Наблюдатель

Как минимум Вы не внимательны, в первом случае речь идет об уличных столбах, где в основном Вы и Ваши близкие проходят мимо, а во втором случае речь идет об промежуточном столбе, как Вы писали на участке, где Вы и Ваши близкие проводят на много больше времени. Ну и делайте, на уличном столбе ответвления и 2-х ближайщих уличных столбах как я писал. По желанию там можно применить меры по обеспечению безопасности людей животных которые в момент аварии могут находится рядом, опытные электрики обслуживающие ВЛ знают как это делается. Нет, не сработают так как ток через землю, грунт, на нейтраль ТП по закону Ома будет не достаточный для срабатывания автомата! Для примера условно считаем что у Вас ЗУ из арматуры 4 Ома и ЗУ нейтрали на ТП тоже 4 Ома, для упрощения не считаем активное и индуктивное сопротивление проводов от ТП до места замыкания на землю, получаем 8 Ом, так как цепь через землю последовательная. Считаем ток замыкания на землю при 220 вольтах, 220В / 8 Ом = 27.5А, вводной автомат 25А и более не сработают вообще, групповой 16А сработает где-то через минуту при том что время защитного отключения в системе ТТ должно быть не более 70 миллисекунд, а в системе TN не более 200 милисекунд! Я сомневаюсь что Ваше ЗУ из арматуры даст сопротивление 4 или меньше Ом, оно скорей всего на порядки больше из-за чего даже автомат на 6 А не сработает вообще! По этой причине в системах TN нейтральный провод 3-х фазной сети подключают к шине РЕ чтоб при пробое было КЗ и сработал автомат, но так как КЗ пожароопасно и электроопасно если отгорит нейтральный провод то для того чтоб делать систему TN должны быть соблюдены многие условия, часть которых я привел. УЗО 30 мА с Вашим ЗУ скорей всего сработает при пробое на землю. Но чтоб вписаться в санитарные нормы напряжения косвенного прикосновения к токопроводящим частям, которое по ГОСТ 12.1.038-82 должно быть не более 2 вольт, сопротивление ЗУ для системы ТТ, ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, с самой большой уставкой дифзащиты 30 мА, 100 мА, 300 мА должно быть соответственно не более 47 Ом, 14 Ом, 4 Ом! Да, но то что перебьете телефон это мелочь, можете перебить газ или кабель 6-10 кВ! Можно, но только на одном или нескольких столбах это при 2-х проводной или неизолированной ВЛ опасно. По действующим нормам PEN на ВЛ должен быть изолированный! Нет у Вас PEN! У Вас на ВЛ есть провод который безопасно можно использовать только как нейтральный провод для питания электроприборов, а не как PEN для деления или непосредственного соединения с шиной РЕ дома для защитного отключения через автомат путем пожароопасного КЗ, на случай пробоя в электроприборах каласс защиты 1! Вот из Российских норм. Что и подтверждают профильные специалисты! Это опять же заблуждение не опытных в электробезопасности обывателей думающих что заземление электроприбора само по себе защитит от пробоя изоляции в электроприборе. Автоматы сработают только при системе TN, где в качестве защиты применяется защитное отключение через автомат путем пожароопасного КЗ на нейтральный провод распределительной 3-х фазной сети подключенный к шине РЕ дома, и то при обязательном соблюдении кучи требований. Как раз при однофазном питании система TN опасна, особенно с неизолированной распределительной сетью, так как при не контакте, обрыве, перехлесте с фазным, отгорании нейтрального провода на корпусах заземленных электроприборов появится потенциал вплоть до 220 вольт. В 3-х фазной, изолированной, что исключает перехлест, белее-менее равномерно нагруженной по фазам сети TN, не зависимо от потребляемой мощности, не контакт, обрыв, отгорание нейтрального провода менее опасен, так как чем равномерней нагружены фазы тем меньше по нейтральному проводу течет ток и соответственно меньше вероятность выноса большого потенциала на корпуса электроприборов. По действующим нормам при голой ВЛ, 2-х проводном питании дома ни каких! Да, что не изолированы и 2-х проводное питание дома. Если не понимаете в электрике то не нужно было вообще заземлять розетки без защитного отключения, что может заземлить в могилу. Я Вам уже писал что в Вашем случае по действующим нужно делать систему ТТ с 2-х ступенчатой дифзащитой. Одна из ступеней которой должна быть не более 30 мА, тем более действующие нормы для частных дачных строений и подобного рода сооружений, где сеть без учета ОТКЗ, скрутки на столбах как раз яркий пример, расширяется, рекомендуется делать систему ТТ, даже без упоминание на изолированность. Так ошибочно не только Вы считаете! Примерно до 1996 года понятия в нормах как PEN вообще не было! То есть все нейтральные провода сделаные до этой даты делались без учета современных требований к PEN! Да, но без 2-х ступенчатой дифзащиты опасная система ТТ, для которой без дифзащиты ЗУ должно быть с сопротивлением не более 0,5 Ом, что сложно сделать даже опытным электрикам имеющим инструмент и приборы. Правильно, но через УЗО лучше пустить все, а те группы что у Вас с заземлением нужно обязательно через 2-х ступенчатую дифзащиту. Как бюджетный вариант ставьте два УЗО 30 мА 63А последовательно! Так как в системе ТТ нейтраль трансформатора ТП не соединяется с шиной заземления дома то из-за этого нет защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, как в системе TN, а аппараты дифзащиты, могущие осуществлять защитное отключение при ничтожно малых не пожароопасных токах и по этому являющиеся практически единственными аппаратами защитного отключения в системе ТТ, более сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов и поэтому в системе ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА. Если не понимаете об чем Вам пишут форумчане, в том числе и я, учитывая что это интернет и тут по мимо полезной информации много бесполезной и иногда опасной информации то лучше вообще ни чего не делать самому! А то Вы уже соединили корпуса электроприборов клас защиты 1 через ЗУ при полном отсутствии защитного отключения. Я Вам привел пункты действующих норм, которые Вы сами можете найти и прочитать, пытался разжевать, так как в нормах бывают опечатки, ошибки иногда опасные. Вот про росийские нормы. Почитайте наши, найдете много ошибок, не стыковок.

Да, желательно на столбе ответвления от уличной ВЛ и 2-х соседних столбах по улице сделать повторные заземления, только не самому, а скооперировавшись с электриками обслуживающими ВЛ и по возможности соседями. Так же нужно знать нет ли в земле подземных коммуникаций. А Вы про безопасность свою, своих близких, детей не подумали! При 2-х проводном ответвлении, таком сечении, скрутках как у Вас это делать опасно! Вы заземлив электроприборы ухудшили электробезопасность чем была до этого, так как сделали систему ТТ без дифзащиты, что недопустимо! В случае пробоя в одном из заземленных электроприборов опасное напряжение, вплоть до 220 вольт, через провода РЕ появится на корпусах всех исправных заземленных электроприборов! В вашем случае только как я описал выше. Для системы ТТ нормально, в некоторых случаях для систем TN тоже нормально. Так делать нельзя даже для систем TN! В некоторых счетчиках даже стоит светодиод аварии «земля», индицирующий что нейтральный провод после счетчика пробил на землю! Нет, не PEN, а нейтральный провод. По действующим нормам PEN может быть только в 3-х фазных изолированных сетях с сечением по меди не менее 10 мм2 или 16 мм2 по алюминию. Нет, какая это система заземления TN-C если, не учитывая Ваших заземлений, провода заходят прямо в счетчик и не предусмотрено заземление изначально вообще. Если косвенно применить обозначения ПУЭ, так как официального обозначения такого питания дома нет, то это питание дома по системе TI, то есть нейтраль источника питания глухо заземлена, а токопроводящие части электроустановки изолированы от нейтрали. Да, проводник РЕ, но при наличии проводов РЕ обязательно должно быть организовано защитное отключение на случай пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1! Сейчас у Вас потенциально опасная ситуация так как нет защитного отключения вообще об чем я Вам писал выше! Провод РЕ должен быть в составе кабеля проводки! Это ближе к неправильно технически подключенному защитному заземлению дома, а не повторное заземление. Так можно делать если ВЛ от ТП вдоль улиц изолированная, питание дома 3-х фазное, сечения соответствующие. Понятие повторное заземление относится только к распределительным сетям ВЛ. Нет, ни чего Вы не разделяете, Вы просто подключаете нейтральный провод 2-х проводного ответвления к проводам РЕ групповых линий якобы для защитного отключения через автомат путем пожароопасного КЗ на случай пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, то есть технически не правильно и в нарушение действующих нормам делаете систему TN-С. Нет, переводите питание дома с системы ТТ, которую Вы сделали с грубыми нарушениями так как нет дифзащиты для защитного отключения, в систему TN-C опасную при 2-х проводном питании, так как групповые линии не имеют отношение к обозначениям TN, TT, IT и соответственно к дополнительным обозначениям C и S! Если питание 2-х проводное или вдоль улиц голый алюминий то системы TN нельзя делать! Правильно, но нагружать его можно не более чем на 66%, в идеале если есть индуктивные нагрузки, кондиционер, морозильная камера, не более 33%, так как встроенное реле может иметь меньший номинал чем написано на корпусе и имеет малый зазор и не рассчитано для коммутации индуктивных нагрузок. Если не хватает одного то можно взять слабо мощный ЗУБР и поставить контактор или поставит 2 обще групповых ЗУБРа, как на фото. Да, для одноквартирных домов с обычными электроприборами в подавляющем числе случаев уставка общего УЗО 30 мА вполне достаточна. Если питание дома 2-х проводное или ВЛ вдоль улиц голый алюминий, как у Вас, то нужно питать дом только по системе ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой всего! При этом одна ступень дифзащиты должна быть не более 30 мА. По мимо опасности этого при 2-х проводном питании Вас могут обвинить в воровстве электроэнергии.

По идее выше описанные требования безопасности подразумевают использование исправной нагрузки класс защиты 2, с неисправным утюгом, электроприбором класс защиты 1, ситуация еще больше усугубляется. Описание есть в инструкциях некоторых спец приборов выложенных в интернете и в статьях как мерить сопротивление ЗУ 3-х электродным методом, который является обычным применением закона Ома.

Цена ни при чем, она за одну и ту же работу у разных электриков может отличаться плюс-мининус трамвайная остановка. Проблема в правильности выполнения монтажа, то есть, по мимо использования кабеля для стационарной проводки, должны быть: в первую очередь правильный выбор системы заземления по которой нужно питать дом в зависимости от состояния распределительной сети, сечения и проводности питания дома, 4-х жильные кабеля к светильникам управляемыми 2-х клавишными выключателями или регуляторами и к самим 2-х клавишным выключателям или регуляторам, подключение защитного желто-зеленого провода РЕ к каждому розеточному механизму, светильнику, токопроводящей части здания только ответвлением, сделана система уравнивания, выравнивания потенциалов, при системе TN все розеточные группы, опасные помещения, внешние линии должны быть под дифзащитой с уставкой не более 30 мА, при системе ТТ все должно быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, где одна ступень должна быть с уставкой не более 30 мА, соединения в распред коробках сваркой, пайкой, на крайний случай обжимом или клемниками с одновременным зажимом под 2 винта и т. д.. На лицензированные фирмы надеяться не стоит так как большинство из них нанимают подрядчиков исходя из стоимости оказываемых ими работ, а не исходя из знаний и качества выполняемых работ, чтоб больше заработать себе на разнице. В общем мала вероятность что за меньшую или большую стоимость будут мастера которые все более-менее сделают правильно или вообще будут все делать. В добавок сами заказчики обычно отказываться от выполнения некоторых требований действующих норм и соображений здравого смысла, которые им рекомендуют для обеспечения надлежащей безопасности нанятые электрики, так как это займет больше времени и денег, ведь заказчику нужно по быстрей и дополнительный телевизор и что-то другое хочется купить.

Да, хоть 5 сантриметров 2-х проводки питающей дом! В действующих нормах использовать нейтральный провод для защитного отключения через автомат путем пожароопасного КЗ, для защиты от поражения током при косвенном прикосновении, можно только в 3-х фазных сетях и то при соблюдении минимально допустимых сечений! Глава 2.4 для воздушных ответвлений к домам требует сечение всех проводов не менее 16 мм2 не зависимо от материала!

На ЗУ, ближайший грунт, связанные через грунт токопроводящие части здания, в том числе и соседей если общий водопровод и т. п., провода РЕ может быть вынесен потенциал вплоть до 220 вольт, требует как минимум 2-х человек с соответствующей группой допуска по электробезопасности и принятию мер по обеспечению безопасности для окружающих людей, животных, это не говоря про обязательное документирование под подпись проводимых опасных работ! Для самостоятельного измерения лучше применять традиционный 3-х электродный метод с амперметром и вольтметром, описанный в интернете, в качестве источника тока можно использовать понижающий трансформатор 12-36 вольт, тоже не забывать про технику безопасности. Если по близости нет ЛЭП, коммуникаций в земле с блуждающими токами то вполне точные измерения получаются.

Опасный и не достоверный способ! С мощной нагрузкой и приборами точный но еще более опасный!

Это халтура. Чревато худшей электро, пожаро безопасностью относительно требований действующих норм и здравого смысла. В счетчиках я не видел обозначения клемм как PEN! Винтовые зажимы, в основном применяемые в счетчиках, не предназначены для зажима 2- проводов без оконцевания! И вообще безграмотно включать в цепь провода выполняющего защитные функции 2 не нужных соединения, снижающих надежность и соответственно безопасность! В некоторых счетчиках вообще стоит светодиод аварии "земля", индицирующий что нейтральный провод после счетчика соединен с землей! Некоторые новые электронные счетчики могут считать стекающие с распределительной сети токи перекоса фаз на Ваше ЗУ, завышая реальное Ваше потребление. На форуме была тема где описывался подобный случай. В кабеле сечением 6 мм2 не может быть PEN применяемый в системах TN для защитного отключения через автомат путем пожароопасного КЗ на PEN! А вообще PEN после ВУ, ВРУ не допускается! Провод от ЗУ к шине РЕ ЩУ должен идти индивидуальным проводом кратчайшим путем. Да, но нужно, чтоб соединяющий их провод был сечением по меди не менее 10 мм2 или по алюминию 16 мм2, так как практически делается повторное заземление нейтрали ТП. При аварийных ситуациях на расстоянии 30 метров при сечении соединяющего провода 6 мм2 на вряд ли получится эффективное заземление, уравнивание и пожаробезопасность, но по любому в некоторых случаях будет лучше чем они будут раздельными.

Если скрутка многожильного провода хорошо пропаяна, хорошо заизолирована то это довольно надежно. Из дополнительных мер не помешает автоматы на бытовые розетки поставить В16, так как клеммы розеток на которых делается не желательное шлейфование рассчитаны на ток не более 16А, что защитит от перегруза эти клеммы если в розетки одного шлейфа будут включены 2-ва или более мощных электроприбора с суммой токов больше чем 16А. Так же дилетантское многопроволочное подключение к розеткам может не обеспечить достаточный ток для уверенного срабатывания автоматов с характеристикой С в случае КЗ в электроприборе, особенно если сечение занижено или длинный шлейф. На группы света лучше ставить автомат В6, а не С10 или более, так как некоторые выключатели рассчитаны на ток не более 6А и при 2-х и более группах света, полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт. С автоматом на группу света В6 по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться от возгорания провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше чем 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с плавлением изоляции и последующим КЗ! Ну и УЗО 10 мА на каждую группу, после групповых автоматов желательно, на самый крайний случай хотя бы общее 30 мА где-то после вводного автомата и счетчика, что, по мимо защиты человека от прямого прикосновения, в связке с проводом РЕ в составе провода в некоторых случаях сможет обеспечить пожарную безопасность даже при отказе автомата.

Нагревом, в лучшем случае не контактом, а вообще если сначала зачистили провода, смазали специальной токопроводящей смазкой или на крайний случай Литол-24, Циатим, использовали торцевые клемники с прижимными пластинами, и наконечники НШВи, если не нашли с прижимными пластинами или многожильный провод соединяли, каждое соединение зажимали одновременно под 2-ва винта, установили правильные номиналы автоматов то должно проработать не один десяток лет. Просто нужно знать что гибкие провода класс гибкости ≥2 и моно жильные до 1,5 мм2 включительно нельзя зажимать торцевыми зажимами где винт непосредственно давит на проводник. Опломбированные соединения в счетчиках прямого включения питающих всю квартиру, дом, где применяется в основном зажим торцом 2-х винтов, десятками лет работают если перед установкой просто зачистили жилы и хорошо 1 раз зажали, даже без смазки. Вот замененная промышленная розетка с последствиями криворукого подключения монтировавшего её электрика в которой провод зажимается торцом 2-х винтов. Провод алюминий 10 мм2, пришлось заменить 2 розетки, на остальных зачистил жилы, даже не смазывал. Порылся в актах выполненных работ, это делал 8 лет назад, после замены и профилактики больше не поджимал, 5 лет назад поменял одну розетку так как рабочие не до конца вставили вилку и не закрыли замок. Подключаемые к этим, около 10, розеткам машины потребляют 10-20 кВт, работают часто, если работают то круглосуточно без выходных, во время работы в помещении высокая температура, влага. Потому что в автомобилях по мимо вибрации их нужно протягивать в разные труднодоступные полости жгутами в которых иногда бывает по 100 и более проводов. Я бы не сказал, особенно в новых машинах, где халтурная экономия на меди и иногда штатный предохранитель не защищает от КЗ. Этих цепей мало и они в основном не протяженные. Та же самая вибрация, а служат долго потому что монтируются и постоянно обслуживаются бригадами с опытными мастерами. Как минимум в старых Мерседесах все в основном на пайке и я ни разу не видел проблем из за пайки в проводке автомобилей разных производителей. Вот корпусная клемма Мерседеса, обжата и пропаяна. А вот процент неисправностей по причине окислившегося обжима довольно велик. Россияне вообще учудили, в генератор засунули халтурные плоско пружинные соединения на подобие ваго. Мы эти соединения по умолчанию пропаиваем, даже устанавливая новый генератор, так как большой процент неисправностей таких генераторов именно из-за этих халтурных плоско пружинных соединений на подобие ваго. Это их к сожалению все равно не защищает от перетирания, обламывания, особенно в моторном отсеке дизелей. Потому что их не для стационарной проводки дома делают! Но они и не такого маленького сечения и крепятся и подключаются болтовым соединением. Машины в основном не работают по 20 и болеет как дома и выскочить можно вовремя, поезда монтируются и постоянно обслуживаются подготовленным персоналом, а электрохозяйство домов, квартир в основном вообще не обслуживается, а сейчас и монтируется кем попало судя по новостройкам.

Да, по умолчанию нельзя провода разного сечения зажимать в один зажим. По рисунку не понятно как конкретно сделано соединение, по этому я и предположил что скорей всего пахабно, так как часто вижу пахабщину даже при проводах одинакового сечения. У некоторых производителей хомут зажима бывает полукругом и допускает зажим проводов разного сечения, при этом производитель указывает вилку допустимых разносов сечений для проводов разного сечения. Ни чего ни могу сказать заочно, 3Р+N довольно сложно найти, скорей всего 4Р. У 3Р+N нейтральный полюс не имеет защиты от сверх токов и замыкается первым, а размыкается последним. Сделайте фото автоматов, иногда на них рисуется функциональная схема. Тот что в контейнере со счетчиком нужно чтоб обязательно был 3Р+N, так как будет пломбироваться! Можно конечно потом подать заявку на распломбировку для замены автомата, но это как минимум дополнительная трата времени, да и на бытовой технике может сказаться плохо если будете отключать этим автоматом под нагрузкой, что не допустимо, или он сам по каким либо аварийным причинам сработает. Можно и так, добавить два по 30 мА 63А, получится 2-х ступенчатая дифзащита от косвенного и прямого прикосновения. Обычно ставят одно селективное S УЗО 100 мА где-то после автомата и счетчика, а дальше обще групповые и групповые 30 мА и 10 мА. В этом случае защита от косвенного прикосновения будет 2-х ступенчатая, а от прямого прикосновения 1-но ступенчатая, что в пределах норм. Если будете ставить селективное S УЗО 100 мА постарайтесь поставить его где-то после автомата и счетчика в контейнере. Обратите внимание чтоб селективное S УЗО 100 мА стояло после счетчика и общего автомата и не было опломбировано. Нет, для обеспечения функций защитного заземления, чтоб если где-то будет плавно нарастающая утечка, которая может длиться месяцами, напряжение косвенного прикосновения в опасных и особо опасных помещениях, ведь через провод РЕ все электроприборы класс защиты 1 связаны с собой, до срабатывания дифзащиты с уставкой 100 мА, если вдруг откажет дифзащита 30 мА, не превысило 6 вольт, так как 12 вольт в опасных помещениях в некоторых случаях тоже опасно. По большому счету долговременные 6 вольт не вписываются в санитарные нормы и по этому при любой системе заземления нужно стараться делать сопротивление ЗУ как можно меньше и желательно в виде контура, а не ЗУ только по названию, для замыливания глаз своей совести если для себя делается или вешать лапшу на уши не опытному заказчику! В системе ТТ при уверенном металлическом КЗ на фазу, даже при ЗУ 60 Ом и УЗО 10 мА, на корпусах электроприборов пока срабатывает дифзащита, а это как минимум 20 миллисекунд, однозначно будет потенциал 220 вольт!!! 50 вольт вписанных в формуле для своевременного срабатывания дифзащиты указаны для менее опасных помещений, в объяснении к формуле пишется что вместо 50 вольт нужно подставлять требуемое для конкретного случая напряжение. Подставьте туда те же 12 вольт что я привел из нормативного документа, однозначно получится сопротивление ЗУ в разы меньше чем 500 Ом! К тому же эта формула подразумевает что сделано обязательное по действующим нормам уравнивание, выравнивание потенциалов, чего в подавляющем числе случаев на самом деле нет в одноквартирных домах! Вот пункт из ГОСТа по мобильным зданиям где система ТТ является обязательной. По этой формуле при плавно нарастающих утечках для ограничения напряжения косвенного прикосновения в особо опасных помещениях на уровне моих перестраховочных 6 вольт сопротивление ЗУ для системы ТТ с самой большой уставкой УЗО 100 мА должно быть вообще не более 42 Ом! Чтоб вписаться в санитарные нормы по этой формуле для системы ТТ при плавно нарастающих утечках с самой большой уставкой УЗО 100 мА сопротивление ЗУ должно быть не более 14 Ом! Короче, кто хочет себе при системе ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 100 мА, в случае отказа дизащиты 30 мА, и плавно нарастающей утечкой, которая в любой момент может появиться из-за какой-то неисправности, поиметь напряжение до 50 вольт в особо опасных помещениях, к которым относится и ванная, могут себе делать ЗУ с сопротивлением 500 Ом, как советуют другие форумчане, игнорирующие ограничение действующими нормами напряжение в особо опасных помещениях на уровне 12 вольт, не говоря про мои подстраховочные 6 вольт! Я для системы ТТ с самой большой уставкой 100 мА настоятельно рекомендую ЗУ с сопротивлением не более 14 Ом, желательно в виде контура! Да же не имея прибора для измерения сопротивления ЗУ, конструкция ЗУ в виде контура за счет уравнивания, выравнивания через грунт токопроводящих частей здания в некоторой степени компенсирует не достающее сопротивление ЗУ если таковое будет.

Да, автомат одинакового номинала с общим на 3-х фазную розетку лишний и плохо если этот автомат и тот что в контейнере с счетчиком не 3Р+N, хотя кратковременный перекос фаз в момент включения-выключения автомата 4Р бетономешалкам и подобным агрегатам не страшен. Если и ставит на 3-х фазную розетку автомат то в большинстве случаев достаточно и С16, это 10 кВт и 3Р. У Вас розетки подключены по системе ТТ с 1-но ступенчатой дифзащитой, как от косвенного, так и от прямого прикосновения. Для ТТ нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту! Система ТТ для стройки правильное решение, даже если ВЛ от ТП вдоль улиц изолированная и есть повторные заземления. В наших нормах по этому поводу нет пункта, приведу из Российских, так как ток что у них что у нас опасен одинаково. Для ТТ по сечению при текущих автоматах в норме. Так как сделали правильнее, единственное что смонтировано скорей всего пахабно.

При 2-х проводном питании одноквартирного дома только система ТТ, особенно если ВЛ от ТП вдоль улиц голый алюминий, так как по действующим нормам совмещать в нейтральном проводе защитную функцию РЕ можно только в 3-х фазных распределительных сетях и то при определенном сечении! В действующих нормах относящихся к проводнику PEN ни где не пишется что в 1-но фазных сетях можно в нейтральном проводе совмещать функцию РЕ! Если соединить нейтральный провод 2-х проводной питающей сети с шиной РЕ дома к которой подключены РЕ групповых линий, то есть запитать дом по системе TN-C, что не допустимо в однофазных сетях, и произойдет не контак, обрыв из-за упавшего дерева, обледенения и т. п., отгорание нейтрального провода ответвления к дому обозваного и спользуемого как PEN, на корпусах электроприборов класс защиты 1 появится опасный потенциал! Установка перемычки в доме с N распределительной сети на шину РЕ дома для защитного отключения путем пожароопасного КЗ на N распределительной сети это не питание дома по системе TN-C-S. Групповые линии не имеют отношение к обозначениям TN, TT, IT и соответственно к дополнительным обозначениям C и S! То есть PEN распределительной сети, для питания дома от распределительной сети с системой TN-C-S, делится до ввода в распределительной сети, только на N и PE распределительной сети, глава 1.7, но ни как не в доме на N и PE групповых линий! Если PEN зашел в одноквартирный дом то он подключается к шине РЕ, система TN-C, к которой подключены РЕ групп, только для защитного отключения, на случай пробоя изоляции, через автомат путем пожароопасного КЗ на PEN, а не делится на N и PE групп. Система TN-C в ПУЭ взятая из документа МЭК. Раздельные N и PE групповых линий определяет соответствующий ДНАОП. В 3-фазных сетях, если фазы, как требуют действующие нормы, более-менее равномерно нагружены, обрыв нейтрального провода совмещающего функцию РЕ более-менее безопасен не зависимо от потребляемой в момент аварии мощности. Да, но это ленивый вариант, как по проще, а не как возможно сделать, что обеспечит в разы, а может и порядки лучшую электробезопасность в доме и возле дома, особенно если в доме много токопроводящих поверхностей бетон, железные конструкции и т. п. Для Вас ни чем, а для соседей сделавших у себя не правильно систему TN при плохих ЗУ на ТП и повторных на ВЛ может быть летальным при серьезной аварии у Вас, так как на нейтральный провод будет вынесен потенциал. То есть Ваша пробившая на хорошее ЗУ фаза станет глухо заземленным нейтральным проводом ТП, а плохо заземленная нейтраль ТП станет фазой. Я не писал что нельзя, я советовал как лучше для обеспечения электробезопасности в доме и возле стен дома, которые возможно токопроводящие, на случай аварии у Вас при имеющихся материалах и планировании проведения земляных работ в виде траншее длинной 25 метров к скважине. Один глубинный заземлитель большой длинны хорош когда делают реконструкцию где не было заземления и нет места для организации контура или для правильного функционирования некоторого оборудования. Чаще один глубинный заземлитель применяют когда проплужили и про защитное заземление дома вспомнили когда все вокруг дома уже облагорожено, а так же впаривают не опытным у которых реально есть возможность и средства сделать контур, обзывая глубинный заземлитель по МЭК тип А контуром, хотя на самом деле контур по МЭК это поверхностный заземлитель тип В. Контур через грунт под домом уравнивает, выравнивает токопроводящие части здания, бетонный пол, стены, металлические конструкции здания с корпусами электроприборов класс защиты 1. В случае серьезной аварии через контур потенциал грунта связанного с токопроводящими частями здания подымится, а с ним и подымится потенциал на токопроводящих частях здания. В следствии этого не будет большой разницы потенциалов между токопроводящими частями здания и корпусами электроприборов клас защиты 1 и напряжение косвенного прикосновения будет более-менее безопрсным чем при серьезной аварии без контура. Вот рисунок уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места ЩУ на столбе, может так будет понятней принцип минимизации напряжения косвенного прикосновения в доме и на много лучшей эффективности защитных функций контура относительно локального ЗУ находящегося аж в 25 метрах от дома. Повторю для человека опасно не напряжение, а ток протекающий через его тело, который возникает если человек одновременно касается к 2-м токопроводящим частям находящимся под разным потенциалом! Вот посмотрите ролик. Само по себе заземление эффективно не защищает, если в обсадной будет например 4 Ом и такое же, 4 Ом, сопротивление будет на заземлении ТП и повторных на ВЛ, то в случае пробоя изоляции и не сработке защитного отключения на шине РЕ будет напряжение 110 вольт и соответственно такое напряжение будет между корпусом электроприбора класс защиты 1 и токопроводящим полом в доме где нет контура, то есть напряжение косвенного прикосновения будет 110 вольт. Если будет контур, то напряжение на токопроводящем полу будет если не 110 вольт то ни как не 0 чистой земли и соответственно напряжение прикосновения будет меньшим чем 110 вольт. Если сопротивление заземления ТП и повторных на ВЛ будет меньше 4 Ом или Ваше будет больше относительно 4 Ом на ТП и повторных, то на шине РЕ в случае пробоя изоляции и отказа защитного отключения, которое при ТТ некоторые делают 1-но ступенчатое или вообще не делают на группы света, будет больше чем 110 вольт. Шаговое может быть при 220 вольт и величина по расчетам получается в некоторое количество десятков вольт, по этой причине в опасном помещении дома, например ванной, должна делаться решетка в полу которая тоже подключается к ДСУП. В идеале да. Для стабилизации сопротивления контура, так как его глубина залегания не большая, обычно в рекомендациях указывается 0,5-0,7, так как если закапывать заземлитель тип В глубже уменьшается эффект уравнивания, выравнивания поверхности земли, где стоит человек, с токопроводящей, например бетонной стеной здания, к которой человек может прикоснутся во время аварии, к контуру добавляются глубинные заземлители, которые видны на картинке с контуром в первом моем сообщении, что позволяет сопротивлению защитного ЗУ дома в самый морозный и самый засушливый период оставаться более-менее неизменным и хоть хуже но выполнять уравнивание, выравнивание потенциалов токопроводящих частей дома.

Придираетесь к мелочам, что 220, что 300 опасно, я имел в виду номинальное напряжение указанное в нормах, исправил, а вообще амплитудное около 311 вольт. Я знаю что в интернете много мусора который плодится из за бардака в нормах. Часть мусорных опусов в интернете как раз Ваши, так как Вы считаете что в системе ТТ не нужно на группу света ставить УЗО вообще и то что для снижения, при системе ТТ, напряжения 220 вольт в момент срабатывания дифзащиты до допускаемых в менее опасных помещениях 50 вольт достаточно локального ЗУ тип А с сопротивлением 500 Ом. Да, это же заземлители тип В, глубина 0,5-0,7 метра. Он скорей всего говорил не об горизонтальных заземлителях ЗУ тип В, а об контуре РЕ дома расположенного по фундаменту, как дублирующем, на случай повреждения, например из-за коррозии горизонтального заземлителя, чтоб еще оставшиеся целые штыри не были отключены.

Это у Вас мутота для автора темы и других не хорошо разбирающихся в электробезопасности посетителей форума, вместо конструктива ради которого автор темы задал вопрос. Это только для менее опасных помещений, к которым не относится ванная, открытый балкон, сырой подвал, стесненное помещение, улица и т.п.! У автора планируется система ТТ, где нет защитного отключения через автомат путем пожароопасного КЗ на нейтральный провод из-за чего пока сработает дифзащита, а это как минимум 20 милисекунд то есть 2 полу периода напряжением 220 вольт, единственной защитой будет только ЗУ и желательно чтоб оно было не только для нормального функционирования УЗО но и как защитное ЗУ дома пока срабатывает УЗО! В интернете есть описания случаев гибели от 12 вольт и в одной из тем один из форумчан, в том числе и Вам, описал гибель от 12 вольт в особо опасном помещении, которую он видел. Так рассуждают не опытные в электробезопасности. Так можно договорится что и 380 безопасно, так как от бытовой статики которая доходит до киловольт ни кого не убило. Для человека опасно не напряжение, а ток который через него протекает. В старых АТС ток в абонентскую линию был ограничен на уровне 30-40 мА, а в новых и того меньше. Не замечаете схожесть с максимально допустимой уставкой УЗО для защиты человека. К тому же источник питания абонентских линий изолирован от земли. 500 Ом это только для менее опасных помещений где допускается напряжение прикосновения 50 вольт. Так же ни где не сказано что нельзя брать по гвоздю в каждую руку и совать в розетку, головой нужно думать, а то и бумажку не успеете распечатать если откажет единственная дифзащита в случае пробоя изоляции компьютера при системе ТТ. У автора темы планируется система ТТ, где защитное отключение осуществляется только дифзащитой! Аппараты дифзащиты это сложные электромеханические, а за частую электронные, устройства соответственно их надежность меньше чем у автоматов! Поэтому в системе ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту на все линии, в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА для защиты от прямого прикосновения!

Скажите им спасибо что не 30 Ом как упоминается в нормах для не обязательного ЗУ на вводе. Они говорили так для подстраховки, для систем TN, которые в основном применяются, на случай если везде по каким либо причинам, например сгниет, украдут на металлолом заземление и повторные заземления нейтрали трансформатора ТП, чтоб сработала защитная автоматика на РП в случае пробоя высокого в ТП или на случай обрыва нейтрального провода 3-х фазной распределительной сети от ТП вдоль улиц. Хоть в нормах не нормируется защитное заземление одноквартирного дома нужно стараться сделать сопротивление защитного ЗУ дома как можно меньше.

Лучше эту арматуру вбить вдоль стены или стен дома, в зависимости сколько есть арматуры, чтоб по мимо функционального заземления для срабатывания дифзащиты, обязательно необходимой для ТТ и как минимум 2-х ступенчатой, было хотя бы бюджетное, локальное, чуть-чуть защитное заземление дома, которое хоть примитивно бы уравнивало, выравнивало токопроводящие части здания, что является одной из концепций обеспечения электробезопасности. В идеале лучше сделать контур заземления дома! В нормах сопротивление ЗУ дома ни где не нормируется, а вот СУП, ДСУП которые в одноквартирных домах, в подавляющем числе случаев ни кто не делает, роль которых в некоторой степени может выполнить контур заземления дома, являются обязательными! В системе ТТ в случае КЗ на землю, до срабатывания защитного отключения, напряжение прикосновения намного больше чем в системе TN! ЗУ, даже только функциональное, только для срабатывания УЗО, аж в 25 метрах от дома ни чему не противоречит, но как минимум глупо и требует принятия дополнительных мер по механической защите проводника идущего к дому, то есть как минимум более глубокое закапывание его, так как глубина 0,3 метра это халтура. Лучше прорыть такую же длинную траншею, соответствующей глубины вокруг дома или хотя бы вдоль 2, 3 стен дома, что в разы, а может и порядки будет эффективней для обеспечения электробезопасности в доме и возле стен дома. Формулу из нормативов Вам привели, чтоб надежно срабатывало защитное отключение при 2-х ступенчатой дифзащите с максимальной уставкой 100 мА, чтоб не появилось более 6 вольт, что минимум упоминается в ПУЭ, сопротивление функционального ЗУ должно быть не более 60 Ом. При Вашей глине может хватить и одного штыря. Но лучше делать как минимум 3 штыря, чтоб в самый засушливый и самый морозный периоды сопротивление ЗУ не вышло за указанное сопротивление. При УЗО 100 мА на вводе и 30 мА на группы у Вас от прямого прикосновения только 1-но ступенчатая дифзащита, так как от прямого прикосновения дифзащита должна быть ≤30 мА. 2-х ступенчатая дифзащита, если сопротивление ЗУ будет ≤60 Ом, у Вас от косвенного прикосновения, то есть все в пределах норм. Есть еще другие нормы которые предъявляют много жестких требований к использованию всяких железяк в качестве естественных ЗУ. Вот Вы сами нашли одно из таких требований. Правильно, для защитного ЗУ дома, по мимо нужного сопротивления, которое в глине более-менее легко достичь, важна его конструкция и место расположения. Не вздумайте сыпать соль, это, особенно при глине как у Вас, признак не опытности или халтуры!

Вопрос был про электроприборы! Если проводка плохая и попадает в эти 60%, из-за халтурщиков и хозяев экономящих на своей безопасности, то без разницы что стоит, котел, конвекторы или теплый пол! Длина кабеля не существенно, а возможно и вообще не влияет, так как плотность тока в кабелях конвекторов, особенно если разводка коллекторная, будет меньше чем плотность тока в кабеле котла, что уменьшает нагрузку на коммутируемые контакты. Вот именно, один котел с многими коммутирующимися контактами на общих контакторах и на реле которые в зависимости от установленной мощности коммутируют ТЭНы в котле, каждый из них может стать причиной пожара. К тому же котел должен быть больше по мощности чем суммарная мощность конвекторов, чтоб поддерживать туже самую температуру что и конвекторы, так как будут потери на переносе теплоносителя. По мимо того что мощность конвекторов потребуется меньшая чем с котлом, конвекторы будут включаться хаотично и пиковая мощность будет реже чем при включении котла, что меньше нагружает питающие дом провода. Так же если перегорят в момент отпуска ТЭНы в половине конвекторов дом не замерзнет, так как оставшиеся за счет термостата будут включаться дольше, а ели в котле накроется автоматика в момент отпуска, например из-за импульсного перенапряжения, которое конвекторам без электроники не страшно, то весь дом замерзнет. Электроконвекторы относительно электрокотла с трубопроводами дешевле и быстрей устанавливаются. Не всегда бывает нужно отапливать все помещения, можно купить меньше конвекторов чем помещений где потребуется отопление и по необходимости переносить в нужные помещения, что существенно снизит энергопотребление.

Электроконвекторы, так как у электрокотла большие токи, много коммутирующихся контактов. Безопасней всего теплый пол.

Если проводка соответствует действующим нормам, есть защита от перенапряжений, дифзащита ≤30 мА, лучше двухступенчатая дифзащита 30 мА -> 10 мА, конвекторы проверены, лучше еще и переведены в класс защиты 1, включены не на полную мощность, лучше всего только для поддержания плюсовой температуры, то вполне пожаробезопасно. Врут, брак бывает у всех, в том числе у брендов, это не говоря что полностью безопасного нет ничего. Ни чего удивительного, этого и следовало ожидать от плоскопружинного соединения на подобие ваго, который применяется в патроне. Если бы шлейфом подключены были бы несколько таких патронов, так как конструкция этого патрона позволяет чрез него шлейфовать, то такое произошло бы раньше. Да, вероятность такого высока где стоят в стационарной проводке плоскопружинные клеммы на подобие ваго, в розетках, выключателях, распред коробках.

По любому лучше чем занос спецами потенциала земли или подключение электроприборов к отслужившему свой ресурс 4-х проводному стояку парадного. Представляю квартирный щит с кучей отключенных РЕ, мне раз пришлось отключать РЕ везде, так как универсалы отделочники в распредкоробках попутали PE с N и L, а меня поменять квартирный щит пригласили после ремонта. Новый кабель ни как не влияет на вероятность пожара стационарной проводки из-за протекания крыши, затопления соседями, отказа автомата, перенапряжения из-за отгорания нейтрального провода отслужившего свой ресурс 4-х проводного стояка парадного.

Я раньше тоже думал что в этажном щите и возле розеток по этой причине не подключать. Но ведь возможен вариант что из-за вбитого в стену гвоздя, который войдет между жилами РЕ и L, на корпусе квартирного железного щита который соединен с шиной РЕ появится 220. Да и просто на РЕ ни куда не подключенном из-за емкостной связи с фазной жилой будет наводка, из-за чего он сам по себе будет покусываться. В случае аварии нейтрального провода 4-х проводного стояка на квартирном железном щите появится потенциал, но он не всегда будет 220 и щит обычно находится в коридоре где нет труб и т. п, а если на полу коврик то вообще можно не заметить потенциала на корпусе квартирного щитка. И глупо отказываться при наличии дифзащиты и РЕ в проводке от не подключения РЕ в этажном щите для обеспечения пожарной безопасности стационарной проводки соответствующей действующим нормам. К тому же в некоторых случаях УЗО в связке с РЕ подключенном в этажном щите может предотвратить пожар из-за отказа автомата. Я об этом тоже писал! Да, но только как бюджетный вариант без замены 2-х проводки.

В не внимательны, я писал подключать в этажном щите и тоже писал для чего!

Какие резисторы и зачем я написал. Добавлю, в случае аварии отслужившего свой ресурс стояка парадного ток будет ограничен на уровне ≤5 мА. По информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, ток не отпускания начинается с 5-10 мА. По большому счету в старом жилищном фонде вообще запрещено пользоваться электроприборами класс защиты 1 без реконструкции стояка на 5-ти проводной и ДСУП в каждой квартире! Я думаю навряд ли кто откажется от стиральных машин, бойлеров, посудомоечных машин и других электроприборов класс защиты 1 в старом жилищном фонде с отслужившим свой ресурс 4-х проводным стояком, который и новый не был расчитан на такие нагрузки. Я предложил лучшую альтернативу для строго жилищного фонда с 4-х проводным стояком парадного отслужившим свой ресурс и считаю что это безопасней, чем для устранения пощипывания при прикосновении к корпусам электроприборов класс защиты 1 с фильтрами занос спецами в квартиру многоквартирного дома старого жилищного фонда потенциала земли или подключения корпусов электроприборов класс защиты 1 к отслужившему свой ресурс 4-х проводному стояку парадного.

Как минимум ставьте где-то после вводного автомата и счетчика УЗО 30 мА 63А желательно селективное, по возможности после групповых автоматов УЗО 10 мА 25 А. В этажном щите желто-зеленый провод квартиры пусть электрик подключит к той части этажного щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод 4-х проводного стояка, а возле розеток и светильников, именно возле розеток и светильников, а не где-то в другом месте, желто-зеленый провод НЕ подключайте, чтоб не стало хуже чем было, заизолируйте, ни в коем случае не обрезать заподлицо! Само по себе УЗО, без подключения проводов РЕ в подрозетниках и возле светильников, особенно с 2-х ступенчатой дифзащитой УЗО 30 мА -> 10 мА, существенно повысит безопасность человека в старом жилищном фонде, где опасно подключать корпуса электроприборов класс защиты к нейтральному проводу 4-х проводного стояка парадного, и в некоторой степени повысит пожарную безопасность, а РЕ в составе кабеля в связке с УЗО обеспечить пожарную безопасность стационарной проводки соответствующую действующим нормам, что в некоторых случаях защитит даже при отказе какого-то автомата при перегрузке или КЗ. В некоторых случаях единственное заземление, в прямом смысле слова, может быть причиной поломки техники. В суде грамотный адвокат докажет что заземление не имеет ни какого отношения к функционированию электроприбора класс защиты 1 и то что заземление нужно только для защиты человека, животных. И что Вам важней чтоб по гарантии отремонтировали технику или безопасность людей, животных. Заземление само по себе не является мерой обеспечения безопасности в полном объеме, а не правильно сделанное и примененное может вместо обеспечения дополнительной безопасности стать причиной поражения электрическим током! В многоквартирных домах только заземление, в прямом смысле слова, электроприборов запрещено вообще! В многоквартирных домах старого жилищного фонда на случай пробоя в электроприборах класс защиты 1 применялось защитное отключение через автомат путем пожароопасного КЗ на нейтральный провод 4-х проводного стояка и то только для электроплит и иногда одной розетки на кухне! В новых домах и при реконструкции 4-х проводной стояк запрещен, защитное отключение путем пожароопасного КЗ, как минимум, должно быть на защитный провод 5-ти проводного стояка! Поэтому любая самодеятельность, по мимо юридического не соответствия, опасна, так как электрохозяйство старого жилищного фонда отслужило свой ресурс и не в состоянии обеспечить надлежащую безопасность защитным отключением через автомат путем пожароопасного КЗ на нейтральный провод 4-х проводной сети стояка, даже по старым нормам в которых требования к безопасности были намного хуже! Это не говоря об том что в старом жилищном фонде намного выше вероятность отгорания нейтрального провода стояка из-за чего на корпусах появится опасный потенциал! Так как в старом жилищном фонде с 4-х проводным стояком парадного нет возможности безопасно в полном объеме использовать защитный желто-зеленый провод РЕ новых линий квартиры или реконструированной проводки квартиры по действующим нормам то смежные розетки с защитными контактами нужно ставить раздельные, а удлинители и тройники использовать без защитных контактов! Это касается так же тех кто при старой проводке без защитного желто-зеленого провода РЕ просто меняет старые розетки без защитных контактов на новые с защитными контактами и использует удлинители, тройники! Защитные контакты в моноблочных розетках, удлинителях, тройниках соединены вместе. В случае пробоя в одном из приборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные контакты, включенных в моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами не подключенными по описанным причинам к проводу РЕ питающей сети, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в ту же моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами! Даже если не будет пробоя то через защитные контакты будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров электроприборов и статика с корпусов электроприборов класс защиты 1, из-за чего эти электроприборы будут более сильней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания может и потрушивать! Для снижения потенциала 110 вольт, примерно до 28 вольт, чтоб не так покусывалось от электроприборов класс защиты 1 с фильтром питания в старом жилищном фонде где опасно подключать корпуса электроприборов класс защиты 1 к нейтральному проводу древнего 4-х проводного стояка, который отслужил свой ресурс, не говоря что вообще не рассчитывался на такие мощности, можно защитные контакты каждого розеточного механизма, светильника подключить в подрозетниках, возле светильников к РЕ через индивидуальные резисторы 47 кОм мощностью 1 ватт. Если вдруг будет реконструкция стояка на 5-ти проводной тогда нужно будет в подрозетниках и возле светильников подключить защитный желто-зеленый провод РЕ к защитным клеммам розеток, светильников, но перед этим проконсультироваться с опытным в электробезопасности специалистом, так как бывает и 5-ти проводные стояки при реконструкции делают неопытные люди.