Наблюдатель

В ТУ если не оговаривается конктетно на фазу подразумевается общая мощность. Вам просто повезло что попали на шалопаев, что при 7 кВт получилось поставить 40А и то что не дохлая сеть. Действующие нормы другого мнения! Даже если будет однофазное питание 3,5 кВт, то при воздушном ответвлении минимальное сечение согласно действующим нормам должно быть не менее 16 мм2 не зависимо от материала и системы защитного заземления! Соответствено для системы TN для ответвления в земле сечение PEN или РЕ должно быть как минмум как минимум 10 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию. Сложно найти кабель у которого PEN, PE толще фазных. Тут действующие нормы в минимально допустимое сечение заложили только возможные аварии на питающей линии при которых на местное ЗУ из питающей сети могут потечь большие токи. Этот совет действителен только при подземном вводе при системе ТТ.

Только при условии что ВЛ повсеместно соответствует действующим нормам! Я считаю что система TN-C-S при трех фазах это когда от ЩУ на столбе или лучше от самой ВЛ идет 5-ти проводное ответвление. Р. Н. Карякин принимал участие как минимум в написании ПУЭ прошлой редакции. До ввода в дом это распределительная сеть. Если PEN приходит в дом то практически РЕ электроприборов подключены к PEN по системе TN-C, как на рисунке 1.7.1 из ПУЭ. То есть щит в доме с PEN это почти как этажный щит питаемый 4-х проводным стояком по системе TN-C. ПУЭ ссылается на ДБН в котором вообще нет привязки к состоянию ВЛ!

10 кВт делите на 3 фазы, на 1 фазу получается около 3,3 кВт, делите на 220 вольт, по току на 1 фазу получается чуть больше 15А, так как таких автоматов нет берется ближайший в большую сторону номинал, то есть 16А. Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности, а от номинала автомата зависит сечение провода, которое по действующим нормам при воздушном ответвлении не должно быть меньше 16 мм2, не зависимо от материала. При подземном ответвлении для системы TN сечение не должно быть меньше 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию, для системы ТТ сечение только в зависимости от номинала автомата.

У Вас не разрядник, а УЗИП на основе только варисторов. По действующим нормам, УЗИП от перегрузки и сеть от аварии в УЗИП, тип 1, 2, должены защищатся плавкими предохранителями! По рекомендациям производителей и здравому смыслу УЗИП лучше подключать по V образной схеме, чтоб максимально минимизировать величину остаточного импульсного перенапряжения которое пройдет в сторону дома! Так же сечение проводов которым подключен УЗИП маловато! Как минимум из-за естественного старения УЗИП может пробить, по этому по мимо спецефического монтажа и схемы подключения, УЗИП требует постоянного обслуживания! Перед ЩУ на столбе, предварительно убедившись в отсутствии по близости коммуникаций, на глубине 0,5 метра нужно закопать, как минимум, горизонтально решетку примерно 1х1 метр и подключить к ЩУ под отдельный болт, зажим, клемму. По действующим нормам защитные провода должны подключатся под индивидуальные болты, зажимы, клеммы! Это получается система защитного заземления ТТ. В системе ТТ по действующим нормам все линии обязательно должны быть защищены УЗО. Лучше делать двухступенчатую дифзащиту, а судя по сообщениям на разных форумах что аппараты дифзащиты брендов не на много реже ломаются чем не брендов, то и трехступенчатую дифзащиту. В России для Москвы и области обязательно требуется двухступенчатая дифзащита на все линии даже для системы TN! Автомат слева от УЗО в текущей схеме лишний! Это не контур защитного заземления, а локальный очаг защитного заземления, который делают из-за не хватки денег или из-за не понимания что контур заземления и локальный очаг заземления обеспечивают разную безопасность в доме! Контур защитного заземления может быть только естественный в фундаменте или искуственный по внешнему периметру дома! При системе TN и, или наличии молнинотвода искуственный контур должен быть даже если есть естественный контур, так как действующими нормами в этом случае предявляются более жесткие требования к естественному контуру. Сечение уголков, для того чтоб заземляющее устройство в нормальных грунтах прослужило примерно 25 лет, должно быть не менее 150 мм2, толщина полки уголка должна быть не менее 5 милиметров. Для высокого коэффициента использования уголков расстояние между ними должно быть не менее двух их длин, если по материалам нет ограничений то оптимально одна длинна уголка. Если Вы вбили бы три уголка по прямой, с тем же растоянием 1 метр, а не приславутым вбитым в головы треугольником, то получили бы меншее сопротивление, а если вбили бы два уголка на растоянии хотя бы одной длинны уголка то сопротивление было бы еще меньше. Это признак не опытности или халтуры. Соль это крайняя мера если не удается достичь необходимого сопротивления, при этом берут большее сечение материалов и чаще проверяется сопротивление заземления. Противоречий действующим нормам нет. На мой взгляд лучше бы снаружи на стене закрепить выход ЗУ к которому приварить болт шляпкой, с резьбой не менее М8, и в дом, прямо на шину РЕ в щите завести медный провод 10 мм2, чтоб шина не мозолила глаза, дом же это не электрощитовая. Как минимум, в виде локального заземления для системы ТТ, если нет молниеотвода, да. Не забудте как минимум про двухступенчатую дифзащиту всех линий. В системе ТТ нейтральный провод НИ в коем случае нельзя подключать к местному заземлению! В системе TN провод PEN при 4-х проводном или РЕ при 5-ти проводном питании обязательно нужно подключать к местному заземлению, но систему TN можно делать только если ВЛ соответствует действующим нормам, в которых указаны обязательные требования конкретно для системы TN! Дальше рассписывать, расжовывать подробно на альтуистких началах нет времени. В общем для ситстемы ТТ, если не учитывать нарушения монтажа и того что не все сделано, если обязательно будет как минимум двухступенчатая дифзащита, более-менее правильно.

Оставте Ваш искренний сарказм, перекручивание, реплики не имеющие пользы для автора темы себе! Я больше доверяю действующим нормам в которых описано как нужно коммутировать РЕ и провода в болтовых клемниках!

Радуйтесь, Вам доступно 10 кВт, самое главное чтоб была бумага где указано что 16А официально установлены и не потребовали ставить програмируемый счетчик считающий по повышеному тарифу или отрубающий при превышении мощности. Ни чего не получится! Многополюсные автоматы, по мимо клавиш управления, имеют внутренюю связь независимых расцепителей разных полюсов между собой, чтоб при сработке любого полюса отключились все полюса, даже если будет принудительно удерживатся клавиша! Без перемычки соединяющей клавиши полюсов всегда выбивать будут все полюса, а при включении нужно одновременно взводить все клавиши, иначе включить не получится. По этой причине из 1Р автоматов не получится собрать полноценный 2Р, 3Р, 4Р автомат. Так же, в соединенных только клавишами 1Р автоматах, может не хватить силы пружины опускающей клавишу сработавшего автомата для опускания клавыши соседнего автомата!

Да, подтверждаю, я не желаю учитывать чужое мнение если оно противоречит действующим нормам и лишено здравого смысла! Я считаю что в первую очередь правильной точкой зрения являются действующие нормы, а не чье-то мнение что можно делать как удобней игнорируя действующие нормы! Учитывая что в действующих нормах могут быть разночтения вызывающие споры даже у титулованых специалистов, а так же учитывая здравый смысл, если нет возможности или денег соблюсти все действующие нормы. Я не все знаю, как и Вы, так как все знать не может ни один человек! Это форум и каждый может высказывать свое мнение, а так же решать чьим мнением воспользоваться. Думаю было бы на много лучше для вопрошающих если Вы, вместо того чтоб кидать реплики не имеющие ни какой пользы, делились своими знаниями с вопрошающими, если считаете что мое мнение не соответствует действующим нормам и здравому смыслу. Не врите! Я ни когда не писал что кабель для внутринней проводки нужно использовать без защитного желто-зеленого провода! Как минимум моя точка зрения в отношении подключения РЕ в подрозетниках хрущевок, по мимо юридических, технических, моральных аспектов, совпадает с действительно гуру, другого электрофорума, (ссылка устарела)! Повелся на мою опечатку и потому что не согласен с моим мнением, которое опирается на действующие нормы, мнения титулованых специалистов, личный опыт и знания! У него "ноль", а в действующих нормах "нейтральный проводник", у него "ноль" рвать через 2Р, 4Р, 3Р+N аппараты защиты нельзя, а в дествующих нормах одновременно с фазными допускается, а при защитном отключении посредством УЗО обязательно требуется рвать "ноль" вместе с фазным, у него в системе защитного заземления ТТ УЗО на освещение и стационарные приборы ставить не нужно, а в действующих нормах в системе ТТ обязательно все должно быть защищено УЗО, у него контур заземления это любое по конструкции и назначению заземляющее устройство, а по моему мнению (ссылка устарела) это заземляющее устройство тип В, согласно МЭК, членом которой является Украина, которое описано в сообщении 28, у него СУП, ДСУП, контур заземления, СВП делать не обязательно, а в действующих нормах это является обязательным!

Не скажите, как минимум у выключателей и розеток El-Bi, которые сейчас продаются в Эпицентре, клеммы с плашечными прижимами как у большинства производимых розеток, в том числе и брендов!

4х4 только для системы TT, в которой нейтральный провод НЕ соединяется с местным заземлением! По действующим нормам для системы TN, в которой нейтральный провод соединяется с местным заземлением, скорей всего Вам так и будут делать, даже если ВЛ не соответсвует дейстующим нормам, что не есть хорошо для обеспечения надлежащей электробезопасности, минимальное чечение на тросе по воздуху или в земле не менее 10 мм2! Это касается и РЕ при 5-ти проводном, что лучше, подключении к ВЛ! При системе TN из сети на Ваше заземление будут течь токи измеряемые в амперах, а при ветхой сети в час пик возможно и в десятках ампер. Согласен, как бюджетный вариант, алюминий при опытном мастере умеющем оконцовывать, паять алюминий вполне нормальное решение. Единственное неудобство что он толще. Но автору темы наверно, чтоб меньше влияла не опытность мастера, лучше взять медь.

Лучше описка исправленная сразу, чем в последующем сообщение, как настаиваете Вы, чтоб не ввести в заблуждение не опытных людей, которые исправление в последующем сообщении могут не прочитать или не понять, так как далеки от пересчета электрических величин хоть и учили это в школе. По Вашим словам получается что и им тоже ДНК надо исправлять если они не помнят или не поняли что учили в школе. Опечатки встречаются и у известных производителей. Например на официальном сайте АВВ есть схема включения трехфазного УЗИП с ошибкой и есть исправленная схема, а ошибочная не удалена. Судя по вопросу видно что автор темы практически не чего не знает о электрике, и я уверен что автору темы пригодятся советы, не связаные со сметой и расценками, которые опираются на мой практический опыт и действующие нормы, чтоб минимизировать количество подводных камней, как минимум в электробезопасности. Так считаете только Вы и Шарманщик, которому Вы поддакиваете! В основном ни кто больше себе не позволяет неуважительные реплики ко мне и другим форумчанам! По Вашим сообщениям получается что только Вы понимаете что я пишу, а все остальные законченые дебилы и не могут проанализировать и сверить с действующими нормами, на которые я опираюсь, мои собщения, коль кроме Вас не пишут подобные реплики в мой адрес! Да, я считаю в праве высказывать своё мнение, как лучше обеспечить электробезопасность, исходя из своих знаний и опыта, на то это и форум! В подверждение своему мнению привел цитату с мнением профильного специалиста. Вот еще одно из упоминаний о не стыковках. www.news.elteh.ru/arh/2004/25/15.php Вот именно один раз, при первых моих сообщениях на форуме, попытавшись мне рассказать что я вообще не разбираюсь в электрике! В остальном от него были только реплики подобные Вашим не имеющие ни какой пользы для авторов тем! Те, которые по действующим нормам, ПУЭ, ДНАОП, ДБН, и др., ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для обеспечения электробезопасности! Одно дело когда у кого-то не хватает денег, чтоб все сделать как требуют нормы, а другое предлагать другим, как делаете Вы, игнорировать нормы электробезопасности! Что как минимум не красиво по отношению к форумчанам не разбирающимся в электробезопасности! Только не знающий действующие нормы электробезопасности человек может говорить что СУП, ДСУП, контур, СВП делать не нужно! Убить может и от разности потенциала переменного напряжения 12 вольт, о чем говорилось на форуме и встречается в интернете. При ударе молнии в ВЛ, возле дома, или того хуже в дом напряжение возможно будет и не 100 кВ, но в величинах кратных кВ, а токи на многие порядки больше чем 15А из-за чего на металических нетоковедущих частях дома может появится опасный потенциал! Так же может быть замыкание на землю на стороне высокого напряжения питающей трансформаторной подстанции! И в случае не срабатывания защиты в сети, и соответственно в домах подключенных по системе TN, может появится напряжение больше чем 380 вольт, включая корпуса электроприборов! Убивает не напряжение, а ток проходящий через человека из-за разности потенциалов при отсутствии СУП, ДСУП, контура, СВП! Некоторые полы сами по себе являются проводящими, например бетонные! Например в опасном помещении как ванна, где человек может стоять на полу мокрыми босыми ногами для обеспечения безопасности, например если в подвале повреждена изоляция освещения, нужно делаеть решотку, которая подключается к ДСУП! Простое уровнивание потенциалов в многоквартирных домах многие видели в ванной комнате, ванна подключена к трубе холодной воды. Контуром заземления называется заземляющее устройство, класс В, по конструкции горизонтально расположеное по внешнему периметру здания, и предназначено для снижения, в связке с СУП, ДСУП, СВП, напряжения прикосновения и напряжения шага в доме и при выходе из дома, при попадании молнии или электрической аварии, как в доме так и на питающей линии! Для стабилизации сопротивления в засушливый и морозный период контур комбинируют с штырями. Обычно добавляют 4 штыря по углам куда в последующем подключают спуски молниеприемников. Для повторного заземления, которое подразумевает только заземление нейтрального провода питающей ВЛ, о чем я приводил цитату профильного специалиста, применяют не контур, а локальные заземляющие устройства в виде одного или нескольких штырей, которые являются глубинными заземляющими устройствами клас А, называемые еще очагами заземления. Как бюджетный вариант, так как контур на много дороже стоит и требует больших трудозатрат, а иногда из-за элементарного не понимания защитных функций выполняемых контуром, возле дома вместо контура делают повторное заземление, которое применяется для повтоных заземлений ВЛ! При чем тут к плохо зажатым клеммам автоматов и окисленным проводам заведенных в них, розетки с болтовыми клеммами, которые конструктивно повышают вероятность не надежного подключения не опытным электриком! Не по адресу вопрос! Я подобные розетки автору темы в доме не устанавливаю! Мне не однократно приходилось менят сгоревшие розетки c подобными клеммами, потому что из-за того что два провода не влазило не опытный, безответственный, мастер просто скруткой делал ответвления. Повторюсь. Не по адресу вопрос! Я подобные розетки автору темы в доме не устанавливаю! Болтовой зажим розеток и выключателей нормально подсоединить нельзя, так как он не обеспечивает качественой механической и электрической фиксации жилы из-за малой площади фиксации из-за чего сильней проявляется текучесть металла в отличии от розеток с плашечным зажимом, который применяется в подавляющем большинстве выпускаемых розеток! Те Российкие ПУЭ что Вы цитировали относились к системе TN, а речь шла о системе ТТ! Так что даже если они былы бы Украинскими то не действовали для системы ТТ в которой защищать УЗО нужно обязательно все линии в отличии от системы TN! Приведенный мной Росийский ГОСТ не противоречит действующим нормам Украины, так как в Украинских нормах системы ТТ, IT и двойную изоляцию рекомендуется применять там где условия электробезопасности системы TN не могут быть обеспечены! Что в полной мере касается потенциальной опасности пользования электроприборами класс защиты 1, это те что с защитными контактами на сетевой вилке, на улице!

Штробить перекрытия запрещено! Или ни кто не видел как на много легче ломается на первый взгляд прочный материал, как стекло, плитка, при нанесении на них не глубокой бороздки?! Так же запрещено горизонтальное штробление стен, с оговоркой что допускается штробить если глубина борозды вроде не более 30 мм, и ширина вроде такая же, на вскидку точно не помню, а документ не нашел. Не опытные сантехники полюбляют трубы прятать в несущие стены чтоб увеличить полезную площадь помещения. А потом дома рушатся! (ссылка устарела), Пункт 82!

Не обязательно! Бывает, при наличии мощных однофазных потребителей, ставят (ссылка устарела) преобразуюший 3 фазы в одну, особенно когда на фазу разрешают меньше 15А, чтоб не вырубал общий автомат, или когда большие перекосы по фазам, так как трансформатор питается от линейного напряжения 380, на котором перекосов почти нет. Единственное что приходится переплачивать за холостой ход трансформатора. Для устранения возможных ошибок как раз и дается 3 часа, а вот кидать реплики по поводу замеченой ошибки таким образом как делаете Вы и обращаться на ты к незнакомому человеку, вместо того чтоб корректрно указать на замеченую ошибку, действительно не красиво, как по этикету так и по правилам форума!

Уточните, было 3 фазы по 5А, а будет три фазы по 15А или с трех фаз 5А сделают одну 15А? Если питающая ВЛ соответсвует действующим нормам, то есть от ТП полностю изолированая, включая ответвления к всем домам, есть повторные заземления на протяжении всей ВЛ, как указано в нормах, то лучше от солба вести систему защитного заземления TN-S и соответсвенно использовать медный кабель 5х10, от ТП в общем система будет называтся TN-C-S. Если питающая ВЛ соответсвует действующим нормам и будет система TN-C-S, обратите внимание электрика на правильное подключение линий для улицы! Это Российский ГОСТ, но от этого важность требований в нем не уменьшает актуальность и для Украины. Ток убивает везде одинаково! Возможно и в наших нормах такое есть, но мне пока не попадалось, как минимум этот ГОСТ не противоречит Украинским нормам и лучше с ними стыкуется чем с Российкими. Если питающая ВЛ НЕ соответсвует действующим нормам, то нужно делать систему защитного заземления ТТ, в этом случае для 10 кВт, если 3 фазы по 15А, достаточно кабеля 4х4. На сечение может повлиять разве что длина. В любом случае нужно делать двухступенчатую дифзащиту всех груп дома. Скорей всего из-за консерватизма, не знания действующих норм, отсутствия опыта Вам систему TN-S, что по электро-пожаробезопасности, молниезащите хуже, но допускается действующими нормами, сделают уже в щите дома, протянув от столба кабель 4х10. Я говорю что нужно делать контур заземления, за те деньги он в пакет ни как не влазит, не думаю что они альтруисты, Вам в лучшем случае сделают повторное заземление, которое возможно будут обзывать контуром. Повторное заземление это локальный очаг функционального заземления для питающей ВЛ и в обеспечении Вашей безопасности в случае аварии на ВЛ принимает не большое участие. Контур заземления делается для обеспечения Вашей безопасности в доме! Из-за не знания действующих норм, отсутствия опыта в большинстве случаев повторное заземление обзывают контуром, что не правильно в обозначении функций и конструкций заземления! Бывает внешняя и внутреняя молниезащита , в основном применяется внешняя, на внутреннюю как как минимум нет специалистов, а те что пытаются ставить внутреннюю, как минимум не ставят на нее обязательной защиты и не правильно монтируют так как не знают что из-за естественого старения внутренняя может пробить и стать причиной пожара или электро поражения. Так жн не знают то что по этой причинине внутренняя молниезащита требует текущего обслуживания. Внешняя, самый простой, допускаемый нормами вариант, молниеприемник, два спуска, два очага заземления будет стоит от 5 тысяч гривен в зависимости от габаритов строения. Система Уравнивания Потенциалов. Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов. Система Выравнивания Потенциалов. По брендам на текущий момент не скажу, так в последнее время народ экономит поэтому давно не сталкивался. Единственное что могу добавить, бренд может быть оригинальный, сделаный в Росии, сделаный в Китае. Тот что сделан в Китае может оказатся лучше чем Российский. Как пример цена качество по розеткам, выключателям не плохи ЕЛ-БИ, есть в Эпицентре. Категорически не советую брать ВИКО что сейчас продается в Эпицентре, очень давно ставил тетке розетки ВИКО, она брала их на обойном рынке что на окружной, тогда были нормалные, сейчас у них почти везде провода зажимаются болтовыми клемниками, наподобие как на фотографии. По мимо того что это не позволяет нормально подключать смежные розетки, 100% будет халтура если электрик не опытный или безответственный, я вообще отказываюсь такие ставить, и по нормам, непосредственно болтом запрещено фиксировать провода до 1,5 мм2 включительно, а такой провод как раз и применяется для свещения.

У разных мастеров расценки могут сильно отличаться в разы, как и соблюдение действующих норм электро-пожаробезопасности. Можно попасть на откровенного халтурщика-рвача который лепит с грубыми нарушениями норм которых не знает, наворачивая цену за счет не нужных точек и метража прокладки, недавно консультировал заказчика, по букету грубых нарушений, после выполнения в его 2-х комнатной квартире не законченой электрики за 16 тысяч гривен подобным халтурщиком-рвачем, а может попасться пытающийся соблюдать нормы мастер, но не уверенный что все знает и соответственно не рубящий большие тарифы. Соответственно у второго мастера будет на много качественней и дешевле, но это редкость. В первую очередь нужно в зависимости от того соответствует ли питающая линия действующим нормам, а не от того какаям система нравится, выбрать систему защитного заземления! Если дом уже построен, то естественный контур заземления уже не сделали. Делайте хотябы искуственный контур заземления, по деньгам может быть и дороже чем стоимость всех комплектующих для электрики, особенно если будет молниезащита. Скорей всего Вам вместо контура заземления сделают повторное заземление, обозвав его контуром из-за того что не знают что означает слово контур и не знают функцианальное предназначение этих двух видов заземления. По мимо контура заземления также нужно делать СУП, ДСУП, СВП. Прокладка в гофре в штробах по негорючим поверхностям теоритически лучше, а практически экономически не оправдана. На 99,9...% уверен что защитный провод смежных розеток, а возможно и всех в группе, будет подключатся шлейфом, что нормами электробезопасности запрещено! Их очень много, по комплектующим, по схеме, номиналах, прокладке, способу виполнения и т. д. и т. п.. Например можно купить розетки какого-то бренда или просто дороже чем другие, а они по качеству материала, конструкции будут на много хуже чем более дешовые. Если по малому то показаную смету нужно умножить на 2, так как много не учтено и выяснится в процессе монтажа, а если, чтоб более менее все было правильно и соответствовало действующим нормам электро-пожаробезопасности, смету нужно умножить в раз 5. Если указаные в смете работы будут выполнены с соблюдением норм электро-пожаробезопасности, в чем я сомневаюсь, то дешево. Какой смысл не добросовестному мастеру пыжится если он что за плохо подключеную, что за качественно подключенную, что требует больше времени розетку получит по фиксированому тарифу за точко-место.

По возможности в парилку 220 не заводить, как вариант, светильник можно паставить снаружи прямо над окошком над дверью. Так как скрытая по горючим поверхностям запрещена остается только открытая. Это один из правильных вариантов. В отверстия нужно вставить гилзы из отрезков труб с пластиковыми втулками по торцам. Остается только пластик. Есть специальная толстостенная, дешевле труба пластиковая водопроводная. Да, только не просто заземление, а система защитного заземления включающая СУП, ДСУП, контур заземления, если требуется то и СВП! Если дом питается как бальшинство домов двухпроводкой то нужно делать систему защитного заземления ТТ. После общего автомата баньки обязательно как минимум УЗО 30 мА, после автоматов групп УЗО 10 мА!

За счет раздельных групп защищенных индивидуальными аппаратами защиты обеспечивается лучший параметр бесперебойности питания! На раздельные группы света, если мощность группы света не превышает 1000 ватт, а это в подавляющем числе случаев, можно ставить автоматы 6А, что в некоторой степени позволит защитить по мимо стационарной проводки света, проводку светильников, которая в большинстве случаев меньше 1,5 мм2! Удобство обслуживания розеток и светильников!

Хорошо, я больше не буду давать Вам советов! ДНАОП действует вместо раздела ПУЭ 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ!

Я же Вам написал можно, но только в гофре! По действующим нормам необходимо использовать провода с медными жилами, ДНАОП пункт 2.5.3, замуровывать допускается в защитных оболочках, ДНАОП пункт 2.5.6! У ППВ нет защитной оболочки, поэтому только в гофре!

Вам по месту видней, но я не увидел на магистрали признаков СИП и САП, которые применяются для ВЛИ.

Хорошее решение чтоб в некоторой степени снизить импулсные перенапряжения. Визуально, ведь не трудно отличить голые алюминиевые провода натянутые по отдельности от изолированых проводов в жгуте, нужно пройтись от ТП до самого крайнего столба ВЛ. Если хоть в одном месте есть не изолированая ВЛ то всю ВЛ нет смысла смотреть. По фото видно что ВЛ не изолированая, не соответствует пункту 2.4.11, то есть условия электробезопасности для систем TN соответствующие действующим нормам не могут быть соблюдены! Хорошо если есть повторные заземления, наличие которых тоже определяется визуально и важно для систем TN. На бетонных опорах это делается посредством подключения PEN к арматуре столба прямо сверху столба, не путать с подключением кронштейнов с крюками для изоляторов к PEN. Напрашивается система ТТ. Один из нюансов безопасности при ползовании электроприборами на улице с системой защитного заземления TN, не знаю есть ли подобное в наших нормах, привожу из Российских. ГОСТ Р 50571.3-94 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры: - питание через разделяющий трансформатор; - применение дополнительной изоляции (см. 413.2) Вам нужны гермитичные зажимы для подключения изолированого ответвления к неизолированой ВЛ, например NTD 151 AF (магистраль Al 16 – 95 мм2, ответвление Al, Cu 2,5 – 35 мм2), NTD 241 AF (магистраль Al 50 – 150 мм2, ответвление Al, Cu 6 – 35 мм2). Еще хороши аналогичные по конструкции зажимы где со стороны подключения к не изолированой ВЛ используется плашечный зажим. Как альтернативный вариант может быть плашечный зажим с обеих сторон. Продавцы часто пытаются впарить зажимы для других комбинаций соединяемых проводов, те что у них есть, говоря что мол все у них такие берут и мол разници нет. Зажим для изолированого провода, нельзя ставить на не изолированый провод, так как за счет отсутствия изоляции прокалывающие зубцы глубже въедаютя в магистральный провод, чем могут вызвать перерезание некоторого количества жил из-за чего может произойти обрыв ВЛ. Кстати, благодаря Вашему последнему рисунку заметил что упустил один важный нюанс, сбила фиксирваная прокладка питающего кабеля на столбе и в земле, сечение РЕ кабеля должно быть не менее 10 мм2, пункт 1.7.21! Реально провод РЕ с ВЛ идущий к щиту дома помимо защитного зануляющего будет заземляющим проводником ВЛ, так как возле столба и возле дома обязательно нужно сделать заземление РЕ, как минимум хотя бы на локальный очаг заземления из некоторого количества штырей подключенный к шине РЕ в щите и к ГЗШ щита в доме. Но лучше сделать контур, как минимум для дома, особенно если останется система TN-C-S, так как ВЛ не изолированая! Думаю Вы уже не будете разменивать более худший вариант 4х10 мм2 питающего кабеля от ВЛ к дому с более лучшим вариантом 5х10 мм2. Зачем на 63А, это же дифавтомат, а не УЗО, 25А надо. Как более надежный, но занимающий в 2 раза болше места, вариант можно поставить автомат 25А, а за ним УЗО 100 мА ≥40А S. Я только за. Хотел чуть позже, если буду еще с Вами общатся проедложить 2Р или 1Р+N.

Мне показалось, что на последнем рисунке со столба осталось 4х4.0 мм2, может Вы сразу так написали, а потом исправили, может я запутался в рисунках. На последнем рисунке все верно! Если есть желание, можно сделать еще лучше. Вместо автомата после счетчика поставить селективный дифавтомат 100 мА, на столб пустить 5х4 мм2. N и РЕ к PEN ВЛ обязательно подключать под отдельные сжимы! Это позволит полностью исключить появление опасного потенциала на корпусах электроприборов в случае отгорания нейтрального провода ответвления! В добавок 5-ти проводное ответвление в некоторой степени снижает импульсные перенапряжения. ВЛ полностью изолированая, счетчик снаружи стены дома или на столбе, расстояние от ВЛ к счетчику, если на солбе ВЛ то не нужно длину, и от счетчика к щиту в доме, способ подводки в земле по воздуху?

Для 6 мм2 общий автомат или сумма нескольких паралельных автоматов должна быть не более 40А, не зависимо от того какой максимальный номинал счетчика. Но для хрущевок в большинсте случаев 40А перебор, обычно стояки расчитаны на вводные автоматы не более 25А. Не думаю что отсутствие электричества, в лучшем случае пол дня из-за аварии стояка, сгорание электроприборов не будет Вашей проблемой, особенно если у кого-то квартира окажется застрахованой. Страховики хорошо будут рыть, чтоб найти виновного в аварии стояка. На светильники управляемые двухклавишными выключателями или регуляторами нужно было 4х1,5 мм2! Обратите внимание на применение спаренных моноблочных розеток в Вашем случае описанном в теме Замена проводки в квартире-как лучше? в сообщении 37. К сожалению ни где. Я стараюсь делать двухступенчатую дифзащиту, общая уставка 30 мА и на все группы 10 мА. В Москве и области в нормы ввели двухступенчатую дифзащиту квартир. Если у Вас с рабочими токами в дифавтоматах порядок то по любому намного большая защита чем в квартирах с пробками и старыми черными автоматами.

Да вроде про заземление не говорили. Есть улучшения, исключена менее надежная коммутация PEN через счетчик, но до счетчика нарушение действующих норм, упомянутое в начале сообщения 11, так и осталось!

Можно, но только в гофре, так как у него нет защитной оболочки. Не рекомендую, вчерашний день, как по одинарной изоляции так и по цветовой маркировке!

Это не УЗО, дифферинциальное реле, про которое писали Вы, это дифферинциальный автомат, совмещенные в одном крпусе автомат и УЗО! По ссылке характеристики явно делитант писал, что ввело Вас в заблуждение. Если Вы у себя в хрущевке на старую проводку, которая на группы идет алюминевая 2,5 мм2 поставили приведенные по ссылке дифавтоматы, то они может быть и сработают от КЗ, а вот при перегрузке старые провода не защитят! Так же уставка 300 мА не обеспечивает защиту человека, обеспечивает только противопожарную защиту! Защиту человека обеспечивает уставка не более 30 мА, которая на много лучше обеспечивает противопожарную защиту чем уставка 300 мА! Если Вы поменяли проводку в квартире на медную, то не выдержать перегрузки могут ветхие провода стояка питающие этажные щиты! Надеюсь Вы не устроили у себя зануление, в народе ошибочно называемое "заземлением".