Наблюдатель

Мне показалось, что на последнем рисунке со столба осталось 4х4.0 мм2, может Вы сразу так написали, а потом исправили, может я запутался в рисунках. На последнем рисунке все верно! Если есть желание, можно сделать еще лучше. Вместо автомата после счетчика поставить селективный дифавтомат 100 мА, на столб пустить 5х4 мм2. N и РЕ к PEN ВЛ обязательно подключать под отдельные сжимы! Это позволит полностью исключить появление опасного потенциала на корпусах электроприборов в случае отгорания нейтрального провода ответвления! В добавок 5-ти проводное ответвление в некоторой степени снижает импульсные перенапряжения. ВЛ полностью изолированая, счетчик снаружи стены дома или на столбе, расстояние от ВЛ к счетчику, если на солбе ВЛ то не нужно длину, и от счетчика к щиту в доме, способ подводки в земле по воздуху?

Для 6 мм2 общий автомат или сумма нескольких паралельных автоматов должна быть не более 40А, не зависимо от того какой максимальный номинал счетчика. Но для хрущевок в большинсте случаев 40А перебор, обычно стояки расчитаны на вводные автоматы не более 25А. Не думаю что отсутствие электричества, в лучшем случае пол дня из-за аварии стояка, сгорание электроприборов не будет Вашей проблемой, особенно если у кого-то квартира окажется застрахованой. Страховики хорошо будут рыть, чтоб найти виновного в аварии стояка. На светильники управляемые двухклавишными выключателями или регуляторами нужно было 4х1,5 мм2! Обратите внимание на применение спаренных моноблочных розеток в Вашем случае описанном в теме Замена проводки в квартире-как лучше? в сообщении 37. К сожалению ни где. Я стараюсь делать двухступенчатую дифзащиту, общая уставка 30 мА и на все группы 10 мА. В Москве и области в нормы ввели двухступенчатую дифзащиту квартир. Если у Вас с рабочими токами в дифавтоматах порядок то по любому намного большая защита чем в квартирах с пробками и старыми черными автоматами.

Да вроде про заземление не говорили. Есть улучшения, исключена менее надежная коммутация PEN через счетчик, но до счетчика нарушение действующих норм, упомянутое в начале сообщения 11, так и осталось!

Можно, но только в гофре, так как у него нет защитной оболочки. Не рекомендую, вчерашний день, как по одинарной изоляции так и по цветовой маркировке!

Это не УЗО, дифферинциальное реле, про которое писали Вы, это дифферинциальный автомат, совмещенные в одном крпусе автомат и УЗО! По ссылке характеристики явно делитант писал, что ввело Вас в заблуждение. Если Вы у себя в хрущевке на старую проводку, которая на группы идет алюминевая 2,5 мм2 поставили приведенные по ссылке дифавтоматы, то они может быть и сработают от КЗ, а вот при перегрузке старые провода не защитят! Так же уставка 300 мА не обеспечивает защиту человека, обеспечивает только противопожарную защиту! Защиту человека обеспечивает уставка не более 30 мА, которая на много лучше обеспечивает противопожарную защиту чем уставка 300 мА! Если Вы поменяли проводку в квартире на медную, то не выдержать перегрузки могут ветхие провода стояка питающие этажные щиты! Надеюсь Вы не устроили у себя зануление, в народе ошибочно называемое "заземлением".

В первую очередь для обеспечения лучшего параметра бесперебойности питания, то есть надежной работы электроустановки которой является жилье! А так же для удобства обслуживания, с каждим днем электроприбров становится больше. В действующих нормах нет требований что на стиралку, бойлер и т. д. ставить отдельный автомат. Смысл только в бесперебойности и удобстве облуживания, так как электроприборы с ТЭНами чаще ломаются! УЗО не защищает от КЗ и перегрузок! Заблуждаетесь! Для защитного отключения автомата, ОТКЗ защищаемой линии должен быть не меньше верхнего предела (ссылка устарела)! Например для автомата В16 этот ток должен быть ≥80А, С16 ≥160А, а для ≥D16 320А. У меня в розетках минимальный ОТКЗ около 270А, то есть максимальный номинал группового автомата при котором 100% он должен сработать при КЗ должен быть ≤D13, ≤С25 или ≤В50, но помимо защиты от КЗ проводка должна защищаться так же и от перегрузок, у меня она алюминивая 2,5 мм2 и соответственно автомат с характеристикой С и В должен быть не более 16А, а с характеристикой D вообще 13А, чтоб была надежная защита от КЗ! По чему не более 16А, ведь максимальный долговременный ток алюминя 2,5 мм2 18А. Чисто техническая причина нет автоматов на ток 18А, и берется ближайший меньший номинал. Но есть параметр ГОСТа что при токе 1,13 номинала автомата, автомат может отключится через час или вообще не отключится, 16А х 1,13 = 18,08А! Если внести корректировку на температуру окружающей среды, например актуально для такой проводки находящейся под подвесным потолком на кухне, жарким летом там может быть далеко за 40°С, то номинал автомата будет еще меньше! Основная причина пожаров это не правильный выбор параметров автоматов и плохое качество контактов монтажа из-за чего даже с правильными парамерами автомата не создастся достаточный ток для надежной сработки ЭМР автомата! Вот програмка (ссылка устарела), поиграйтесь, температурой, длинной. УЗО вместо автоматов ставить нельзя! Автомат защищает проводку от перегрузок и КЗ, УЗО таких функций не выполняет! Перед УЗО обязательно должен быть автомат, чтоб защитить питающую сеть от внутренего КЗ в УЗО! В любом случае выше стоящий автомат, тот что перед УЗО, то есть со стороны питания, должен иметь номинал меньше рабочего тока УЗО! Можно сказать по другому, рабочий ток УЗО должен быть больше вышестоящего автомата, того что стоит перед УЗО, то есть со стороны питания!

Странное отношение у них к заказчику, я всегда стараюсь учесть все пожелания заказчика, естествено что противоречит нормам не делаю, это указываю в договоре. Соврали, судя по комплектующим и номиналам! У таких "электромонтажников" есть веский аргумент что они действительно делают все "как положено", на который ведутся заказчики, "Мы всем так делаем". Наверно они его озвучили. Я с такой суммой за работу согласился, если бы не список комплектующих, который говорит что ихняя квалификация потенциально опасна! На мой взгляд нечего обсуждать, так как минимум закладывается 2 мины замедленого действия! Ну это Вам должны предложить, обяснив по чему, сами электромонтажники. Как минимум можно убрать то что не требуется обязательно действующими нормами и не снижает безопасность. Так же можно предложить свою помощь подсобника. У меня некоторые заказчики чтоб сэкономить по моим указаниям сами черновые роботы делают. Готовтесь к долгим поискам, так как опытных электромонтажников очень мало, на мой взгляд примерно 5 % от тех кто в частном порядке занимается электромонтажом. Мой знакомый инжинер-архитектор вообще сказал что я эту цифру сильно завысил. Лицензированые фирмы тоже не гарантия от халтуры, подрядчиков нанимают по дешевле, а заказчику за лицензию накручивают. Рабочие делающие полы в санузле, сантехнику, подключающие электроприборы к трубопроводам обязательно должны учесть рекомендации электромонтажников!

Можете сделать две розеточных группы на кухню, это в некоторой степени упростит одновременное пользование несколькими мощными электроприборами. Ни одну из розеточных груп кухни не стоит специально выделять только для духовки, ведь духовкой обычно пользуются редко. От розеточной группы где будет духовка оптимально запитать не мощные электроприборы, например холодильник. На мой взгляд, делать больше двух розеточных груп кухни не имеет смысла так как ограничена вводная мощность, пусть лучше выбъет автомат перегруженой группы чем вводной автомат если забудете и включите одновременно 3 или более мощных электроприборов. Про УЗО посмотрите (ссылка устарела). Брак бывает у всех производителей, естествено у импортных меньше. Как оптимальный вариант имортные, но не самые дорогие. На мой взгляд лучше за одни и теже деньги поставить 2-4 более дешевых УЗО, что как минимум на опасные приборы, помещения обеспечит двух ступенчатую дифзащиту, чем одно брендовое. Я говорил о повышении безопасности человека, для этого применяется УЗО с уставкой не более 30 мА! При не качественых материалах и кривых руках маловато может быть 100 и 300 мА! У автора темы будет новая проводка с которой УЗО и 10 мА на всю квартиру будет чудненько работать! Я это не думаю, а знаю точно! (ссылка устарела) 9,5Мб, русский язык, (ссылка устарела), 1,8 Мб, украинский, русский языки, на которые ссылается ПУЭ. Я же написал "как минимум", то есть как бюджетный вариант с одним УЗО, лучше пусть везде свет потухнет, чем убъет из-за неисправности электрики. Я всегда стараюсь на квартиры ставить общее УЗО 30 мА, а на группы 10 мА. Например у моего товарища так сделано в деревяном доме. Из электроприборов используются стабилизатор напряжения с тиристорным управлением, который стоит сразу после вводных автомата и УЗО 30 мА, после групповых автоматов и УЗО 10 мА телевизор, монитор ЖКИ, проигрыватель DVD, зарядки мобилок, шуроповерта, водяной насос, холодильник, индукционная электроплитка, энергосберегающие лампы, дробилка веток, циркулярка, инверторный сварочный аппарат. Маловато может быть если мало опыта у того кто делает электромонтаж, когда будет бить ток маловато не покажется! Не отпускание, по информации из разных источников, включая производителей УЗО, начинается при 5-10 мА! При применении 2Р или 1Р+N автоматов поиск и отключение неисправной группы занимает несколько минут! В старом жилищном фонде, до реконструкции стояков на 5-ти проводные, то есть без подключения в подрозетниках защитных проводов зануления, как я писал в сообщении 13, или просто при старой двухпроводке и замене розеток на современные, потенциально опасно использовать моноблочные розетки и удлинители с защитными клемами! В моноблочных розетках и удлинителях защитные контакты разных розеток соединены вместе и при пробое в одном из приборов включенных в моноблочную розетку или удлинитель с защитными клеммами фаза также появится на остальных электроприборах включенных в туже мноблочную розетку или удлинитель с защитными клеммами! Поэтому при старой двухпроводке или без возможности подключения РЕ в подрозетниках из-за не соответствия стояка действующим нормам, двойные, тройнные и т. д. розетки с защитными клеммами нужно ставить с раздельными механизмами под многопостовую рамку, а удлинители использовать без защитных клем! При четырехпроводной проводке на светильники, как я советовал в сообщении 13, проблем не должно возникнуть. Вводной с характеристикой С, групповые с характеристикой В! На розетки В16, на свет В6. В подавляющем числе случаев, если освещение имеет 2 и более групп, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищаться провода в светильниках. Сечение проводов светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может грется с оплавлением изоляции и последующим КЗ! Так как будет УЗО желательно автоматы 2Р или 1Р+N. Есть автоматы 1Р+N занимающие одно место.

Только медь, раздел 7 пункт 2.5.3, не менее 1,5 мм2, раздел 7 таблица 2.1! Двойная изоляция! Для света 1,5 мм2 достаточно, а на розетки лучше 2,5 мм2, как минимум окупится сэкономленой электроэнергией. У Вас что есть электроплита?! Если кондиционеры без функции обогрева то можно подключить их на отдельную линию, чтоб обесточивать на зиму. А так смысла делать дополнительные линии с своими автоматами не вижу. Достаточно с каждого помещения провести группу розеток и группу света. Только без фанатизма, небольшие помещения как коридор, кладовка, застекленный сухой балкон можно объединять с другими рядом находящимися помещениями или между собой. Вы наверно имеете ввиду защитный провод зануления РЕ. Обязательно прокладывайте трех жильный кабель, на светильники управляемые двухклавишными выключателями соответствено обязательно четырех жильный кабель, раздел 7 пункт 2.5.5. Но если в стояках парадного 4-х проводная сеть, то в подрозетниках и возле светильников, до реконструкции стояка на 5-ти проводный, защитный провод зануления РЕ не подключать, заизолировать! Чтоб как минимум не нарушать действующие нормы, раздел 7 пункт 2.3.8. В этом случае РЕ квартиры подключить только к той части этажного щита к которой непосредствено подключен PEN, а не к любой части этажного щита как советуют некоторые спецы! Как минимум обязательно ставте где-то после вводного автомата и счетчика общее УЗО 30 мА на всю квартиру, это существено повысит безопсносность человека и в некоторой мере пажарную безопасность, а в связке с РЕ дополнительно повысит пожарную безопасность.

Нейтральный провод трехфазной сети меньший 10 мм2 по меди не может быть PEN, пункт 1.7.145, и соответствено не может выполнять защитные функции в системе TN-C-S! То есть действующие нормы соблюдения условий электробезопасности у Вас нарушены! В общем правильно. Если есть место не стоит. Поле деятельности для улучшений есть, но нет времени рассказывать.

Судя по сообщениям автора темы в щите на столбе просто выполнено повторное заземление нейтрального провода 4-х проводной трехфазной сети, а деление PEN выполнено в ВРУ дома.

Для системы TN-C-S, которая скорей всего у Вас, обязательно нужно, пункт 1.7.84! Но условия электробезопасности соответствующие действующим нормам все равно не будут соблюдены! PEN по меди должен быть минимум 10 мм2, пункт 1.7.145, или должно быть 5-ти проводное питание от ВЛ к дому, так же ВЛ должна быть изолированая, пункт 2.4.11, и иметь повторные заземления, пункт 2.4.40. Так же не следует забывать про контур заземления дома, именно контур, а не локальный очаг заземления с одной стороны дома, СУП, ДСУП! Это значить что PEN после ВРУ дома использовать запрещено!

Тот который знает что такое сечение не противоречит действующим нормам! Мне кажется что автор темы имел виду проводку освещения, от которой он взял нейтральный провод для розеточной группы.

Это грубое нарушение норм пожаро и электробезопасности! В будущем может быть пожар или того хуже кого-то может убить из-за появления опасного потенциала на защитных клеммах розеток где перебит нейтральный провод и соответственно на корпусах электроприборов или на каркасе гипсокартонного потолка! Аккуратно ищите сами где перебили проводку и устраняйте неисправность или вызывайте опытного мастера. Даже если ни будет пожара или пробоя на защитный провод или каркас, при такой кольцевой подводке фазного и нейтрального провода Вы со своими близкими будете находится внутри своего рода индуктора!

Защитное заземление в квартирах многоквартирных домов не применяется, только защитное зануление и то с обязательным соблюдением ВСЕХ действующих норм! Сейчас при любой реконструкции в старом жилищном фонде и в новых домах зануление по действующим нормам должно делаться только по системе TN-C-S с обязательным условием что PEN должен делится только в ВРУ здания! То есть по действующим нормам защитный провод зануления можно брать только с ГЗШ или РЕ 5-ти проводного стояка! Такие автоматы не изготавливаются, у всех многополюсных автоматов независимые расцепители разных полюсов связаны внутри между собой и при срабатывании любого полюса отключаются все полюса, даже если принудительно удерживать язычок. Такое есть только в автоматах 1Р+N, 3Р+N так как в них нейтральный полюс не оснащен ТР и ЭМР и при подключении обязательно требуется строгое соблюдение подключения нейтрального провода. Для правильного подключения на таких автоматах обязательно делается обазначение, обычно это латинская буква N или рисунок внутренней схемы автомата! В автоматах 2Р, 3Р, 4Р, которые больше распространены, все полюса оснащены ТР и ЭМР по этому без разницы на какой полюс будет подключен нейтальный провод! Нельзя сделать сдвоеный, то есть двухполюсный автомат 2Р из двух одинарных 1Р! Многополюсные автоматы, по мимо язычков, имеют внутренюю связь независимых расцепителей разных полюсов между собой, чтоб при сработке любого полюса отключились все полюса, даже если будет принудительно удерживатся язычок! Так же, в соединенных только язычками автоматах, может не хватить силы пружины опускающей язычок сработавшего автомата для опускания язычка соседнего автомата! Если в Вашем доме газовые плиты, то скорей всего сечение PEN стояка парадного не соответствует действующим нормам, это не говоря о том что по действующим нормам зануление на PEN делать запрещено! Не следует забывать что в щитах пыль прошлого века и электрохозяйство дома ни когда не видело ППР с момента постройки, а это многие десятки лет! Так же этажные щиты изначально могли быть смонтированы с нарушениями норм которые действовали при их монтаже! А Вы не боитесь что нарушая действующие нормы выполнения зануления, из-за не контакта, обрыва, отгорания провода PEN трехфазной сети парадного, который не расчитан на современные мощные электроприборы, или того хуже зануления от нейтрального провода однофазного питания квартиры, как Вам предложили в другой теме, на корпусах всех зануленных Ваших электроприборов может появится опасный потенциал, вплоть до 220 вольт. Или что даже без аварии провода PEN парадного в лучшем случае может быть пожар из-за уравнивания потенциалов между проводом PEN парадного и сторонними токопроводящими частями здания через защитные провода зануления квартирной проводки и электроприборов.

На рисунке четко нарисовано, перечеркнуто крестом, что после коммутирующего аппарата, со стороны электроприбора, брать провод для защитного зануления нельзя! Да, по этому нельзя чтоб защитный провод зануления проходил через коммутирующие аппараты, например предохранители или автоматы. Но по коммутации защитного провода есть строго ограниченые отступления. По мимо выше описаного нужно знать что по действующим нормам многоквартирных домах защитный провод зануления должен браться только от ГЗШ в ВРУ или РЕ 5-ти проводного стояка!

Читайте внимательней! Viorel просто задал вопрос правильно ли он понял сообщение Хтось и мои дискусии про систему ТТ, в которой нет зануления по определению действующих норм, вообще ни причем!

При двух- и многоступенчатых схемах УЗО, размещенные ближе к источнику питания, должны иметь уставку и время срабатывания в три раза больше, чем УЗО, размещенные ближе к потребителю.

А про это забыли! Лично мне такая трактовка ПУЭ не нравится, но она есть и без УЗО на вводе, на стационарных электроприборах, на цепях освещения, что допускают Российские нормы, пункт 7.1.79., который уже давно не действует в Украине, в системе TN опасна! Вместо того чтоб спорить лучше бы нарисовали свою схему для системы ТТ с одним или двумя дифавтоматами брендов и рассказали вопрошающему чем она лучше моей.

Правильно ссылается, если сработают автоматы в подвале это мелоч, а может и стояк сгореть с вытекающими последствиями, так как бывает вместо автоматов в подвале стоят плавкие вставки с жуками! Дом старый, в большинстве случаев в стояках алюминий 10 мм2, довольно часто PEN идет с разрывами, электрохозяйство дома скорей всего ни когда не видело ППР! По телевизору наверно видели сообщения что у людей погорела техника из-за аварии питающей сети, а в одном случае даже квартира. Денег на лапу дать можно, но только при условии что он выдаст документ подтверждающий что автомат 40А поменян официально, а то в случае аварии всех собак могут повесить на Вас, особенно если у кого-то квартира застрхована, без документа у Вас электрик будет отнекиваться. Страховики будут хорошо искать виноватого чтоб самим не платить. В любом случее при увеличении номинала автомата нужно знать ОТКЗ, чтоб точно знать какой максимальный номилал автомата можно ставить.

Это Вы спросите у авторов ПУЭ. Вообще пункты 7.1.76., 7.1.79. уже давно не действуют! А 7.1.79. вообще не имеет никакого отношения к системе ТТ! Правда это ни чего не меняет, из старых нестыковки перетянуты и спецы всегда найдут возможность как сделать по проще. Повторюсь, нейтральный провод отключать одновременно с фазным проводом допускается, в УЗО это требуется! Так же на схемах в приложениях ГОСТов это есть! Иначе 2Р, 1Р+N и подобные автоматы были бы запрещены. Съезжаете, начинали с одного, максимум двух дифавтоматов, даже ссылались на не действующий и не имеющий отношения к системе ТТ пункт 7.1.79.! Не нужно утрировать! Случаи гибели от 12 вольт были!

Я заметил что для Вас как минимум глупо делать более безопасно если ПУЭ допускает по проще, в частности это Ваша одноступенчатая дифзащита в системе ТТ, которая в системе ТТ является основной и большие номиналы рабочих токов одного, двух дифавтоматов защищающих все групповые цепи в деревяном доме при вводе 8 кВт! Про бесперебойность питания при одном, двух дифавтоматах, из всех защитных аппаратов на весь дом, я вообще молчу! Это Российский ПУЭ-7 2006 года, а не Украинский 2009 года, хотя без разници, Ваш принцип как по проще не меняется. Это скорей всего с рачетом на не компитентный персонал, которому сложно понять что такое УЗО. В ПУЭ много опасных не стыковок, которыми любят пользоваться некоторые спецы, так как так удобней и проще, и главное по нормам, не понимая потенциальной опасности! Например и, тоже Российский ПУЭ, чтоб не путать, Спец который придерживается принципа как по проще, УЗО в системе TN на стационарное оборудование, светильники, общие осветительные сети не поставил бы, так как это преобладающее требование ПУЭ, но по просьбе заказчика поставил защитно-коммутационный аппарат как допускает ПУЭ для однофазного ответвления от ВЛ, на L, N, PE. Что имеем, ПУЭ не нарушено, что может быть, в момент отключения защитно-коммутационного аппарата между контактами РЕ может попасть насекомое, ВСЁ стационарное оборудование, светильники, общие осветительные сети остаются вообще без защиты от косвенного прикосновения! Я всегда учитываю вариант, как невозможность защитного отключения посредством КЗ, даже без коммутации РЕ однофазного ответвления от ВЛ! Помимо не контакта на контактах РЕ защитно-коммутационного аппарата, не контакт может быть на отогнувшихся или окислившихся защитных клеммах розетки, РЕ провод шнура электроприбора может оборваться. Такие опасные не исправности могут долго оставаться не замеченными, поэтому всегда все цепи, как минимум в быту должны быть защищены УЗО! Вы путаете взрослый, здоровый, специально подготовленный персонал на производстве и обычных людей в быту!

Ни чего особенного, зачистил провода на всех автоматах, я всегда так делаю если есть малейшие подозрения на окисление, даже если провода новые, ну и нормально зажал.

В разных частях тела человека проводимость кожи разная, так же в некоторых частях тела нервные окончани проходят близко к кожному покрову, как минимум в области шеи. При не благоприятных условиях и от 12 вольт может быть летальный исход, как описано в литературе. В сырых условиях от 12 вольт как минимум малоприятные ощющения, сам с этим сталкивался! По информации из разных источников, включая производителей УЗО, ток не отпускания начинается с 5-10 мА. Вот из описания Siemens. При 2-3 вольтах и влажной коже некоторые люди уже начинают чувствовать действие тока! Даже если ток будет не опасный человек может получить шок! Это не говоря о том что на ВЛ может быть авария и на нейтральном проводе может появится 220 вольт!

Чтоб в некоторой степени защищать не только стационарную проводку но и провода в самих светильниках сечение которых в подавляющем числе случаев меньше чем 1,5 мм2. И соединения в светильниках не всегда хорошие из-за чего может быть оплавление проводов светильника и КЗ. Ну и чтоб параметр песперебойности питания был выше, чтоб при перегорании одной лампочки или КЗ в светильнике пол квартиры не осталось без света. Если мало места в щите, поджимает бюджет то можно обединить смежные помещения на те же 6А, не думаю что у Вас два помещения по свету будут потреблять более 1 кВт. В дифреле полюса находятся близко друг от друга и большая вероятность межполюсного замыкания, то есть КЗ внутри УЗО. Вот УЗО FAEL 63А 30 мА. Сечение эмалированых проводов 4,5 мм2 и это при 63А! Разобравши УЗО любого другого производителя Вы увидете примерно туже картину. Номинал выше стоящего автомата, это может быть и вводной автомат, всегда должен быть не больше рабочего тока УЗО, желательно на один номинал меньше. Групповые автоматы после УЗО это всего лиш допускающийся вариант если мало места или поджимает бюджет. 2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). [b]1.1.17.[/b]… Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). … Срабатывает с задержкой, чтоб успело сработать нижестоящее групповое УЗО или чтоб отстроится от помех, то есть чтоб обеспечить парамерт бесперебойности питания. У электроприборов с компрессорами большой пусковой ток, но нужно учитывать и мощность самого электроприбора. Например обычный бытовой однокамерный холодильник на персональной линии может работать и от автомата D1, для запаса можно поставить и D2 и без проблем будет работать на групповой линии с автоматом В16. В стиралке движок не более 1 кВт, остальное это ТЭНы которые являются активной нагрузкой и соответствено не имеют пусковых токов. Да и в современных автоматических стиралках движки электроникой включаются плавно. Поэтому большинство стиралок успешно работают на персональной линии с автоматом В10 и тем более на групповой линии В16. Кондиционеры, холодильные камеры имеют более жесткие условия запуска поэтому если они на персональных линиях то приходится ставить С, а иногда и D характеристику. Кондиционер до 1 кВт не вызывает срабатывание группового автомата В16. В каждом конкретном случае много нюансов.