Наблюдатель

Да, генератор будет работать в штатном режиме, что исключить его маловероятные, но отказы из-за безграмотного заземления его силового вывода, особенно заземления на ЗУ питающей сети через нейтральный провод, по которому на генератор могут попасть импульсные перенапряжения, вероятность которых высока во время грозы, из-за чего генератор может тихо умереть даже не работая и в лучшем случае от генератора не будет напряжения. Так же будет изолированное от общей сети с ограниченным током КЗ, как самим трансформатором так и автоматом 1А или чуть больше, и более отфильтрованным и защищенным от импульсных перенапряжений питание что будет более безопасным при ошибках в пытатках обдурить некоторые газовые котлы с корявой автоматикой. Вы не внимательны, я ни где не предлагал ставить разделительный трансформатор для исправления формы напряжения от генератора! Я писал о газовых котлах с корявой автоматикой которым критично только питание от сети TN, чтоб при работе от генератора обеспечивалась электробезопасность людей, животных требуемая действующими нормами и чтоб генератор работал в штатном режиме как источник электроэнергии IT, так как безграмотное заземление одного из выводов генератора, особенно на нейтральный провод питающей сети, по мимо опасности для людей, животных может существенно снизить ресурс генератора. А по поводу исправления формы напряжения разделительным трансформатором Вы не правы, разделительный трансформатор в некоторой степени выравнивает синусоиду! Я так же не предлагал ставить разделительный трансформатор для защиты от временных перенапряжений! Это не говоря об том, что разделительный трансформатор хорошо защитит электронную схему газового котла от импульсных перенапряжений, которые могут попасть из питающей сети, особенно во время грозы, если нейтральный провод питающей сети из-за безграмотности в электробезопасности подключен к силовому выводу генератора, от чего кстати во время грозы может сгореть и электронная схема стабилизатора генератора, даже если генератор не работает. Заблуждаетесь, газовому котлу которому критично только питание от сети TN двойное преобразование не поможет, не говоря, что это дорого, так как на выходе двойного преобразования подключенного к генератору будет та же IT! Вы не внимательны и к тому же не в теме, я писал о подключении дома по нормам электробезопасности к генератору являющегося источником электроэнергии с типом заземления IT, о чем и тема, а не о подключении дома к питающей сети по типу заземления TN указаном в ТУ! И вообще, заземление шины РЕ дома, которое при типах заземления TN не является обязательным, хоть по здравому смыслу должно быть обязательным, ни как вообще не влияет на вероятность обрыва нейтрального провода неизолированной ВЛ и перехлеста его с фазным проводом. Подключение ЗУ дома к шине РЕ дома при типах заземления TN только лишь в некоторой степени, как дополнительная защитная мера к обязательным СУП, ДСУП, снижает потенциал и имульсные всплески при упомянутой мной аварии на доступных прикосновению токопроводящих частях. Нашли чем хвастаться, что при ВЛ с голым алюминием вдоль улиц при котором высока вероятность упомянутой мной аварии, в противоречие действующим нормам и здравому смыслу сделали тип заземления TN! При описанной мной аварии, будет вынос потенциала на корпуса электроприборов класс защиты 1 и на СУП, ДСУП, что особенно опасно при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице, а так как у Вас скорей всего нет СУП, ДСУП и нарушены другие нормы электробезопасности то опасно будет и в доме! Да, но Вы ни чего не поняли! Вы не внимательны и скорей всего плохо разбираетесь в системах питания с разными типами заземления, я ни где не писал что нейтральный провод замкнут на корпус в самом газовом котле! Я упоминал заземление нейтрального провода, типы заземления TN. То есть я, в том числе упоминал и тип заземления TN-S при котором такие корявые домыслы, что нейтральный провод замкнут на корпус в самом газовом котле не уместны вообще, это не говоря про то что Вы их умышленно или не умышленно приписываете мне. Я про там, на другом конце нейтрального провода, что требуется действующими нормами. Чтоб меньше была опасность для людей, животных, если кому-то в голову, для обдуривания некоторых газовых котлов с корявой автоматикой, которым критично заземление одного из выводов источника питания, придут такие корявые домыслы.

Нечего там комментировать, но вижу Вас интересует этот вопрос, поэтому написал свое мнение в той теме, чтоб не нарушать хронологию. Я про это не однократно писал, опасность будет выше с подключенным постоянно к нейтральному проводу питающей сети силовым выводом генератора! Ведь как минимум может быть ситуация что АВР включит генератор когда напряжение не соответствует нормам, например из-за обрыва нейтрального провода при не изолированной ВЛ и перехлесте его с фазным и на изоляцию генератора и схему стабилизации генератора будет действовать повышенное напряжение, это не говоря про импульсные всплески от искрения перехлестывающихся проводов неизолированной ВЛ. То есть, по сути АВР, который коммутирует с фазным и нейтральный провод, как минимум выполняет упоминаемое в действующих нормах требование, вместе с фазным проводом отключать и нейтральный провод питающей сети при временных недо/перенапряжениях, вед в АВР есть функция РН! Про безопасность людей, животных, которая важней безопасности техники уже писал. Не работающий от генератора котел это как раз не соблюдение норм требуемой электромагнитной совместимости, что особенно важно для газового котла являющегося источником повышенной пожаро и взрывоопасности! Если я вижу что оборудование глючит то говорю правду клиенту, что он купил фуфло. Так же говорю что сертификаты на газовые котлы ни чего не гарантируют, так как в основном получаются за взятку! Попадаются газовые котлы с до того корявой автоматикой, что не помогает даже тупое опасное заземление одного из выводов генератора рассчитанного работать как источник IT или подключение к нейтральному проводу питающей сети! Навряд ли они что-то внятное скажут, ведь они борются с последствиями, а не причиной. Где-то в интернете видел схему якобы сертифицированного бесперебойника специально для газовых котлов, где РЕ коммутируется реле, что вообще не допустимо по нормам электробезопасности! Сквозной нейтральный провод в бесперебойниках не противоречит электробезопасности. Вот видите, сами же знаете что в некоторых газовых котлах корявая автоматика, зачем же вместо конструктива иронизирование моих предупреждений про опасные обдуривания газовых котлов, тем более для Вас это Важней, как для продавца генераторов. Хуже всего, когда корявую автоматику газовых котлов обгрейживают контролем частоты, напряжения, идеальности синусоиды. В идеале желательно пригласить разбирающегося в автоматике газовых котлов мастера, который грамотно адаптирует, модернизирует или поменяет автоматику, без всяких халтурных заземлений выявленных методом тыка. Но не всегда есть возможность адаптировать, модернизировать или заменить автоматику, так как котел может быть на гарантии и потом, в случае заводского брака, сервисный центр скорей всего отморозится, как морозиться иногда даже при наличии пломб, что мол напряжение прыгало, газ с примесями, хоть сами рекомендовали и поставили стабилизатор и фильтр от примесей. Для работы корявой схемы некоторых газовых котлов, которая привязана к заземлению через нейтральный провод, хоть и не совсем правильно, но намного лучше и безопасней подключить газовый котел через разделительный трансформатор. В этом случае генератор будет работать в штатном режиме, конечно если нейтральный провод питающей сети будет отключен. Один из выводов вторичной обмотки разделительного трансформатора эффективно заземляется через резистор ≥47 кОм мощностью 1 ватт. Подобрать резистор нужно с как можно большим сопротивлением. Находится сопротивление резистора, когда начинаются не уверенный запуск газового котла и это сопротивление уменьшается на 1/3. Дальше выход вторичной обмотки подключить через автомат 2Р 1А или больше в зависимости от мощности потребляемой газовым котлом, после автомата ставится УЗО ≤30 мА. С разделительным трансформатором, автоматом, УЗО ≤30 мА в крайнем случае, один из выводов вторичной обмотки трансформатора можно заземлить через резистор с меньшим сопротивлением, с учетом требуемой мощности резистора или в самом крайнем случае глухо заземлить.

Этого и следовало ожидать, ведь по действующим нормам, где имеется вероятность недо/перенапряжения должно ставиться РН, которые Вы не поставили, устанавливая 3-х фазный генератор с коммутируемым нейтральным проводом! Это говорит только об не качественном оборудовании, криворукости и не может быть аргументом, чтоб нарушать нормы электробезопасности! Святое, это безопасность людей, животных, а не безопасность техники и тем более безопасность личного кармана! По Вашему консервативному заблуждению получается, что у всех, у кого даже нет генераторов, но есть, например, 4-х полюсная дифзащита, нужно выкинуть эту 4-х полюсную дифзащиту, ведь в ней тоже коммутируется нейтральный провод и контакты нейтрального полюса так же само могут выгореть! Это заслуга производителей генераторов заложивших запас прочности и персонала обслуживающего питающие сети, а не Ваша! Ваше, клиентов, монтеров устраняющих аварию в питающей сети только везение что не было аварий, от которых более-менее сможет защитить отключение нейтрального провода питающей сети при питании от автономного генератора, которое Вы считаете не нужным! Ошибаетесь, как раз очень серьезная вентиляция нужна для генератора в капоте, так как в капоте меньше внутренний объем чем во встроенном в наружную стену гаража боксе, это не говоря про то что во встроенном в наружную стену гаража боксе за счет большей высоты лучше естественная вентиляция. Пары бензина из бака генератора расположенного во встроенном в наружную стену гаража боксе как раз не будут попадать внутрь гаража и чудненько будут выветриваться из бокса обязательной естественной вентиляцией в отличие от паров бензина из бака капотного генератора расположенного в гараже, которые будут попадать в гараж. Генератор с встроенным в наружную стену гаража боксом в пол кирпича, автоматикой для принудительной вентиляции, дверцами будет стоить примерно, как и капотный генератор в гараже, но даже без шумоизоляции бокса он будет на много тише чем генератор в капоте в гараже. Так же во встроенном в наружную стену гаража боксе, внизу, можно вмонтировать емкость для хранения топлива и автоматизированного пополнения бака или прямого отбора из этой емкости, что лучше, чем располагать такую емкость в гараже с капотным генератором или приносить и постоянно доливать в гараже. На улице будет на много дороже, чем встроенный в наружную стену гаража бокс, так как на улице нужно делать отдельное строение и прокладывать силовые и сигнальные кабеля!

Не прибедняйтесь, мозги у продавцов газовых котлов, источников автономного питания не пухнут от того, что они горят желанием разобраться в электробезопасности для безопасного подключения электропитания продаваемых и устанавливаемых ими газовых котлов с корявой автоматикой, источников автономного питания и тем более не пухнут от желания заплатить тому, кто разбирается в электробезопасности! Мозги у продавцов газовых котлов с корявой автоматикой, источников автономного питания, пухнут, особенно при сильно накрученной цене, когда они продали разбрендированый газовый котел с корявой автоматикой, источник автономного питания, а потом клиент начинает спрашивать у продавцов, почему газовый котел не работает от источника автономного питания, особенно если источник автономного питания якобы с чистой синусоидой! Иронизируете, льстя себе, что мол имеете контакт с господами зарабатывающими деньги на выпуске газовых котлов и что мол посмеетесь с господами что корявые схемы якобы без изъянов. Не прельщайтесь, я не поверил что Вы имеете хотя бы заочный контакт с этими господами, для которых важней прибыль, а не пухнущие мозги продавцов от того что газовый котел с корявой автоматикой не имеет электромагнитной совместимости с источниками автономного питания. Максимум Вы можете посмеяться с такими же безграмотными в электробезопасности оптовыми поставщиками! Странно Вы относитесь как продавец генераторов как минимум к минимизации отказов генераторов в период гарантии. Про отношение к электробезопасности покупателей которым Вы устанавливаете автономные источники питания для работы с газовыми котлами имеющими корявую автоматику вообще молчу! Вы как продавец генераторов наоборот должны быть заинтересованы чтоб источниками автономного питания с изолированной нейтралью которыми в подавляющем числе случаев являются переносные, капотного типа генераторы, источники IT, работали в штатном режиме, а не в аварийном с искусственным из-за безграмотности в электробезопасности первым замыканием на землю! То, что Вы или кто-то другой делали кому-то виртуальные нули и все пока якобы долго уже работает то это заслуга производителей генераторов и производителей комплектующих электрики дома, а не Ваша и тех кто делал виртуальные нули! Ваше и тех кто делал виртуальные нули, да и клиентов и монтажников устраняющих аварию в питающей сети тоже, только везение что не было аварийных ситуаций при питании от генератора IT с безграмотным искусственным первым замыканием на землю, особенно опасным замыканием на землю питающей сети, которая при аварии или в момент ремонта может быть отключена! Вы не внимательны и не последовательны, при чем здесь переносное или стационарное использование генератора!? Ведь Вы спрашивали об имеющейся коммутации нейтрали генератора, что говорит об том, что генератор скорей всего с изолированной нейталью, что ни имеет, ни какого отношения к тому стационарно или нет, он будет эксплуатироваться! От того что Вы установите стационарно источник электроэнергии рассчитанный работать по типу заземления IT, которыми в подавляющем числе случаев являются переносные, капотного или контейнерного типа газовые генераторы и обзовете эти генераторы стационарными, то заземление одного из силовых выводов через нейтральный провод питающей сети или на местное ЗУ так же само будет являться аварийным режимом с первым замыканием на землю! То есть помимо того, что нейтраль генератора должна быть изолированная, должен быть контроль изоляции, так как дифзащита при типе заземления IT не работает! Надеяться только на преимущества типа заземления IT не стоит! В некоторых 3-х фазных генераторах встречается контроль изоляции, если нет, то тот, кто подключает генератор должен Вас проинформировать что при работе от генератора с изолированной нейтралью нужен обязательно контроль изоляции! Есть еще норма, на вскидку не нашел названия, что при работе от автономного источника должен применяться тот тип заземления при котором электроустановка питается от общей сети. Если Вы не хотите чтоб при работе от генератора дом питался по более безопасной системе питания с типом заземления IT, а питался по более опасному типу заземления TN, то в этом случае нужно чтоб генератор допускал заземление одного из силовых выводов, об чем должно быть указано в инструкции на генератор! В этом случае так же при работе от генератора нейтральный провод питающей сети не должен иметь контакт с силовым выводом генератора! Для общего развития, по МЭК, на которую с большим опозданием, как минимум 5 лет, ориентируется и Украина, электроустановки работающие изначально по типам заземления TT, IT намного проще адаптируются для работы от автономных источников питания. Не совсем понял, если в родной автоматике есть перекидной пускатель 3Р+N, то зачем еще реверсивный пускатель. Один пускатель может понадобится для задержки подачи питания чтоб генератор прогрелся, если родная автоматика не отрабатывает задержку перекидного пускателя 3Р+N. Я стараюсь не добавлять не оправданных коммутационных аппаратов, по возможности довожу родную автоматику.

Ни в коем случае нельзя смазывать коммутирующиеся контакты реле какой либо смазкой, а после применения аэрозоля жидкая смазка вообще может пыхнуть ярким пламенем! Только профилактика контактов с протиркой спиртом! Раковины не выводить полностью, зачищать только до плоскости тела контакта, иголки или бугорок на противоположных контактах сточить заподлицо так же до плоскости тела контакта! В самом крайнем случае замена реле или переделка на другое более надежное решение!

Необходимость для обеспечения техники безопасности! При питании дома от переносного генератора все провода питающей сети L, N должны полностью отключаться, даже если во время отсутствия 3-х фазного питания в сети нужно чтоб от генератора питалась только 1-на фаза дома или только одна 1-на групповая линия дома! Если это не соблюсти, как часто делают якобы сертифицированные элдектрики или установщики генераторов, оставляя, при питании дома от переносного генератора, провод N подключенным к питающей сети, чтоб например, обдурить корявую автоматику газового котла или из-за жлобства тратить деньги на контактор 3Р+N и на реле контроля фаз, на случай не контакта в цепи нейтрального провода, то в случае пробоя на землю, грунт в сети питающейся от переносного генератора, в котором один из выводов соединен с нейтральным проводом питающей сети, возможен вынос опасного потенциала переносного генератора на нейтральный провод питающей сети, что как минимум опасно для электриков устраняющих аварию! Электрики на такой случай должны ставить временное заземление на все провода ВЛ и выполнять другие требования техники безопасности, но и владельцы одноквартирных домов не должны нарушать технику безопасности! К то муже подключая один из выводов переносного генератора, как делают якобы сертифицированные электрики или установщики генераторов, являющегося источником питания IT к нейтральному проводу питающей сети, как минимум, переводит более безопасный тип заземления IT, который обеспечивает правильно подключенный переносной генератор в более опасный тип заземления TN, что сути является искусственным, безграмотным переводом переносного генератора являющегося источником IT в аварийный режим с первым замыканием на землю! Так же нельзя, в некоторых инструкциях переносных генераторов есть предупреждение, один из выходов переносного генератора, даже если он ни как не соединен с нейтральным проводом питающей сети, соединять каким либо способом с землей, как часто пытаются тоже сделать, чтоб обдурить корявую автоматику газового котла! Такое заземление вывода переносного генератора так же переводит более безопасный тип заземления IT, который обеспечивает правильно подключенный переносной генератор в более опасный тип заземления TN, что сути является искусственным, безграмотным переводом переносного генератора являющегося источником IT в аварийный режим с первым замыканием на землю!

У Вас счетчик с шунтом в фазной цепи и токовым трансформатором в нейтральной цепи, так же проскакивала информация что он еще отслеживает сдвиг токов между фазным и нейтральным проводом, скорей всего для индикации попытки отмотки, реверса, не исключаю что он меряет еще и дифференциальный ток. Наверно в счетчике сырая схема и он реагирует на всплески от коллекторного двигателя, который на средней мощности работает на не номинальном напряжении, при котором всплески больше чем при номинальном напряжении. Не исключен вариант, что это признак что щетки и коллектор уже износились и фен скоро поломается, а счетчик честно показывает наличие токов от сильных всплесков которые на разных щетках возникают хаотически и воспринимаются им как сдвинутые токи. Если бы Вы прошедший через счетчик нейтральный провод подключили бы к шине РЕ дома, то по мимо того, что это нельзя делать, так как согласно схеме в инструкции и техническом описании клеммы счетчика не предназначены для коммутации PEN провода, это не говоря об том, что при 2-х проводном питании вообще нельзя делать тип заземления TN, не исключено что счетчик дополнительно бы считал ток перекоса фаз стекающий с нейтрального провода питающей сети через Ваше ЗУ как описано в теме Куда девается электроэнергия?! Нет, по крайней мере, я не видел бытовых фенов класс защиты 1. Раздобыли еще одно УЗО, ну теперь у Вас довольно высокий параметр бесперебойности питания. Поменяйте местами УЗО 63А на розетки кухни с УЗО 25А на стиральную машину, котел, так как в данный момент, даже если вводной автомат будет С25, УЗО стиральной машины, котла в притырочку согласовано с вышестоящим автоматом, а если поставите вводной автомат С40, то УЗО стиральной машины, котла вообще не будет согласовано с вышестоящим автоматом! Котел желательно на отдельную линию, перебросьте куда то стиральную машину. В щитке вроде есть место, в идеале добавить еще одно УЗО. Не вздумайте делать отдельную фазную шину! На крайний случай делайте перемычками на клеммах автоматов и обще группового УЗО, желательно цельным проводом ПВ-1! Провод питания на групповые автоматы и обще групповое УЗО подводите со стороны группы с самой большой нагрузкой, расположив группы по убыванию мощности, то есть группа света будет крайняя так как она меньше всего потребляет. Пока ответвление и ввод не поменяете, не вздумайте ставить вводной автомат С40!

Не подпускайте этого безграмотного в электробезопасности, якобы, электрика к монтажу, максимум только к пломбировке! У Вас 2-х проводное питание дома и голый алюминий от ТП вдоль улиц, поэтому Вам нужно делать систему питания с типом заземления ТТ в которой обязательно на ВСЕ линии нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! Лучше всего пригласить разбирающегося в электробезопасности электрика, чтоб он по месту посмотрел и в зависимости от Вашего бюджета сказал что Вам нужно купить, лучше чтоб он сам покупал, чтоб Вам не подсунули подделку, и потом сам все смонтировал правильно!

Ну тогда Вам нужно ставить только УЗО в котором кнопка ТЕСТ стоит на фазных полюсах. На крайний случай для проверки работоспособности УЗО в которых кнопка ТЕСТ стоит на нейтральном и фазном полюсах установите не фиксируемую кнопку и резистор соответствующий уставке УЗО и подключите эту цепочку, как в УЗО где кнопка ТЕСТ подключается на фазные полюса, тогда можете использовать любые УЗО. Не вздумайте, если в УЗО кнопка ТЕСТ стоит на нейтральном и фазном полюсах, к УЗО подводить РЕ чтоб работала кнопка ТЕСТ, а так же проверять работоспособность УЗО, как Вы проверяли, подключая РЕ к общей точке нагрузок. Если УЗО поломается, то на провод РЕ может быть вынесен опасный потенциал! Если дополнительной кнопки не будете делать, то на щите обязательно повесьте указание, на какое УЗО допускается менять и предупреждение что к УЗО в котором кнопка ТЕСТ стоит на нейтральном и фазном полюсах для проверки его работоспособности нельзя подключать РЕ!

У Вас правильная схема подключения 3-х фазной аппаратуры 3L+PE! у Вас все работает, в том числе срабатывает УЗО, когда Вы имитируете утечку на экран, который подключен к проводу РЕ. Так подключаются, например, 3-х фазные двигатели, в которых нет N и корпус двигателя так же подключается к РЕ. Единственное со стороны входа УЗО, на случай замены УЗО, нужно обязательно подключить провод N, чтоб работала кнопка ТЕСТ, так как в части 4-х полюсных УЗО кнопка ТЕСТ через резистор замыкается между нейтральным и одним фазным полюсом!

Если сделать независимую от вводного провода N питающей сети землю то эта линия будет сделана по типу заземления ТТ, в которой при пробое изоляции на землю автоматы не могут выполнить защитное отключение из-за малых токов замыкания на землю, то есть замыкания только на грунт, а не пожароопасного замыкания на вводной провод N питающей сети как осуществляется защитное отключение в системах TN! Поэтому при типе заземления ТТ обязательно нужно делать, для обязательного защитного отключения, как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту, в которой одна из ступеней должна быть с уставкой ≤30 мА, а сопротивление независимого от вводного провода N питающей сети ЗУ в зависимости от самых больших, устанавливаемых на вводе, уставок дифзащиты 300, 100, 30 мА должно быть соответственно 4, 14, 47 Ом! Если сделать в упоминаемом Вами щите независимую от вводного провода N питающей сети землю без как минимум 2-х ступенчатой дифзащиты то это будет еще как минимум третье, еще более грубое, нарушение действующих норм электробезопасности!

Если хотите замылить глаза своей совести то да. Лучше всего, из искусственных заземляющих устройств, электробезопасность обеспечивает контур, ЗУ по МЭК тип В, комбинированный с ЗУ по МЭК тип А, сделанный там где требуется обеспечить безопасность! На контуре при не контакте, перехлесте, обрыве, отгорании нейтрального провода питающей линии, пробое высокого напряжения на ТП, при питании дома по типах заземления TN, или при пробое изоляции до дифзащиты или отказе дифзащиты при типе заземления ТТ, появляется потенциал, соответственно потенциал появляется на прилегающей к контуру земле, грунте с наружной и внутренней части периметра дома, а так же в некоторой степени и на токопроводящих полах, стенах и других частях дома, если таковые имеются, за счет их контакта через арматуру и другие токопроводящие части здания с землей, грунтом, в котором находится контур. Это в некоторой степени обеспечивается уравнивание, выравнивание потенциалов между землей, грунтом с наружной и внутренней части периметра дома, токопроводящими полами, стенами, другими частями здания и токопроводящими корпусами электроприборов класс защиты 1, к которым одновременно может прикоснуться человек, животное, что в связке с СУП, ДСУП обеспечивает более-менее безопасное напряжение косвенного прикосновения во время срабатывания защитного отключения или до устранения аварии. Контур, комбинированный с штырями, дорого стоит и требует больших трудозатрат, поэтому его обычно не делают. На крайний случай нужно делать хотя бы локальное бюджетное заземление дома как минимум из 3-х штырей расположенных вдоль стены дома, где имеются опасные помещения. Такое ЗУ будет как маленькая часть контура, что обеспечит хотя бы примитивное уравнивание, выравнивание некоторой части токопроводящих частей дома с токопроводящими корпусами электроприборов класс защиты 1 находящихся ближе к бюджетному ЗУ. В будущем, по частям или сразу, можно будет сделать полноценный контур заземления дома. Расстояние между штырями при локальном бюджетном заземлении из некоторого количества штырей, для оптимального коэффициента использования штырей, должно быть 2-е длины штыря, при достаточном количестве железа не меньше 1-ной длины штыря. Или на самый крайний случай делать возле стены дома, где имеются опасные помещения, один глубинный заземлитель большой длинны, по МЭК тип А, к которому так же в будущем можно сделать полноценный контур заземления дома. Один глубинный заземлитель большой длинны, оправдан только когда делают реконструкцию, где не было заземления и нет места для организации контура или нужно индивидуальное ЗУ для правильного функционирования некоторого оборудования, а так же для полностью деревянного дома без подполя и подвала. Но в реальности чаще один глубинный заземлитель применяют когда проплужили, вспомнив про защитное заземление дома когда все вокруг дома уже облагорожено, а так же впаривают не опытным, у которых реально есть возможность и средства сделать контур, комбинированный со штырями или бюджетное ЗУ из 3-х и более штырей, обзывая глубинный длинный заземлитель по МЭК тип А, контуром, хотя на самом деле глубинный заземлитель, по МЭК тип А, в том числе в самом скупом варианте в виде скважины, не является контуром, заземлителем по МЭК тип В! К скважине используемой в качестве ЗУ, особенно находящейся вдали от дома, и другим естественным ЗУ накладываются дополнительные требования, и есть некоторые но, особенно при типе заземлений TN! Все остальное, вбитый в умы не опытных пресловутый треугольник и другие варианты заземляющих устройств, не обеспечивающих хотя бы примитивное уравнивание, выравнивание потенциалов некоторых токопроводящих частей дома для которого делается защитное заземление, а так же не учитывающих коэффициент использования штыря, в лучшем случае не 100%-ное использование закопанного железа! Штыри, глубинное заземляющее устройство класс А, из черного метала, Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006 ориентирующийся на МЭК и корректирующий сечения в Российском ПУЭ, применяемые с контуром для обеспечения стабильности сопротивления ЗУ в засушливый и морозный периоды, должны быть диаметром ≥18 мм, арматуру мерить по впадинам, если уголок то сечением ≥150 мм2 с толщиной полки ≥5 миллиметров. Трубу не советую, туговато вбивается. Длина штырей для обычных грунтов по МЭК должна быть ≥2,4 метра, в ПУЭ в общем упоминается 3-5 метров. Полосу, поверхностное заземляющее устройство тип В, из черного метала, используемую между штырями и для вывода на поверхность, по лучшему сечению из того же Технического циркуляра №11/2006 от 16.10.2006, так же брать сечением ≥150 мм2 с толщиной полки ≥5 миллиметров. Полосу делать чуть змейкой для компенсации температурных напряжений и движений грунта. При выше указанных размерах материалов в обычных грунтах предполагаемый срок службы ЗУ примерно 25 лет. Вырезанный дерн и выкапываемый грунт нужно отдельно друг от друга складывать на расстеленном вдоль траншеи толстом полиэтилене или аналогичном материале, чтоб не загрязнять территорию. Не вздумайте сыпать соль, это признак не опытности или халтуры! Если песок, то лучше увеличить длину, количество штырей, 2/3 глубины траншеи засыпать привезенной глинной или на крайний случай другим грунтом с меньшим чем у песка удельным сопротивлением. Соль, или лучше специальная менее агрессивная, трудно вымываемая химия, применяется только в самом крайнем случае, когда другие методы не помогли, при этом нужно обязательно увеличить сечения и на много чаще проверять состояние ЗУ. В подавляющем числе случаев при контуре комбинированном с штырями применение соли или специальной химии не требуется. Проще всего пригласить кого-то с соответствующим прибором. Не вздумайте проверять качество заземления с помощью электроприбора подключая его к фазе и заземляющему устройству, это опасно!!! Так же не мерьте сопротивление заземления с помощью амперметра, вольтметра путем подключения фазы через электроприбор к заземляющему устройству, этот метод самый точный, но и самый опасный, требует как минимум 2-х человек с соответствующей группой допуска, организационных мер по обеспечению безопасности как производящих измерения людей, так и других людей, животных! Если медь это провод класс гибкости 2 или 3, то паять мягкой пайкой, если медь это провод класс гибкости 1 или полоса то твердой пайкой. Паяные соединения в основном не требуют защиту от коррозии. Так же можно применить допускаемое действующими нормами болтовое соединение, в земле ≥М14, но его, как и сварку, нужно обязательно защищать от коррозии. На поверхности болтовое соединение ≥М8. Ориентируйтесь по выше приведенным данным размеров материалов ЗУ! В любом случае при типе заземления ТТ ЗУ прослужит намного дольше чем при типе заземления TN. Медь и нержавейка считаются лучшими материалами для ЗУ. Заморачиваться или нет, Вам решать.

N провод питающей сети в щитах домов питаемых по системам питания с типом заземления TN подключается к шине РЕ для организации защитного отключения автоматическим выключателем через пожароопасное КЗ на случай пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, а так на случай пробоя изоляции проводки на токопроводящие части здания, которые обязательно должны быть, как и корпуса электроприборов класс защиты 1, подключены к шине РЕ. Система питания с типом заземления TN может быть только если как минимум питающая линия 3-х фазная, ВЛ изолированная, сечение N провода питающей сети до шины РЕ по меди не менее 10 мм2, по алюминию не менее 16 мм2, N провод питающей сети до подключения к шине РЕ ни где, начиная от источника питания, не проходит через коммутирующие аппараты, счетчик, то есть N провод питающей сети может быть совмещенным проводом PEN, воздушное ответвление 16 мм2 не зависимо от материала, ВЛ имеет повторные ЗУ, в доме сделана СУП, ДСУП, шина РЕ в виде толстой медной, латунной, на крайний случай стальной полосы, N провод питающей сети и провода РЕ подключены к шине РЕ под индивидуальные зажимы! То есть в Вашем вопросе описана система питания с типом заземления TN которая имеет как минимум два грубых нарушения! N провод питающей сети и провод РЕ имеют общее соединение, что не допустимо для N провода питающей сети выполняющего функции PEN, а так же для проводов РЕ! Скрутки без пайки или сварки запрещены!

Достаточно СИП-4 2х16 мм2. Я стараюсь, в зависимости от наличия, ставить СИП-5нг 2х16 мм2. Лучше всего дом запитывать подземным вводом медным кабелем 2х10 мм2.

От конструкции бюджетного ЗУ выбор типа заземления не зависит. Тип заземления выбирается в зависимости от того соответствует ли текущее состояние питающей линии действующим нормам. Вкратце, если 2-х проводное питание или ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием, то тип заземления TN делать нельзя, в этом случае нужно делать тип заземления ТТ при котором обязательно нужно делать на всё как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть ≤30 мА! Не может исправвный инвертор вызвать срабатывание аппарата дифзащиты 10 мА! Если увеличивать количество аппаратов дифзащиты для улицы, то хотя бы как минимум отделить освещение в отдельную группу, так как параметр бесперебойности света является важным параметром. Если даже теоретически, грамотно, подходит к этому вопросу то сопротивление изоляции указываемое производителями кабелей не даст такую утечку, так же по нормам сопротивление изоляции должно быть ≥500 кОм, что не допускает даже думать об такой утечке, даже между фазами. В подавляющем числе случаев на аппарат дифзащиты 10 мА можно подключить до 5-ти обычных бытовых электроприборов имеющих фильтр питания! Утечка в электроприборах класс защиты 2, 3 или имеющих активную нагрузку так же мизерна, как и в проводке, так требования к изоляции электроприборов такие же! Мощность некоторых пекарных машин, которые я обслуживаю, до 20 кВт, на них стоят УЗО 30 мА! При грамотном монтаже они будут не на столько выше чтоб вызвать срабатывание аппаратов дифзащиты, даже 10 мА. По действующим нормам внешние линии должны быть под дифзащитой ≤30 мА! Скорей всего, как минимум, забыли аппараты дифзащиты, так как у Вас, как я понял, предполагается 2-х проводное питание при котором по действующим нормам делать тип заземления TN нельзя. В этом случае нужно делать тип заземления ТТ при котором обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть ≤30 мА! Не исключен вариант что у Вас текущее состояние ВЛ голым алюминием вдоль улиц, что так же не соответствует текущим требованиям для типа заземления TN, и тип заземления ТТ нужно будет делать даже при 3-х фазном питании. Заземление нужно, но простое заземление не стыкуется с понятием эффективное заземление! В одной точке, нигде! Скрутки обязательно должны быть пропаяны, сварены или зажаты торцевым зажимом под два винта одновременно! Так соединения изолировать можно, но только с хорошим нахлестом на изоляцию жил и по возможности после сильно не шевелить, так как темоусадка может ослабнуть и сдвинуться. Правильней и эстетичней наоборот, сначала изолентой, а сверху термоусадкой.

Как минимум, такое подключение экономически не целесообразно и не удобно. Кабель от генератора должен идти в щит дома. Для ручного переключения дома с 3-х фазным вводом на 1-но или 3-х фазный генератор нужен 4-х полюсный перекидной переключатель 3Р+N с алгоритмом переключения I-0-II. Ставить его нужно после общего селективного S УЗО. При питании дома от переносного генератора все провода питающей сети L, N должны полностью отключаться, даже если во время отсутствия питания в сети нужно чтоб от генератора питалась только 1-на фаза или только одна 1-на групповая линия дома! Если это не соблюсти, как часто делают даже якобы сертифицированные установщики, оставляя, при питании дома от переносного генератора, провод N подключенным к питающей сети, чтоб например, обдурить корявую автоматику некоторых газовых котлов, то в случае пробоя на землю, грунт, при работе от переносного генератора, в котором один из выводов соединен с нейтральным проводом питающей сети, возможен вынос опасного потенциала переносного генератора во внешнюю сеть, что как минимум опасно для электриков устраняющих аварию! Они должны ставить временное заземление на все провода ВЛ и выполнять другие требования техники безопасности, но и владельцы одноквартирных домов не должны нарушать технику безопасности! Так же нельзя, в некоторых инструкциях переносных генераторов есть предупреждение, один из выходов переносного генератора, даже если он ни как не соединен с нейтральным проводом питающей сети, соединять каким либо способом с землей, как часто пытаются тоже сделать, чтоб обдурить корявую автоматику некоторых газовых котлов! Такое заземление вывода переносного генератора, как минимум, переводит более безопасный тип заземления IT, который обеспечивает правильно подключенный переносной генератор в более опасный тип заземления TN! Правильно, как минимум бюджетно так и нужно делать, внутри получившегося бокса сделать обесшумливание и по мимо дверцы внутрь гаража для ручного запуска и обслуживания генератора сделать напротив генератора в стене проем с решетчатой солнцезащитной решеткой и капитальными дверцами на улицу. Как минимум немного экономится место в гараже, будет лучше вентиляция переносного генератора и минимизируется вероятность заполнения гаража опасным угарным газом.

При типе заземления ТТ, без как минимум 2-х ступенчатой дифзащиты, как нарисовано на схеме, нет!

По Вашему, как Вы хотели поставить автомат 16 или 20А после контактора, да, получается так. Но я писал, что как минимум так ставить это переусердствование, бессмысленный лишний автомат. Для достижения того же эффекта лучше просто уменьшить номинал вводного автомата до 20А. Так же я писал, что оба этих варианта, Ваш после контактора или мой, просто уменьшение номинала вводного автомата, для согласования УЗО с вышестоящим автоматом, не приемлемы, так как зажимается мощность ввода! Вы не внимательны, я не писал, что нужно 1-ин автомат 1Р 20А поставить перед групповыми и обще групповыми УЗО! Я писал, что нужно 1-ин автомат 1Р 20А поставить перед обще групповыми УЗО, а перед этим писал, что как минимум нужно групповые автоматы поставить перед групповыми УЗО! УЗО должно согласовываться с вышестоящим автоматом не только для защиты УЗО от сверх токов, а для защиты питающей сети и минимизации последствий, как минимум в щите, в случае КЗ внутри УЗО, вероятность которого обусловлена конструктивным особенностям УЗО, особенно если УЗО поддельное! Автомат после УЗО вообще ни как не защищает проводку в щите и питающую сеть от КЗ внутри УЗО! При текущем ответвлении со скрутками и вводе, вводной автомат не более 25А и соответственно контроль одновременно включенных мощных электроприборов, чтоб не вырубило вводной! Нет, при УЗО 25А вышестоящий автомат должен быть ≤20А!

Да, правильно поняли, это относится к групповым УЗО после которых стоит один автомат, а не к обще групповым УЗО после которых стоит 2-ва или более автоматов. Да' date=' надо просто поменять их местами, чтоб групповой автомат стоял перед групповым УЗО.[/font']

В монтажную схему не вникал, а по электрической схеме, для лучшего согласования УЗО с вышестоящим автоматом и соответственно минимизации последствий при КЗ внутри УЗО, нужно хотя бы автоматы после групповых УЗО убрать и поставить их перед групповыми УЗО. Автомат на питание схемы ЗУБРА и обмотки контактора нужно ставить на 0,5А, что, как минимум при межвитковом замыкании в обмотке контактора, вероятность которого более высока в одно-обмоточных контакторах, минимизирует вероятность пожара!

Как я и предполагал, получается, как минимум по 3-м параметрам, нужно делать тип заземления ТТ. Вы на начальном этапе строительства, есть возможность сделать обязательные по действующим нормам СУП, ДСУП, начиная с фундамента, если еще не залили его. СУП, ДСУП тоже трудоемко и дорого. В общем да, но это не относится конкретно к типу заземления TT, так можно питать и по типу заземления TN, но только если нейтральный провод соответствует требованиям предъявляемым к PEN. Наверно кабель проложен бронированный и без переделки ЩУ, а возможно и ответвления, так как броня обязательно должна напрямую подключатся к нейтральному проводу питающей сети, который соответствует требованиям предъявляемым к PEN, возможности правильно подключить броню в ЩУ нет. При питании дома по типу заземления ТТ броня со стороны гаража просто обрезается за под лицо к срезу внешней изоляции кабеля и надежно изолируется.

При таком подключении, когда нейтральный провод 3-х фазной сети проходит через счетчик и автомат, остается делать только систему питания по типу заземления ТТ. При типе заземления ТТ нейтраль трансформатора ТП ни где не соединяется с шиной заземления дома и из-за этого нет защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ с фазы на нейтраль ТП в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, как в системах TN. Аппараты дифзащиты могущие обеспечить защитное отключение при ничтожно малых, не пожароопасных токах в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, являются практически единственными аппаратами защитного отключения в системе ТТ, но это сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов. Поэтому в системе ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! При железных щитах обязательно усиленная механическая и диэлектрическая защита входящих, исходящих в них кабелей, проводов! Внутри щитов, в том числе пластиковых, 2-ная изоляция! Так как при типе заземления TT заземление электроприборов класс защиты 1 осуществляется через локальное ЗУ, а не через ЗУ питающей сети, как в типах заземления TN, которое суммарно с ЗУ ТП и ВЛ нормировано сопротивлением 4 Ом, то сопротивление локального ЗУ для типа заземления ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно не более 47, 14, 4 Ом, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, который непосредственно относится к типу заземления ТТ и в котором формула более жесткая, чем в ПУЭ! В формуле 12 вольт для особо опасных помещений меняются на 2 вольта санитарных норм, ГОСТ 12.1.038-82. Ведь электроприборами класс защиты 1 могут пользоваться престарелые, женщины, дети и должны быть соблюдены санитарные нормы по косвенному прикосновению до момента срабатывания дифзащиты в случае плавно нарастающей утечки, которая может длиться месяцами! Хорошо если поменяли на такой же самый по функциям, как стоял 3Р+N, а не на 4Р. Провода идущие к клемнику скорей всего не более 6 мм2, что так не достаточно для организации системы питания с типами заземления TN, это не говоря про не правильную цветовую маркировку проводов. Да, контур делать, но я сомневаюсь что Вы будете делать контур заземления, поверхностное ЗУ по МЭК тип В, комбинированный с глубинными ЗУ по МЭК тип А, комбинация которых лучше всего, из искусственных заземляющих устройств обеспечивает электробезопасность дома, так как это дорого и трудоемко. На контуре при не контакте, перехлесте, обрыве, отгорании нейтрального провода питающей линии, пробое высокого напряжения на ТП, при питании дома по системах TN или при пробое изоляции до дифзащиты или отказе дифзащиты при системе ТТ подымается потенциал и соответственно подымается потенциал земли, грунта, снаружи возле стены дома, внутри дома чем в некоторой степени уравнивает, выравнивает разность потенциалов между землей (грунтом, полом, стенами), токопроводящими корпусами электроприборов класс защиты 1, сторонними токопроводящими частями здания, что позволяет более-менее в связке с СУП, ДСУП, СВП возле стены дома и в доме обеспечить безопасное напряжение косвенного прикосновения на время срабатывания защитного отключения или в случае если защитное отключение не сработает до устранения аварии. На крайний случай нужно делать хотя бы локальное бюджетное заземление дома как минимум из 3-х штырей длинной 2,4-5 метров. Такое ЗУ будет как маленькая часть контура заземления дома, что обеспечит хотя бы примитивное уравнивание, выравнивание некоторой части токопроводящих частей дома с электроприборами класс защиты 1. В будущем, по частям или сразу, можно будет сделать полноценный контур заземления дома. Расстояние между штырями при локальном бюджетном заземлении из некоторого количества штырей, для оптимального коэффициента использования штырей, должно быть 2-е длины штыря, при достаточном количестве железа не меньше 1-ной длины штыря. Или на самый крайний случай делать один глубинный заземлитель большой длинны, по МЭК тип А, к которому так же в будущем можно сделать полноценный контур заземления дома. Один глубинный заземлитель большой длинны всего лишь удобен только когда делают реконструкцию где не было заземления и нет места для организации контура или нужно индивидуальное ЗУ для правильного функционирования оборудования. В реальности чаще один глубинный заземлитель применяют когда проплужили, вспомнив про защитное заземление дома когда все вокруг дома уже облагорожено, а так же впаривают не опытным у которых реально есть возможность и средства сделать контур или бюджетное ЗУ из некоторого количества штырей, обзывая глубинный длинный заземлитель контуром, хотя на самом деле глубинный заземлитель, по МЭК тип А, в том числе в скупом варианте в виде скважины, не является контуром, заземлителем по МЭК тип В! К скважине используемой в качестве ЗУ, особенно находящейся вдали от дома, и другим естественным ЗУ накладываются дополнительные требования и есть некоторые но, особенно при типе заземлений TN. Поищите на форуме, есть бюджетные схемы с типом заземления ТТ с 2-х ступенчатой дифзащитой, где несколько групп сгруппированы после обще групповых УЗО и указаны необходимые, в основном стандартно применяемые, решения, номиналы. Возьмите более всего подходящую Вам схему за основу, удалите или добавьте необходимые группы и выложите, если что не так по схеме, номиналам подскажут.

При прочих равных однозначно лучше 3-х фазный! Питание идет по 3-м, а не 2-м проводам, соответственно в 3-раза меньшие токи и соответственно меньшее количество электроэнергии зря теряется в контактных соединениях и в проводах, а так же лучше обеспечивается защитное отключение при пожароопасном КЗ фаза-нейтраль, фаза-фаза! Практически не течет ток по нейтральному проводу, что минимизирует вероятность отгорания PEN, что особенно важно с точки зрения электробезопасности и соблюдения санитарных норм при питании по типу заземления TN!

Да. Нет. Там где со сменными модулями, сами сменные модули можно менять и соответственно от тех розеток куда вставляются модули воровать электричество. Да, если модули не сменные или прямое попадание в ВЛ вблизи установки УЗИП то без распломбировки не обойтись, но это мелочи. При воздушном вводе по нормам требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсного перенапряжения, но нужно знать что сам УЗИП требуется защищать от перегрузок и временных перенапряжений и то что из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током! Поэтому УЗИП требует грамотную защиту от перегрузки, грамотную защиту от временных перенапряжений, специфическую схему подключения, специфический монтаж, дополнительные схемы, как минимум, пассивного косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно в системе ТТ! Продавцы, дилеры могут хорошо проконсультировать только про стоимость УЗИП, не говоря про далеких от УЗИП проектантов копирайтеров и монтажников думающих что установка УЗИП ни чем не отличается от установки автомата. В интернете, в каталогах производителей поверхностная иногда ошибочно опасная информация про УЗИП для не опытных пользователей. Часто в каталогах производителей варисторные модули УЗИП обзываются разрядниками или рекомендуются для ТТ между N-PE и, что особенно опасно, между L-PE!

Провод от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света, должен быть 4х1,5 мм2, так как управляемые две фазы или для регуляторов бывает нужен нейтральный провод. Применение провода 4х1,5 мм2 от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света минимизирует опасные ошибки подключения защитного желто-зеленого провода РЕ в распред коробках, так как он ни где не будет использоваться не по назначению! Там где провод РЕ не задействован, это возле светильников не имеющих клемму для подключения провода РЕ и возле выключателей или регуляторов, провод РЕ просто изолируется, ни в коем случае не обрезать за под лицо. Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с УЗО повышает пожарную безопасность, в некоторых случаях даже если откажет групповой автомат, что особенно актуально в деревянных домах! Изоляция проводки при сильном нагреве деградирует, теряет изоляционные свойства и есть шанс что утечку на провод РЕ до плавления изоляции или более серьезных разрушений засечет УЗО! Сейчас почти все провода, кабеля не имеющие в маркировке индекса НГ, на самом деле таковыми являются. Проверяется легко, хорошо поджигаете отрезок снятой изоляции, после увода поджигающего пламени, если провод, кабель НГ, изоляция сразу сама тухнет. В пластиковой. А вообще при замоноличивании применять провода, кабеля с индексом НД, НД и трубы, гофру экономически не оправдано. Замоноличивание обеспечивает локализацию огня и дыма, а сгоревший в пластиковой тубе или любой гофре провод вытащить и соответственно поменять практически не реально! Лучше сэкономленные деньги потратить на аппараты защиты, что помимо защиты проводки обеспечит лучшую безопасность людей, животных! В металлической. В любом случае по действующим нормам металлические профили гипсокартонных конструкций где есть проводка должны быть подключены к СУП, ДСУП и должно быть обеспечено соответствующие защитное отключение на случай пробоя изоляции! Пайка по нормам не запрещена, а всего лишь не рекомендуется в силовых линиях, Вы же собираетесь делать соединения не в силовых, а в групповых линиях, на обычные бытовые розетки и светильники, поэтому можно применять как пайку так и опресовку. Какое соединение лучше сможете делать то и делайте. Пайка более дешевое соединение, не требуется приобретать для одноразового монтажа опресовки клещи и специальную токопроводящую смазку. Пайка намного надежней соединений на подобие плоско пружинных ваго или сизов, что важно в стационарной проводке, особенно при монтаже на горючих поверхностях! Но более трудоемкое соединение.