Наблюдатель

Вы видели какой щиток у человека в 5-ти этажке чтоб такое заявлять? Вы уверены что PEN надлежащего сечения, что он от ВРУ идет цельный проводом, что качество соединений соответсвует ГОСТ, это не говоря о том что по действующим нормам такой способ зануления уже не используется при реконструкциях и в новостройках! Или Вы не знаете что в действующих нормах требования к электробезопасности на много жоще чем были 10 и более лет назад, когда строилась 5-ти этажка. В старом жилищном фонде, до реконструкции стояков, повысить электро пожоро безопасность без ухудшения того что было может только УЗО не более 30 мА и трехпроводка без подключения РЕ в подрозетниках и возле светильников!

Не 12, а 10, пять из которых УЗО, но это не важно, раздельная защита групповых линий позволяет устанавливать автоматы меньшего номинала, что особенно важно где требуется повышеная пожаробезопасность! Где ПУЭ запрещает это делать синхронно с разрывом фазы? В некоторых случаях даже требуется разрывать с фазным проводом и нейтральный провод! Для Вас может быть и тайный, а для меня обычное обеспечение электробезопасности! ВЛ не изолированая, старая, выключивши двухполюсный вводной автомат или двухполюсный автомат групповой линии можно спокойно ремонтировать проводку не боясь что из-за ветра будет перехлест нейтрального провода с фазным проводами или не случатся другие аварии могущие вызвать появления фазы на нейтральном проводе! Даже без аварий при большой нагрузке между нейтральным проводом ВЛ и землей может быть напряжение посадки. В литературе описаны случаи гибели людей от 12 вольт! На той ВЛ по вечерам на нейтральном проводе бывает 18 вольт относительно земли! В случае замыкания в групповой линии N и PE хозяин сам сможет быстро найти неисправную линию и отключить её двухполюсным автоматом и пользоваться исправными линиями, пока не прийдет опытный в электрике человек и не устранит неисправность. Или Вы не вкурсе что при замыкании N и PE выше стоящее УЗО не включится если только отключить фазный провод аварийной линии однополюсным автоматом, коль такое спрашиваете? А с чего Вы взяли что нет разветвлений. Не ужели Вы подумали что в каждом помещении стоит только одна розетка и только одна лампочка. Два отдельных последовательно включенных устройства обеспечивают большую надежность и соответственно безопасность чем одно совмещенное. Если выйдет из строя УЗО останется мньшая но защита автоматом, если выйдет из строя автомат останется меньшая но защита УЗО, что по любому лучше чем полное пропадание защиты при выходе из строя дифавтомата! Что УЗО, что дифавтомат это сложные электромеханические устройства и из-за за брака, перегрузки, импульсных перенапряжений в дифферинциальном трансформаторе как УЗО так и дифавтомата может быть пробой между полюсами, отказ электронной схемы управления, которая в дифавтоматах встречается чаще! Дифавтомат как вариант хорош когда мало места и есть безопасное зануление. Чтоб обеспечить повышеную пожаробезопасность, и бесперебойность питания! Вы не поверите на свет стоят автоматы В2! В которых интеграл Джоуля в разы меньше чем у дифавтоматов которые Вы бы поставили. Интеграл Джоуля это величина пожароопасной мощности КЗ которую автомат пропускает в защищаемую цепь до момента гашения дуги в дугогасительной камере автомата! А где ПУЭ запрещает делать двухступенчатую дифзащиту? В интернете описаны случаи отказов УЗО, дифавтоматов не зависимо от производителя, я лично сам с этим тоже сталкивался, поэтому всегда стараюсь делать двухступенчатую дифзащиту в лубых системах. В системе ТТ обязательно нужно делать двухступенчатую дифзащиту, так как УЗО является основной защитой! На одну ступень дифзащиты в ТТ надеятся как минимум глупо! Я считаю что оптимально две, три ступени. Кто захочет больше, ПУЭ этого не запрещает! Вводное УЗО рекомендуется ПУЭ! [b]2.8.16.[/b] Для повышения уровня защиты от загорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. [b]1.1.17.[/b] … Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. … Что с успехом выполняет вводное УЗО 30 мА, которое лучше обеспечивает противопожарные фунции чем УЗО с болшей уставкой! Так же вводное УЗО 30 мА дублирует групповые УЗО 10 мА! Повторю, УЗО в системе ТТ являются основной защитой! Я стараюсь всегда исползовать лучшие решения, а не по проще, прикрываясь не обязательностю как некоторые спецы! Для уличных линий обязательно УЗО, а не отдельность! Из уличных линий только два светильника IP44 над входами под козырьком, которые подключены к группе света одного из помещений, которая под УЗО 10 мА! В доме все групповые линии защищены УЗО 10 мА и поэтому подключение удлинителя для улицы в любую розерку будет соответствовать действующим нормам! Это касается Ваших одного или двух дифавтоматов при срабатывании которых обесточилось все что от них питается. При двух дифавтоматах это пол дома, а при одном весь дом! В системе ТТ одноступенчатую дифзащиту делать, как я уже писал, минимум глупо. Если мастер не в состоянии работать с любым сертифицированым оборудованием то грош цена ему! Вот спецы посоветовали человеку поставить бренда, и поставили автомат 16А. Можно было бы сказать что плохой Siemens, но виноваты спецы его поставившие. Поменял на ИЭК 10А, предварительно сделав то что не сделали спецы, уже работает 11 месяцев, практически круглосуточно, так как трехсменный режим! Ошиблись, ВВП-1, закреплен на керамических изоляторах оставшихся от старой проводки, что не противоречит для открытой проводки не защищеными проводами по горючим поверхностям! Механической диэлектрической защиты при вводе в щит на фото нет, так как щит не закончен, о чем писалось.

Так для общего развития, так как бывает сложно найти и дороже, но по действующим нормам правильней. Лучше 5-ти проводный кабель 5х25 3L, N, PE, то есть три фазы, нейтральный провод и защитный провод, как минимум N должен быть голубым, а РЕ желто зеленым. С таким кабелем деление делается в месте подключения, если это ТП то получится система защитного заземления TN-S, которая в первую очередь рекомендуется для вновь прокладываемых и реконструируемых линий!

Это просто один из примеров бюджетного щитка, старый деревяный дом, была задача при минимальных затратах поменять проводку и обеспечить хорошую защиту. У кого есть бабло естественно покупают брендов. Мне без разници что ставить, я не фыркаю как некоторые спецы когда у заказчика не бренды! Когда ребенок на улице балуясь поливая всех попал на розетку четко сработало только УЗО ИЭК 10 мА розеток куда был включен удлинитель! При одном УЗО 30 мА весь дом мог остатся без света и могло хорошо трухануть если бы попал в вилку не срабатывания УЗО 30 мА. Так что хоть щит и дешевый параметр бесперебойности питания и защита человека высокие, так как все группы запитаны раздельно и применена двухступенчатая дифзащита. При одном или двух УЗО брендов, которые хоть и меньше но тоже отказывают такого бы не получилось! Я считаю что надежность и безопасность зависит от мастера, а не от комплектующих. У меня тариффикация повременная. У некоторых спецов тариф точко-место, метраж проводки и процент от стоимости комплектующих.

Вот , а вот не до конца собранный щит по подобной схеме без счетчика.

Питающие линии не изолированые, старые, сделаны на тяп ляп, поэтому только система защитного заземления ТТ, в которой местное ЗУ не связано с PEN питающей линии. В системе защитного заземления ТТ ВСЕ цепи обязательно должны быть защищены УЗО. Лично я, всегда как минимум делаю двухступенчатую дифзащиту. СИП, ввод двойная изоляция, диэлектрическая механическая защита, водной автомат, счетчик, общее УЗО, групповые автоматы, групповые УЗО. ЗУ штырь длинной 2,4 м и диаметром 18 мм, если не скальный грунт или сплошной песок. Это необходимый минимум который хоч не хоч, а в ТТ сделать надо, дальше упирается в наличие денег и желания их потратить на обеспечение большей безопасности, сумма увеличивается в разы. Нейтральный провод духовки заблудился. Рабочий ток УЗО лучше на один номинал выше, вводной дифавтомат лучше поменять на автомат и селективное УЗО. В детской, гостинной, спальне достаточно по автомату для розеток. Зачем холодильник на отдельный автомат, да еще на 16А? Не мешало бы 5 автоматов по 6А на свет по помещениям поставить. Правильно, нейтральный проводник нужен только для питания схемы. Я бы поставил 2 зубра, разделив примерно мощность между ними,так как максисальная мощность его 7,2 кВт активной нагрузки. Если линии общие то везде лучше В, если линии индивидуальные с номиналом автомата только для одного потребителя, то для электроприборов с компрессорами С. В общем да, если Вам так удобно. Только розетка в гостинной со знаком вопроса тереториально заблудилась, я считаю что эта линия с автоматом лишния. На санузел лучше поставить отдельное УЗО 10 мА. Не многовато на порядок?

Опять грубите! Ошибаетесь, ни один человек не может всего знать! Не нужно выдумывать, я ни где не упоминал про трех проводной стояк! При чем сдесь многоэтажность. Просто нужно не нарушать действующие нормы электробезопасности! По действующим нормам, без реконструкции 4-х проводного стояка на 5-ти проводной, единственное чем можно повысить безопасность это дифзащитой, и подготовиться, проложив полностью не подключая трехпроводку, что в связке с УЗО в некоторой степени повысит пожарную безопасность, чтоб быть готовым если будет реконструкция на 5-ти проводной стояк, об этом говорилось! Все остальное на свой страх и риск. Снова грубите! Не нужно путать заземление ВРУ отдельным заземляющим проводом от ЗУ дома с занулением этажных щитов проводом PEN трехфазной четырех проводной сети или проводом PE трехфазной пятипроводной сети! Защитное заземление электроприборов применяется только в системах TT и IT! Как я понял Вы в своем доме просто продублировали PEN и СУП, даже если это так то это все равно не разрешает по действующим нормам делать новые зануления на PEN. Какой же Вы "брат по электрике" если у Вас есть лаборатория и Вы называете зануление этажных щитов многоквартирных домов заземлением! Действующие нормы запрещают делать зануление на PEN. А мне не жаль, чтоб люди знали что самовольно занулятся в этажные щиты в которых пыль прошлого века опасно! Не говоря про то что PEN может быть не надлежащего сечения, с разрывами, щиты могут быть подключены по однофазной схеме что сильно повышает вероятность не контакта, обрыва, отгорания PEN! В новостройках и при реконструкции использовать PEN в внутри домовой проводке для питания этажных щитов запрещено!

Какие конкретно, если не много то раскажу. Такое делать запрещалось даже по старым нормам! Грамотные, опытные найдут причину срабатывания УЗО и если это связано с проводкой и подключением устранят её, а не будут давать рекомендовать нарушать действующие нормы электробезопасности! Хотел еще добавить. Меры электробезопасности в квартирах с двух проводкой! Если в квартире с двухпроводкой делается ремонт, то как минимум нужно поставить хотябы общее УЗО 63А 30 мА где-то после вводного автомата и провода менять на трех проводные в том читсе и на свет. РЕ в этажном щите подключить как я писал выше, к той части этажного щита с которой непосредственно соединен PEN. В подрозетниках и возле светильников РЕ не подключать, заизолировать. Если будет реконструкция на 5-ти проводной стояк, то не нужно будет менять проводку или прокладывать отдельный провод РЕ. А пока не будет реконструкции РЕ в составе кабеля в связке с УЗО в некоторой степени повысит пожарную безопасность. Ну и УЗО существенно само по себе повысит безопасность человека! Так же хочу отметит само по себе заземление в прямом смысле слова без зануления в системах TN-S, TN-C-S, TN-C и без УЗО в системах TT, IT не защищает!

Вот я и предупреждаю, что по заочным советам не нужно искать землю там где её нет, может заземлить в могилу! Если у человека двух проводка, и не было реконструкции на 5-ти проводной стояк, то делать зануление, а особенно заземление по умолчанию запрещено действующими нормами электробезопасности! Если делается реконструкция двух проводки на трех проводку то ВСЁ должно соответствовать действующим нормам электробезопасности! В много этажных домах зануление можно делать только на 5-тый РЕ провод 5-ти проводного стояка! А про заземление в многоквартирных домах питающихся по системам TN-S, TN-C-S и TN-C в любом случае нужно забыть! Чтоб как минимум не выглядеть не опытным в электрике! Нашли чем хвастаться, тем что нарушая действующие нормы, самовольно на свой страх и риск сделали заземление, скорей всего зануление так как 8 этаж, в этажном щите в котором, скорей всего, пыль прошлого века и который плачет по ППР, так как не видел его, скорей всего, вообще, что повысило вероятность получить поражение от разности потенциалов между корпусами электроприборов класс защиты 1 и сторонними токопроводящими частями здания в случае не контакта, обрыва, отгорания PEN провода стояка! Видели не давно в новостях как у людей погорели электроприборы, вот если бы кто-то, у кого "спецы", которыми Вы обозвали меня, сделали как сделано у Вас, вылазил из ванной и оперся на так называемую "заземленную" стиралку то мог бы быть и летальный исход! Даже без не контакта, обрыва, отгорания PEN стояка, в случае если электроприбор будет иметь электрический контакт с трубопроводами или сторонними токопроводящими частями здания может возникнуть пожар из-за токов уравнивания которые будут течь через защитный провод зануления электроприбора! 1.7.57. ... Две или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждой из них. Меры электробезопасности в квартирах с двух проводкой! В старом жилищном фонде без реконструкции стояка на 5-ти проводный единственный соответствующий действующим нормам способ повысить безопасность это дифзащита. Лично я стараюсь ставить двух уровневую дифзащиту, так как УЗО сложное электромеханическое устройство и оно как и другие электроприборы может поламаться, о чем не однократно слышал и один раз сталкивался сам не зависимо от производителя, поэтому общее УЗО 30 мА где-то после вводного автомата и по УЗО 10 мА после групповых автоматов или как минимум на опасные помещения! Розетки должны быть без защитных клемм, если защитные клеммы в розетках есть то розетки должны быт только раздельные, они могут стоять смежно в одной рамке но не должны быть моноблочные, так же не пользоватся удлинителями с защитными клеммами, а то если в одном из приборов класс защиты 1 произойдет пробой, то фаза через защитные клеммы появится на корпусах всех приборов класс 1 включенных в моноблочные розетки или удлинитель с защитными клемами! Даже если не будет пробоя емкостные токи фильтров электроприборов класс защиты 1 и статические токи будут через защитные клеммы суммироваться и может хорошенько потрушивать при не удачном прикосновении между корпусами электроприборов класс защиты 1 и сторонними токопроводящими частями здания! Вплоть до того что величина тока может получится более 5-10 мА при котором начинанается неотпускание! Если нет 5-ти проводного стояка, но соблюдены ВСЕ остальные действующие нормы, индивидуально на каждый исправный электроприбор который покусывается из-за емкостной утечки фильтров можно сделать косвенное зануление от той части этажного щита к которой непосредственно подключен PEN через резистор 47 кОм 1 ватт или через тот же резистор сделать косвенное заземление на трубы или лучше арматурину если она соединена с СУП. Резистор ставить только в подрозетнике! Резистор снизит потенциал емкостной утечки фильтров 110 вольт примерно до 28 вольт, а в случае не контакта, обрыва, отгорания PEN ограничит величину тока на уровне 5 мА. В санузле все сторонние токопроводящие поверхности индивидуальными медными проводами сечением ≥4 мм2 должны быть подключены к трубе холодной воды. Общие меры электробезопасности! Электроприборы к трубопроводам должны подключатся через диэлектрисеские вставки и дифзащиту. К трубам водопровода лучше подключатся через полипропиленовую трубу длиной не меньше метра. Вода хоть и проводник но плохой и такая длина довольно существенно снизит опасность поражения в случае пробоя в электроприборе. Для экономии места можно использовать компенсатор теплового расширения. При замене стояков водопровода предварительно обязательно нужно надежно шунтировать меняемый участок медным проводом сечением ≥10 мм2!

Правильно утверждают, многоквартирные дома в основном питаются по системам TN-S, TN-C-S и TN-C, в которых защитой от поражения при косвеном прикокосновении является защитное зануление. Заземление в прямом смысле слова применяется только в системах ТТ и IT! Только при условии что соблюдены ВСЕ действующие нормы, а это как минимум должен быть 5-ти проводной стояк! Все остальное только на свой страх и риск! Этот электрик слышал звон, да не знает где он. Это было бы не плохо, но норм таких нет! В многоквартирных домах заземляется только шина в ВРУ! Заземление, по мимо ВРУ, могло быть только в этажных щитах первых этажей если дом строили добросовестные строители, а это большая редкость! Это не заземление, а уравнивание потенциалов! По старым нормам могло. Забудте про заземлеие в многоквартирных домах! Только зануление, которое должно соответсвовать ВСЕМ действующим нормам!

Общее УЗО обычно так и ставится. При вышестоящем вводном автомате 25А УЗО должно быть ≥32А 30 мА, советую сразу брать 63А 30 мА, чтоб надежней было, так как УЗО до 30 мА в первую очередь предназначено для защиты человека, и в будущем, если разрешат поменять вводной автомат на автомат с большим номиналом не нужно будет менять УЗО. Розетки комнат, каждая группа кухни автомат В16, свет автомат В10, то есть 3 автомата В16 и 1 автомат В10, про УЗО я уже сказал. По действующим нормам на свет должен был прокладываться трех проводный. Те же дествующие нормы не требуют его менять если он прокладывался при действии старых норм.