуває за собою грішок. Так забути треба про такого постачальника.

По питанню рухливості (подвижность). Згадується приказка: "Чув звін, та не знаю звідки він". Не плутайте будь-ласка рухливість бетону яка характеризується показниками П1, П2, ..., П5 про які Ви і згадуєте (від 1-5 см конуса для П1 до 15-20 см для П5), з рухливістю цементу. Для заливки кубіка, рухливість цементного тіста повинна складати 23-25 см. Взагалі, рухливість коригується водо-цементним відношенням, або додаванням пластифікаторів. Тому використовувати рухливість, як показник якості саме цементу НЕДОРЕЧНО.

Тепер про суміші. Ви готуєте суміші 1/1 при в-ц 0,2 - можливо, Ви не кажете, що у Вас за суміші, тому готуйте собі і клієнтам на здоров'ячко, якість виробу задовільняє і відповідає стантарту - це головний показник. Наприклад в-ц (водо-цементне) співвідношення у загальновідомої суміші СМ-11 (клей для плитки) 0,25. Тому я не кажу, що це неможливо, але вибачайте, ми говоримо не про готові сухі будівельні суміші, а про цемент і, відповідно, вироби з нього, які будь-яка людина може приготувати в домашніх умовах, як то бетон, або ЦПС (цементно-пісчана суміш). Наприклад, щоб отримати бетон В15 (для приватного будівництва в більшості випадків підходить) використовується наступна пропорція: цемент-230, пісок-870, вода-140, гравій-1170, таким чином в-ц складає 140/230=0,61. На два з лишком кг сухої суміші 140г води і Ви вже в кружку наливаєте? Тоді куди Ви наливаєте Вашу ж суміш 1/1 - це 2 кг і туди в-ц 0,2 а це 200г води. Мої 2,27кг суміші до 140г води, і Ваші 2кг суміші до 200г води!? Де логіка? Візьмемо найпоширенішу ЦПС 1 лопата цементу до 4-х лопат піску - 5кг суміші (моє в-ц 0,6) на 600г води це 2кг суміші до 240г води - спробуйте замішайте. До речі, на практиці, дуже важко точно відміряти в-ц співвідношення, тому і використовують наступний метод - розчин повинен бути таким, який не тече в руці, а як пластилін формує кульку, для згаданої вище ЦПС (1 частка цементу до 4 часток піску), така кулька сформується при в-ц близько 0,5 , що буде 99% гарантією отримання суміші марки М200. Такої марки вже достатньо, щоб по ній Хамери їздили. При в-ц 0,6 звичайно якась кількість рідини між пальцями у Вас пройде, але про кружку, то вже невдалий жарт і я його схильний списати на Вашу недосвідченість.

Вибачте за можливий ухил від теми якості цементу, але ІМХО мої поради сподіваюся будуть не лишніми.

По якості цементу. Я б розрізняв саме заводи-виробники цементу і фірми-фасувальники.

Якщо говорити про заводи-виробники, то якість цементу залежить, в основному від двох факторів, якості клінкеру і технологічності виробництва, тому навіть різні партії від одного і того ж заводу різняться по якості, але в середньому ІМХО:

1) згадана тут Балаклея (Балцем, він же Євроцемент) доречі, найбільший завод в Європі, безпроблемний цемент - раджу всім;

2) Івано-Франківський (найсучасніший завод в Україні, перші перейшли з газу на вуголь, ще здається сім років тому) - безпроблемний цемент, але важко знайти, тому-що Франківськ має своє азбестоцементне виробництво і велика частка цементу йде туди, ну і Європа поруч з ними - раджу всім;

3) Кам'янець-Подільський - колись в дійсності дуже якісний цемент, але з метою здешевлення виробництва Камянець перейшов з газу на вугілля, і деякий час досягти якісних показників їм не вдавалося, з цієї ж причини Київський ЗБК ім. Ковальської, який був у них найбільшим покупцем, змушений був відмовитися від цього цементу. Станом на сьогодні Камянць вийшов на якість, але Камянецький цемент завжди кусався ціною, тому, якщо питання тільки в якості то - раджу.

4) Здолбунів - специфічний цемент, повільно виходить на показники якості в ранньому віці, але на 28 добу дає фору усім іншим заводам. Ще нюанс. Здолбунів робить як тут висловлювалися Д20 М500 (ПЦ ІІ/А-Ш-500) - це не зовсім та ПЦ 500 до якої всі звикли. - раджу всім але тільки ПЦ І-500.

5) Миколаїв (не той, що місто корабельників, а той, що у Львівській області) - міцний середнячок - зірок з неба не хапає, але і проблем мати великих не будете (при демократичній ціні) - раджу.

6) Кривий Ріг - середнячок, М400 - нормальний цемент, М500 - ІМХО бувають проблеми і дуже часто.

7) Краматорськ (Пушка), Амвросіївка (Донцемент), Дніпродзержинськ, Бахчісарай - брати такий цемент звичайно можна, але якщо бюджет ну дуже обмежений, або відповідальність робіт невелика. Цей цемент також популярний у будівельників, де головне обєкт здати, а, що з ним буде потім, то вже проблема замовника.

Фірми-фасувальники. По ДСТУ фірма-фасувальник зобовязана зазначати на мішку: відповідно назву фірми-фасувальника, найменування цементу (не просто М400, або М500, або гарантована марка 500, а наприклад: ПЦ І-500, ПЦ ІІ/Б-Ш-400, ШПЦ ІІІ/А-400), ЗАВОД-ВИРОБНИК цементу, свою адресу і телефон, тощо і обовязково вимагайте паспорт якості фірми-фасувальника, в якому зазначаються ті показники якості про які і йде мова і в якому обовязково повинна зазначатися дата ВИРОБНИЦТВА і ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН, а також сертифікат відповідності на цемент, який гарантує, що фірма на якій Ви берете цемент хоч якось контролюється з боку держави (цемент підлягає обовязковій сертифікації). Можете також попросити паспорт якості на розсипний цемент, який отримала фірма-фасувальник з заводу-виробника, але цей паспорт Вам не зобовязані давати (хоча, якщо фірмі нема що приховувати, то і його Вам нададуть). З такими документами і таким мішком, при потребі Ви дуже просто зможете висловити претензію фасувальнику по якості (але тільки після лабараторного висновку). Якщо ж вищезазаначеної інформації немає, то тут відповідальність за можливі наслідки Ви берете на себе.

Окремо хочеться виділити фірму-фасувальник - Фомальгаут. Чому окремо, тому, що з деяких пір ця фірма стала і деякій мірі виробником цементу. Насамперед Фомальгаут вдійсності відповідальна фірма, і на мішках цієї фірми Ви знайдете правдиву і достовірну інформацію про те, що в середині. Але є один нюанс. Це їхній новий цемент пуцолановий (не портланд). Фішка цього виду цементу полягає в тому, що при своїй дешевізні, він вимагає специфічних умов використання, а саме, все, що Ви зробите з нього повинно експлуатуватися при відносно високих температурах і вологості (грубо - тропічний клімат), в іншому випадку він просто не тримає марку (показників якості).

To InSAn: А разве у цемента такой маленький срок годности - 4 мес?!

ГАРАНТІЙНИЙ термін придатності цементу - 60 діб з дати ВИРОБНИЦТВА (не фасування).

При певних умовах зберігання, термін придатності цементу може складати і декілька років.

To Alxey R: Вообще два потолок, на балцеме ставят дату на мешках,если нет даты то фасованный неизвестно кем.

Якщо дата фасування збігається з датою виробництва цементу, то ставити дату фасування на мішку є сенс, а якщо ні, то ... Взагалі, ДСТУ не передбачає зазначення дати фасування на мішку, але передбачає паспорт якості, який повинен іти з кожною партією цементу і в якому обов'язково зазначається дата саме виробництва цементу.

To Бес: 1)Можно смеяться, но пробы, что залили в пятницу - до сих пор не схватились

В субботу залили плитку на нормальном цементе - утром уже достали, схватилось...

2)Отливается кубик, для частника - смешать и залить в какую-то плошку-баночку, часов через 10 должно в тепле уже схватиться. Если цемент старый - будет как печенье в руках крошиться...

Дуже цікаво, а як Ви берете проби? І що за показники "схватились - не схватились"?

Який кубик для частника? Що означає "смешать и залить"? В яких пропорціях? Кубіки роблять тільки в лабораторії. Для себе змішайте у пропорції - 1 частка цементу і 0,6 часток води, і одразу після замісу стискають в руках, якщо суміш тримається купи - можна "частнику" використовувати такий цемент, якщо розпадається - беріть інший.

To Бес: Во общем, по Киеву, по результатам испытаний:

ПЦ I М-500

Здолбунов, Каменец-Подольский и Николаев - три завода, которые делают портланд нормальный, все остальное - только по названию портланд

Кировоград, Евроцем и Балцем - это вообще тихий ужас Полимин - вообще в топку

Натуральне мариво (рос.: бред)!!! Таке відчуття, що Ви не знаєте про що говорите.

Дані з протоколів випробувань в студію!

To Alxey R: Балцем хороший цемент, если фасован на заводе еще недавно с завода его купить было нереально.

Балцем хороший цемент, якщо він виробництва саме Балцем, а де він зафасований не має значення. Якщо він зафасований в мішок Євроцементгруп, то це 99% гарантія, що він виробництва Балцем, хоча зустрічається і фальсифікат (уважно дивіться на мішок). Коли існує великий попит на цемент на ринку, Балцем в дійсності у свій мішок не фасує, а реалізує розсипний, і тоді знайти оригінальну упаковку дуже важко.

Дык и тут уже спорили по этому вопросу. Совковский прием - рубероид под шифер - минус что не видно если протечка где.

Щас многие прозрачную гидроизоляцию кидают - типа можно увидеть где подтекло.

 

В стыки между шифером по-любому может задуть поземку, или воду при сильном боковом ветре.

Поземку сам наблюдал посетив чердак зимой.

 

Со временем резинки под шляпками плотно не будут сидеть. Да и шифер примет форму обрешетки и кое-где ниже станет, краска отстанет в этих местах. При хорошем ливне по гвозди слегка попадать может и по гвоздю стекать.

Читайте і крийте згідно будівельних норм і нічого затікати у Вас не буде.

А резинка під шляпку кладеться не для гідроізоляції, а в першу чергу, для амортизації, і то в перший рік, поки шифер "не знайде своє місце".

А че за фарба-то шиферная?

Акрилова фарба ВД-АК-111.

Поверхня повинна бути чиста, прогрунтована. Кладеться в два шари (слоя).

Витрата на 1 лист (1,75*1,13 ) - 400-450г (при двошаровому фарбуванні), або 1 кг на 5-6 кв.м. Водою, або іншим розчинником не розбавляти.

моя крыша )

 

 

вид за полтора года не поменяла .

 

 

красили грунт-краска-грунт-краска

 

если хочется глянца то поверх еще раз грунтом.

 

краска финская ROOFLEX или ROOFLATEX какточно - непомню.

грунт специальный производителя непомню.

на мои 200 м кв краски пошло на 680 долларов.

 

З.Ы. краску не разводил, вообще интересно как можно разводить полимерную краску, не станет ли ей плохо от этого.

А чи не дорого?

Фарбований на заводі лист шифера азбестоцементний 1,75*1,13м - 54грн (5 років гарантія), лист безазбестовий 1,75*1,13м - 75грн (10 років гарантія).

Фарбування: грунт-фарба з сушкою-фарба з сушкою.

Очень актуально . Как раз сейчас строим крышу. Цвет шиферной краски - темно-коричневый. Краска КО, если это имеет значение...

 

Вчера приехала машина с деревом на крышу - я думаю строители за 1-2 недели справятся... Так что для нас покупка коньков и т.д. очень актуальна...

 

Напишите плз, что, почем, и где забирать.

Маємо волокнистоцементні коричневі коньки за ціною 50 грн/пара, реброва деталь 9 грн/шт (650мм). Але потрібно дивитись чи підійдуть по тональності. Сірий спрощений волокнистоцементний коньок під фарбування - 36 грн/пара. Шиферна фарба 18 грн/кг. (відра по 12 кг). тел. 520-93-03

Ребята, подскажите где купить коньки металлочерепичные.Хочу положить на шифер.А фирмы не хотят продовать только коньки.Или надо ждать.Надо 7 коньковых элементов и 8 угловых элементов.Желательно красно-коричневых (гнилая вишня) или коричневых.

Можемо запропонувати коньки і ребра шиферні в коричневому і бордовому кольорі.