newbee2020

а я тренировался на листике, пока не понял, что надо просто держать в уме путь для возврата к началу. в интернете нашел, что идет 6.7 мп на 1 квм при шаге 15см, и просто заранее считал чтобы разбежность в площади по контурам была не больше 30%. схему выбросил после 2го контура и мотал как Бог даст, получилось норм, правда бухта была одна большая вроде

представил это представление, бригада по обьекту шарится, а бригадир за палетой глаза пучит. еще и на рабочих прикрикнуть можно, заодно

физику отменили или что? кстати,там в калькуляторе можно прикинуть сколько квтч можно сэкономить за сезон (указав регион) в том или ином варике. по моему опыту могу сказать, что рассчетные по смарткалку теплопотери сошлись с реальными

башни рухнули не от удара, а от пожара. есть большой технический отчёт о том как горело, где лопало и почему обрушилось. про Луну забавно :) надеюсь это стеб.

иначе зачем, собственно, вы платили за проект?

подскажите в какую сторону мыслить. хочу подачу с ХВ на ГВ (в бойлер, а потом коллектор на четыре магистрали) сделать через верхний теплообменник (медная труба 18х1 24 метра) теплоаккумулятора (1200л). идея такая - даже если ТА не нагрет, там все равно вода немного ниже комнатной температуры, но выше воды из скважины. т.е будет предварительный подогрев, бойлеру будет легче. если ТА горячий (например, поработал камин или ТЭН на ночном тарифе или солнечные батареи или гелиоколлектор), то в бойлер уже буде заходить горячая вода, возможно даже очень горячая. площадь теплообменника (медной трубы) приличная по рассчетам, 1.3-1.4 квм, сравнение с пластинчатыми нержавеющими аналогами показывает значительный запас по мощности, но непонятно на какой скорости потока. если будет 2-3 магистрали качать, теплоотдача будет хуже, понятное дело. вообщем, задача сгладить это все термосмесительным клапаном каким то и не завтыкать про безопасность и расширительные бачки и т. я не понимэ куда клапан и какой (чтобы быстрый был). по идее до бойлера, чтобы при сильно нагретом ТА уже подавать нормальной температуры ГВ (ну типа 45 градусов, подмешиванием например). чтобы подмешивать холодную надо две магистрали получается тянуть от ХВ, одна через теплообменник ТА, а виторая независимо холодная?

подскажите, есть угловой коридор в доме ширина 1,3м по длинной стороне и 1,5м по короткой. как правильно сделать раскладку плитки 1,2х0.6 в таком случае? КГ под паркет елочкой, направленный. или нормально не получится никак?

пробую себя в роли плиточника, как всегда, тренируюсь на кошках в котельной на стыке ГИ эскаро, надо было блин малярный скотч снимать сразу, пока не застыло, тепер резать надо Керамогранит зевс рект 60х30 на силтек 801. на пол гребенка 10х10, плитку на сдир мажу. кстати, с весны зевс подорожал на 50%. режу дисками с алиэкспрес, кто то тут на форуме советовал, нормально в принципе, но небольшие сколы есть. респект человекам, придумавшим СВП иначе бы не решился.

ПУЭ мордора (думаю они тоже жить хотят). цитата В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки;

ужосы нашего городка. сорвался со стула - побежал жечь свою юта вап. от жиги кукожится без воспламенения. если расплавленное потом еще жечь то горит как масса. заодно попалил одескабель ввгнг. плавится, соответственно, и горит хуже ПИ. вывод - защищаем кабель и спим спокойно. можно дуговую защиту поставить по каждой фазе и спать еще спокойнее, чем штукатуры. правда что делать с чайником, бойлером,плитой и прочей техникой. их то в стену не запаришь.. и что делать владельцам натяжных потолков..

я тоже провел часть по доскам потока под ПИ. вроде ввг нг можно так. чтобы кабель не горел и потолки не поджигал, защита евойная должна быть.

тоже выбрал эту систему, популярные варианты проще обслуживать потом, если вдруг че. последний раз сравнивал китайский душ термостат q tap и грое евротерм 800 (всего на 500 грн дороже был по акции). небо и земля, как по комфорту так и по надежности.

котел выкл-вкл. надо будет посмотреть на тихие, пока пусть стреляет, все равно не живу

ух и стреляет эта релюшка на постоянный вариант не вариант.

приехала 70Х52+WM , на вид поярче 60х42, не зря поменял. угловая не получалась без дымососа, ну и так норм. решил добавить еще линию на потолочный вентилятор напротив камина. в котле сгорело китайское твердотельное реле на 60А (нагрузка три тена по 3 квт и два насоса), поработало месяца 2 от силы. печаль. купил обычную релюху на динрейку 63А, может понадежнее будет.

пвс 4х2.5 (не помню производитель или ззцп или ноунейм) при нагрузке около 9 квт (по 3 на фазу) на ощупь слегка теплый.

свои 122 попросил обмерить как 119

а с чего он сделан? судя по гибкости там камни рядом лежали во время производства

редко где весь проводник прямабсолютно весь цельный и заштукатуренный. так что я не сильно ошибся с 25а. но если у нас нагрузка на сошла с ума, и начала тянуть 40ампер, автомат с20 сработает минут через пять, не мало. и это если жара, а если холод у щитка? ещё больше. зачем этот риск на пустом месте. если 16 выбивает это повод искать проблему, а не менять на 20. но я не электрик и даже не маляр

в инете пишут, что кабель держит до 25А длительно, это уже прям предел, даже учитывая реальное сечение 2.5. и идеальные соединения. а автомат В20 пропустит сколько? 60-100ампер с20 еще больше. имхо 16А оптимум на2.5. что в розетки планируется включить, что в16 мало будет?

купил таблетки вухльмаус киллер, судя по составу - фосфин. еще не пробовал, буду весной.

я еще не живу, но по ощущениям - нет. двери важны тоже.

d500 15 см , оштукатуренный, вполне неплохо себя по шумке показал. в сети есть табличка сравнения разных ГБ по звукоизоляции

так это и есть спец крепеж для газобетона. в эпицентре он так и называется - дюбель для газобетона epicentrk.ua/ua/shop/dyubeli/fs/tip-dlya-gazobetona/ или вы о каком? химия?

крепим все на винтовые дюбеля (которые шестигранкой вкручиваются), под саморез м8. отверстия сначала сверлим, потом аккуратно нарезаем, выкручиваем, посадочное место и сам дюбель смазываем универсальным клеем, какой под рукой есть, и вкручиваем повторно. главное не сорвать резьбу. таким макаром есть надежда, что при демонтаже крепления, саморез не будет выкручиваться вместе с дюбелем, ну и плюс немного клей (в теории) сгладит небольшие динамические колебания. пока только один фильтр поставил - нить+волокно пропилен. заметил что вода местами мутная идет, с большим количеством пузырьков, как будто бы воздухом насыщена. это норм, фильтр прольется со временем?